На закате дней Джефферсон основал университет Вирджинии, сам продумал дизайн здания, сам сформировал преподавательский состав, написал университетский устав и учебный план, и, с чувством выполненного долга, умер через год после его открытия – в день празднования 50-летия принятия Декларации независимости (4 июля 1826). Похоронен Томас Джефферсон здесь же, как и Джордж Вашингтон – на фамильном кладбище, и тоже у подножья горы. (Т. е. по фен-шуй снова не по правилам?)

Плантация Джефферсона представляла собой типичное помещичье хозяйство, с рабовладельческой окраской – кузница, конюшни, молочная ферма, винные погреба, огороды и фруктовые сады. На 25 членов семьи трудилось человек 200 рабов, живших тут же. Джефферсон не был сторонником рабства и даже подписал акт, запрещающий импорт рабов, однако перед своей смертью на волю отпустил лишь четырех из 200. Одна из чернокожих рабынь была его тайной любовницей, и даже родила от него двух сыновей.

Сейчас Монтичелло находится на попечении частной, некоммерческой организации Thomas Jefferson Foundation. ЮНЕСКО внесла усадьбу-музей Джефферсона, открытую для посещений, и созданный им Университет Вирджинии в список мирового достояния.

Гостям Монтичелло показывают территорию и подсобные хозяйства, на которых некогда трудились рабы, комнаты имения, винные погреба, откуда вина поднимались наверх специальным «винным лифтом», сконструированным Джеферсоном.

По-соседству с третьим президентом Америки жили еще два – четвертый, Джеймс Мэдисон, и пятый, Джеймс Монро. А всего президентов, родом из Вирджинии, как и в Вермонте, было восемь, за что штат и прозвали «Матерью Штатов».

Особой популярностью среди туристов пользуется Колониальный Вильямсбург, бывшая столица британских владений. Группа энтузиастов, начиная с Джона Рокфеллера, совместными капиталами и усилиями превратила его в живой город-музей. Вильямсбург чудом не был разрушен в те горячие времена и частично сохранился в первозданном виде. Иным его постройкам уже почти 400 лет. А те, что не уцелели, были воспроизведены заново. Конечно старый город напоминает добротную, прилизанную и раскрашенную голливудскую декорацию. И тем не менее проделанная здесь работа поражает и несомненно заслуживает уважения.

В городе в деталях воспроизведен быт колониальной Америки. Таверны, постоялые дворы, лавчонки, мелкие фабрики и заводишки, мельницы, тюрьма… Многочисленные извозчики под цокот копыт по мостовой возят по городу гостей, поскольку на машинах здесь ездить запрещено. Перемещаться можно, если не пешком, то в каретах, на телегах или по реке – на парусных лодках.

Попав в Вильямсбург, вы мгновенно перенесетесь во времени на пару веков назад. Создают эту иллюзию не только дома, улицы, кварталы, но и люди – 3 тысячи штатных горожан, в обязанность которых входит изображать из себя своих предков. И, надо сказать, делают они это с большим удовольствием. Они одеты, как в те времена, включая парики, они ведут себя, как в те времена, и даже работают, как в те времена – гончарами, пекарями, кондитерами, аптекарями, лудильщиками, кузнецами…

Если гость Вильямсбурга пожелает стать не только зрителем, но и участником мистификации, ему предложат облачиться в костюм тех лет и стать на время частью этого иллюзорного быта, а заодно и увековечить свое изображение на память.

North Carolina соседствует со штатами Вирджиния, Теннесси, Джорджия и Южная Каролина. В ней проживает более 7,5 млн человек, треть которых сконцентрирована на западе штата, в предгорьях Аппалач. Другая его половина представляет собой типичный восточно-американский ландшафт – местами заболоченная приатлантическая равнина. Тут и болота, и реки с аллигаторами, и песчаные пляжи, и бродячие отмели, и старинные маяки. И масса всяких неординарностей, привлекающих людей из поколения в поколение, овеянных легендами и мифами, но подтвержденных неоспоримыми фактами.

