Туристам рассказывают романтическую индейскую легенду о красавице Lelawala, которую отец насильно хотел отдать в жены ненавистному ей индейскому воину. В знак протеста девушка решила принести себя в жертву богу грома He-No, обитавшему, согласно преданиям, в пещере под водопадом Horseshoe. Она направила свою пирогу в поток реки Ниагары и бросилась в водопад. Но He-No поймал её на лету, и с тех пор их души в любви и согласии обитают вместе в святилище Бога Грома, под водопадом.

Есть и другая легенда про Деву Тумана (Maid of the Mist). Племя ежегодно приносило в жертву богу Маниту, жившему в пучине водопада, самую красивую девушку. Ее одевали в лучшие одежды, сажали в пирогу без весел и пускали вниз по течению. Дева шла на верную гибель без страха, веря, что отправляется навстречу с божеством. В конце концов племя отказалось от варварского обычая. Последняя Дева Тумана, проглоченная бездной, иногда появляется призраком в облаке водяной пыли, окутывающем водопады.

Самый впечатляющий тур, организуемый для храбрых туристов – прогулка вдоль всех трех водопадов Niagara Falls на катере, который так и называется «Maid of the Mist». Правда не очень-то подходит слово «прогулка» к путешествию в самое их пекло, где вокруг тебя бурлит, пенится, закручивается в водовороты разбивающаяся о камни сплошная многотонная лавина, где грохот и рев столь оглушителен, что кажется, не выдержат и лопнут барабанные перепонки.

Во-первых, несмотря на выдаваемые плащи с капюшонами, в которые надлежит закутаться с головы до пят, из такого путешествия сухим не выйти (а погода здесь далеко не всегда теплая). Во-вторых это действительно страшно, и невозможно избавиться от почти животного чувства опасности. Кажется, что водовороты закружат хрупкое суденышко, разнесут его в щепы, утянут на дно. (Кстати дно, выдолбленное падающей водой «Подковы», имеет глубину 50 метров – настоящий кипящий котел с жуткими завихрениями.) А в-третьих и в-десятых это грандиозно и незабываемо, когда ты находишься так близко к апофеозу разъяренной, обезумевшей водной стихии, что ощущаешь причастность к титанической мощи планеты. Такие впечатления сохраняются на всю оставшуюся жизнь.

Ни один турист не покинет Niagara Falls, не услышав истории о безрассудных смельчаках, в разные времена пытавшихся покорить могучие водопады. Одни просто прыгали в ревущие пучины, другие, как древнегреческий философ Диоген, залезали в бочку и скатывались вместе с ней по спине водяной лавины. Выжить в Американском водопаде нет ни малейшего шанса, поскольку безумца встретит на дне гора из обломков скал, а сам водопад недостаточно силен, чтобы отбросить его в сторону. Зато такой шанс есть у покорителя Канадского водопада. И одной из первых продемонстрировала это в 1901 году 63-летняя (!) школьная учительница Энни Тэйлор, бросившаяся в водопад в бочке. Отделавшись ушибами, она осталась жива.

«Ниагарским чудом» вошел в историю беспрецедентный случай с 7-летним американским мальчиком Роджером Вудвардом. В 1960 году он был случайно унесен потоком, втянувшим его в водопад «Подкова». На ребенке был лишь спасательный жилет. Его вытащили моряки с катера «Maid of the Mist», бросив в бурлящий котел спасательный круг. Роджер не получил ни единого перелома.

Увы, далеко не все были столь удачливы. И тем не менее любители экстрима не переводятся по сей день. Но если кто-то изловчится обмануть бдительность служб безопасности и при этом остаться живым, его ждут не лавры победителя, а весьма ощутимый штраф за нарушение запретов.

При всей своей красоте и огромной экономической выгоде, Ниагарские водопады создавали для обеих стран и определенные неудобства, обрывая внутренний судоходный путь по четырем озерам и препятствуя выходу в Атлантический океан. Человек исправил и эту «оплошность» природы, соорудив в обход Ниагары обводной канал – Welland Canal, и открыв тем самым дорогу большим судам в глубь страны. В 1959 г. океанские корабли, поднявшись по реке Св. Лаврентия, впервые проплыли через канал Welland в Великие озера. Судоходным путем Св. Лаврентия, протяженностью 3 тыс. км, с тех пор активно пользуются США и Канада.

