Тому уже 65 лет как он занимается горнолыжным спортом. Нипочем ему ни возраст, ни высокогорье, ни нагрузки. Обосновавшись поначалу в Мичигане, он с женой лет 15 назад перебрался в Аспен, чтобы не тратить время на дорогу, когда хочется встать на лыжи. И по сей день вместе с Нэнси катается по горам по долам – по 3 часа 6 дней в неделю. Вот такой американский Лев Толстой, перед которым хочется снять шляпу. Но самое интересное, что он не единственный. На груди у Георгия красуется значок «80+». В Аспене есть четыре горнолыжника-долгожителя с такими же значками.

На берегу ледникового озера Гранд, почти у истока реки Колорадо, притулился под защитой покрытых хвойным лесом гор городок Grand Lake. Городок не городок, а одна единственная улица, протянувшаяся вдоль берега озера. Но какой вестерный колорит! В конце XIX в. сюда забрел охотник и золотоискатель по имени Эзра Кауфман, а когда к нему присоединились такие же бедолаги, решившие осесть на берегу озера, он построил постоялый двор и почти 30 лет пробыл его хозяином, став как бы отцом города. Вокруг его заведения выросли торговые лавки, салуны, церковь, мастерские. Все они бережно сохраняются по сей день. Когда Гранд Лейк стал курортом, к ним добавились современные отели и увеселительные заведения. А на том постоялом дворе теперь музей Эзры Кауфмана и истории края.

В стороне от шумных туристических троп и трасс стоит под горой, на широкой поляне, прикрывшись темнокрасной черепичной крышей, нарядный беленький отель Stanley. Летом поляна расцвечена полевыми цветами, зимой занесена глубоким снегом. Здесь, в этом уединенном месте, Стивен Кинг с женой Табитой решили как-то отдохнуть от детей и провести вдвоем выходные. Вся обстановка почти пустовавшего безлюдного отеля вдохновила Стивена на написание романа «Shining» («Сияние»).

Роман впоследствии был экранизирован под тем же названием, а главную роль – постепенно сходившего с ума писателя-злодея, охотившегося в занесенном снегом отеле за членами своей семьи, потрясающе сыграл Джек Николсон. Как всегда, Кинг не отступил от своих привычек и использовал в романе реальные персонажи, в частности бармена отеля Stanley – Грэйди. Именно после этой книги за ним окончательно закрепился статус писателя романов ужасов.

Аляска, как я уже говорила, наименее популярна среди американских лыжников – слишком далеко и слишком холодно. Русские, к примеру, привыкшие к морозам и не избалованные комфортом, охотнее проводят там свои отпуска. А что такое горнолыжный спорт в пустынном, заснеженном крае. Это когда лыжник один на один с дикой природой. Никаких трасс, никаких подъемников, только бескрайние, нетревоженные снежные просторы. Для тех, кто увлекается хелискиингом, нет места желаннее, чем Аляска.

Heli Skiing повидимому – словесный гибрид вертолета с лыжами. Вертолет доставляет группу безумцев – храбрости которых слагают песни – на вершину горы, и они спускаются оттуда на невероятной скорости с невероятной крутизны по неизведанной целине, понятия не имея, что ждет их впереди. Журнал Forbes составил рейтинг десяти самых экстремальных видов спорта, позволяющих очутиться на волосок от гибели. Второе по опасности, травматизму и смертности место в нем принадлежит хелискиингу.

Надо заметить, что рисковать собственной жизнью тоже стоит недешево. За пакет из шести таких спусков, плюс один ланч, с горнолыжника берут на Аляске долларов 600.

Но спустимся с девственных снежных высот на бренную землю. В сказочно-красивом Орегоне – «Бобровом штате» Западного побережья, что примыкает к Калифорнии с севера, есть, без преувеличения, всё для насыщения души и глаз. О его природе надо бы говорить стихами, настолько она хороша. Горные хребты, увенчанные снегами, альпийские луга и пустынные плато, обширная плодородная долина с бескрайними виноградниками, сотни озер и рек в мягких зеленых ложах персональных ущелий, целых 670 км уникального по своим ландшафтам тихоокеанского побережья и густые сочные леса, покрывающие почти половину территории штата.