«Неординарности» напрямую связаны с уникальным островным барьером, протянувшимся вдоль побережья трех штатов (Вирджинии, Северной Каролины и Южной) более чем на сотню миль. У барьера-косы много названий: Outer Banks («Наружные отмели»), Ribbon of Sand («Лента песка»), «Дюны Вирджинии Дэйр», Diamond Shoals («Бриллиантовые отмели»). Выберем для удобства одно – Outer Banks. Его ширина колеблется от 100 метров до 2 миль. Волны океана расчленили барьер на несколько островов, из которых наиболее крупные у берегов Северной Каролины – Хаттерас, Води, Окракок, Роанок, Портсмут.

Outer Banks соединены единым мостом-дорогой, шагающим от материка к косе и между островами на бетонных сваях. Главный из них – Чесапикский мост и двойной подводный тоннель, длиной 23 мили, проложенный от берегов Вирджинии.

Растения, животные и люди вынуждены приспосабливаться к нестабильным условиям жизни на песчаной косе. А нестабильно там абсолютно всё, начиная с погоды. Постоянно присутствует ветер – от нежного южного бриза до ураганных северных шквалов, причем перемены могут наступать внезапно и непредсказуемо. К тому же из-за болот существует проблема с москитами. Туристам и отдыхающим, решившим провести отпуск на пляжах Северной Каролины, предлагают подумать о защите от комаров, ветра и дождей. И тем не менее, в отдыхающих недостатка не бывает, поскольку это уникальное место считается едва ли не лучшим курортом восточного побережья Америки.

На островах огромное количество водоплавающих перелетных птиц, барьерная коса им служит сезонным перевалочным пунктом. А в прибрежных водах с тихими заводями множество рыбы, что привлекает не только птиц, но и любителей рыбной ловли. Последние считают мыс Хаттерас лучшим в мире местом для морской рыбалки. Когда рассматриваешь сделанные ими фото, просто не веришь своим глазам – огромные рыбины, которые с трудом удерживают несколько человек: желтоперый тунец, синий тунец, парусник, марлин, желтохвост, корифена, черный групер, кобии, барракуда. Мыс Хаттерас облюбован и серфингистами, поскольку это единственное место во всей Северной Америке, говорят они, где можно поймать такую большую волну.

На барьерных островах ничто никогда не остается на одном месте. Внешние отмели беспрестанно меняют свои очертания, становясь в разных местах то уже, то шире. Случается, океан неожиданно промывает в косе новые проливы, занося песком старые. После сильного шторма береговая линия может в течение одного дня измениться до неузнаваемости – иногда в пределах сотен метров.

Геологи из Государственного Университета Северной Каролины бьются над загадкой транспортировки песка и эрозии берегов островной косы. Проводимые ими исследования опасны для жизни, поскольку напороться на отмель исследовательское судно может в любой момент. «Вдольбереговое течение» очень похоже на реку, которая переносит тонны песка и откладывает их за пределами мысов, констатируют океанологи.

Наиболее сильно Outer Banks выдается в океан мысом Хаттерас. Остров Хаттерас, с маленьким, спокойным курортным городком Авон, невелик и внешне ничем особым не примечателен. Но его славе, как позитивной, так и негативной, может позавидовать любой другой уголок Америки.

Жители страны чтут Хаттерас за то, что здесь 18 августа 1587 года, в первой английской колонии «Вирджиния» у супругов Дэйр родилась дочь. Девочку, ставшую первым европейским ребенком Нового Света, окрестили Вирджинией. И в честь этого события сентиментальные американцы теперь всю островную косу у восточных берегов Штатов иначе не называют, как «Дюны Вирджинии Дэйр».

Однако эти гиблые, коварные места больше известны миру как «Кладбище Атлантики». Мелководье, самопроизвольно перемещающиеся отмели, как-то по-особому неспокойный океан и аномальные течения губили и продолжают губить корабли на протяжении сотен лет. Наиболее опасными для судов считаются три мыса: Hatteras, Lookout («Берегись») и Fear («Страх»).