Так, как устроился штат Мичиган, это надо суметь! Внедрившись в самое сердце Великих озер, он омываем водами сразу четырех из них: Верхнего (Superior), Мичигана, Гурона и Эри. Пятое – Онтарио, в силу своего географического положения, просто до него не дотянулось. Как один из самых северных штатов США, Мичиган граничит с Канадой. Учитывая, что разделение двух стран проходит посередине четырех озер из пяти, у Мичигана, наверное, самая длинная граница с северной соседкой. И при этом он умудрился «всухую» практически нигде с ней не соприкоснуться (не считая маленького кусочка – с провинцией Онтарио).

Штат разместился на двух полуостровах – Верхнем и Нижнем, тоже между собой не соприкасающихся. При таком обилии пресной воды со всех сторон, он полон мелких внутренних озер – их более 11 тысяч (соответственно, и мелких островов в его владениях хватает). Добавив к ним болота и короткие, порожистые реки, мы получим результат: свыше 40 % всей территории Мичигана приходится на водное пространство. Так что штат вполне можно было бы назвать «Водяным» (да, собственно, на языке индейцев Мичиган именно это и означает – «Большая Вода»).

Не греша особой изобретательностью в названиях, весь штат носит имя одного из Великих озер, вдоль которого лежит, а его северный полуостров позаимствовал свое название у другого озера – Верхнего. Что же касается Нижнего полуострова, то его, за сходство с варежкой, прозвали «Мичиганской рукавичкой». Из-за сурового климата Верхний полуостров малонаселен, чего не скажешь о Рукавичке.

В целом Мичиган, особенно в северной стороне, оставляет впечатление дикой Сибири – такие же бескрайние смешанные леса, также основательно вырубленные, и почти такие же холода и снега зимой. Так что, кто соскучился по родным российским пенатам, не найдет для «дикого» отдыха места, лучшего, чем полуостров Верхний с его безлюдием и первозданной природой. Для рыбалки и охоты – в основном на оленей, в штате созданы все условия. Особенно во всем, что касается воды и водного спорта. Одних только лодок в Мичигане зарегистрировано больше, чем где бы то ни было еще.

Долгое время штат оставался как бы разделенных на две части проливом Макинак, 3-километровой ширины (между озерами Мичиган и Гурон). Оба его полуострова получили возможность сообщаться друг с другом посуху сравнительно недавно – лишь в 1957 году, после того, как был построен Mackinac Bridge – подвесной автодорожный 8-километровый мост, перекинувшийся через пролив Макино. Это красивое, воздушное сооружение стало символом и гордостью штата. Когда его только построили, он был самым длинным подвесным мостом в мире, но со временем уступил пальму первенства, заняв почетное то ли второе, то ли третье место.

Кстати, его воздушность – дань не только красоте, она продиктована насущной необходимостью. Дело в том, что до Mackinac Bridge здесь был другой мост, много меньше, который буквально снесло ветром. Чтобы этого не повторилось, решили создать конструкцию, сквозь которую мог бы свободно гулять ветер, не используя ее, как парус. Теперь у нового моста даже пол сетчатый. С непривычки ехать по нему довольно страшно. На этот случай по обе стороны моста обычно дежурят предусмотрительные мичиганцы, предлагая свои услуги, то есть сесть вместо вас за руль.

Большой популярностью среди туристов пользуется очень романтичный и уютный Mackinac Island, лежащий справа от моста, в верховье озера Гурон. Необычные скальные формации – каменные кольца, арки, пещеры, в сочетании с сочной зеленью и голубыми прозрачными водами Гурона, бьющимися прямо-таки морской волной о берега. Сюда приезжают даже новобрачные, провести свой медовый месяц, поскольку это получается как бы еще и путешествие во времени – на век-два назад.