В середине XIX века Орегон стал конечным пунктом, путеводной звездой для первых переселенцев с восточного побережья на западное. Здесь заканчивался пеший сухопутный маршрут, длиной в 1950 миль, протоптанный людьми и животными через весь континент и вошедший в историю Америки, как Орегонская тропа. Она брала начало на земле Миссури, в форте Ванкувер, и кончалась в фортах Орегона, Холл и Бойс. Переселенцы, убегавшие от многолетних наводнений, торнадо и ураганов на Востоке, шли в Орегон, уже известный, как плодородный сельскохозяйственный район («пшеница в человеческий рост, репа величиной с футбольный мяч»). Полгода пути, усеянного по обочинам могильными крестами! За 1840–1845 годы по Орегонской тропе прошло более 11тысяч человек.

Ландшафты штата определяют вулканы. Их тут целых четыре – Mount Hood, Mount Mazama, Newberry и South Sister. Кратер потухшего тысячелетия назад вулкана Маунт-Мазам превратился в дивное кратерное озеро, гигантскую круглую чашу,10 км в диаметре и около 600 м глубиной, заполненную ярко синим «небесным вином». Небесным не только по цвету, но и по смыслу, поскольку Crater Lake, целиком и полностью зависит от щедрости небес – в него не впадает и из него не вытекает ни одна речка.

Это самое глубокое озеро в Штатах, а среди озер, находящихся выше уровня моря, самое глубоководное на планете. Снизу, с территории одноименного парка, о наличии воздетого к небу озера можно и не догадаться. Но, поднявшись пешком или на машине по спиралью вьющейся асфальтированной дороге, проложенной по достаточно пологому склону вулкана, можно заглянуть за края чаши. Тот, кто хоть однажды увидит это чудо собственными глазами, никогда его не забудет.

На орегонском побережье много интересных, необычных мест. Даже если совершить тур только вдоль океана – по суше или по воде, не углубляясь в материк, можно получить массу ярких впечатлений. Понаблюдать за мигрирующими китами, пообщаться с морскими львами, устроившими себе лежбище в огромной прибрежной пещере. На пути будут попадаться старые маяки и форты. Местами берег обрывается отвесными, изъеденными ветрами, обглоданными прибоем отвесными скалами – базальтовыми, гранитными, лавовыми, образующими причудливые и потрясающе красивые силуэты, заводи, лагуны. И целые морские пещеры, иные из которых пугают своей мистической таинственностью.

«Дьявольская Мясорубка» на Мысе Perpetua, отмеченная в качестве ориентира одинокой сосной на вершине – узкая глубокая расщелина, уходящая в недра скалы. Разбивающиеся о скалу волны устремляются в каменный желоб, издавая резонирующий от сводов свистящий и вибрирующий гул. Свод другой прибрежной пещеры, сообщающейся через дно с океаном, когда-то обвалился, образовав почти идеально круглую дыру, получившую название «Пуншовая чаша Дьявола» (Devil’s Punchbowl). В дыре плещется морская вода. Особенно зловеще она выглядит во время штормов. Оказавшись в каменной ловушке, волна начинает беспорядочно метаться по кругу и бурлить, разбиваясь в брызги.

А Индейский пляж в Экола Парке с величественно застывшим между сапфировым океаном и бирюзовым небом белым островом-скалой Тилламук, увенчанным таким же белым маяком – еще одна готовая натура для живописца и фотографа.

Скалы из прочных пород уступают место мягкому, легко крошащемуся, солнечно-желтому песчанику, образующему причудливые конфигурации. Вода и ветер миллионами лет перемалывают его в неустанно мигрирующие пески, вздымающиеся могучими холмами, высотой до 150 м. Это крупнейшие дюны Западного побережья Северной Америки. Смельчаки скачут по дюнам на квадроциклах. В выходные дни здесь собираются тысячи внедорожников. Уродливо вздыбленный над оголенными широченными колесами кузов делает их похожими на приготовившихся к бою гигантских фантастических жуков. Надсадный рев моторов оглушает и заводит, вгоняя и участников гонок и их болельщиков в ошалелый экстаз.