В зимнее время парк в основном закрыт и мирно спит, зябко кутаясь в тонкое снежное одеяло (осадками Монтана небогата). Хотя ограниченное обслуживание сохраняется круглый год, полностью парк открывается для посетителей с первыми звонкими ручьями и первыми подснежниками на пригретых солнцем горных прогалинах. Туристический сезон длится с мая по сентябрь.

От окружающей красоты и чистоты воздуха захватывает дух. Над крутыми отрогами горной гряды доминирует Пик Гранит, почти четырехкилометровой высоты. Когда-то ледники были главным украшением Монтаны, мощным панцирем покрывавшим вершины Скалистых гор. Сегодня от полутора сотен ледовых полей осталось лишь 15, да и те стремительно тают. Тысячелетиями сползая вниз, ледники тащили за собой валуны и измельченные горные породы, выстилая ими себе путь и формируя облик долин. Так возникли удивительные, спускающиеся ярусами, висячие долины с высоко поднятыми краями, заполненные озерами, облюбованные водопадами, особо шумными на реке Святой Марии. Отсюда, с заснеженных верховий берет начало тремя бурными потоками река Миссури.

По чистоте и прозрачности талых вод ледниковые озера вне конкуренции. Они лежат, как стеклянные, демонстрируя дно в мельчайших подробностях. А на дне отполированная ледниками галька – яркая, разноцветная, как елочные игрушки. Эти камушки приносит с собой с гор весело побрякивающая ими вода.

К парку Glacier вплотную примыкает канадский парк Уотертон Лэйк, в который, гуляя, свободно можно перейти, оказавшись на канадской стороне. И никто не остановит, не спросит, куда вы направляетесь. Вместе они представляют заповедную зону, одну из самых обширных девственных экосистем Северной Америки с богатейшим, непуганным животным миром. Зверья здесь столько, что ни один зоопарк не идет с ней в сравнение.

Отправляясь на пешие прогулки (а маршрутных троп в парке в общей сложности 900 км) отдыхающие едва ли не на каждом шагу натыкаются на четвероногих обитателей здешних мест. Стада черных бизонов, длинношерстных белых коз, горных баранов с могучими закрученными рогами, грациозные пятнистые олени, лоси, многочисленные, вездесущие сообщества сурков, умиляющих своей стойкой на задних лапках, серо-рыжие, похожие на лисиц, койоты.

И конечно медведи, околачивающиеся вокруг кемпингов в надежде поживиться отходами человеческой кухни. Они настолько теряют страх перед человеком, что в инструкции по безопасности для туристов есть такая графа: «Во время еды не держите пищу на расстоянии вытянутой руки, а быстро кладите её в рот.» Надо понимать, голодный зверь вместе с бутербродом может и руку оттяпать? Туристов такие предостережения не пугают, напротив – веселят и интригуют. Не отстают от медведей и койоты, бесстрашно заглядывающие в машины в надежде на подачку.

Самое нежелательное наткнуться на косолапого в лесу. С перепугу он может и напасть. Поэтому рекомендуется предупреждать его заранее о своем приближении. С этой целью на въезде в парк продаются лесные колокольчики. Закрепишь его где-нибудь на рюкзаке, и пусть себе позвякивает во время прогулки. Заслышав колокольчик, медведь поспешит убраться восвояси. Парк предлагает для самозащиты от них специальный аэрозольный баллончик с перцовой вытяжкой, достаточно мощный – струя бьет метров на шесть. Его рекомендуется держать под рукой, где-нибудь на поясе.

Несмотря на весь этот апофеоз дикой природы, Парк прекрасно приспособлен для отдыха. Вроде бы ничего не нарушено, и в то же время все тонко продумано – от прогулочных аллей вдоль озер и рек, горных троп и смотровых площадок на верхотуре, откуда открываются головукружительные – по высоте и красоте – виды, до кемпингов, стоянок для домиков на колесах, кафе и прочих удобств.

Поскольку в районе парка находятся целых семь индейских резерваций, многие памятные места, сами резервации и даже кемпинги носят названия индейских племен: «Голодная лошадь», «Плоская голова»… Стоянка для трейлеров, расположившаяся у озера, на опушке хвойного леса – «Чёрные ноги».

Кстати об индейцах. Во второй половине XIX в. Монтана, как и весь Запад материка, пережила «золотую лихорадку» и кровопролитные стычки с индейцами, долго не желавшими мириться с вторжением на их исконные земли чужаков. Стычки переросли в настоящую войну, особенно с племенами сиу, пока последних почти целиком не истребили. Но и на индейской стороне случался праздник. Вошедшее в историю сражение 1876-го у реки Литтл-Бигхорн – между индейцами Лакота и Седьмым кавалерийским полком, под командованием Джорджа Кастера – закончилось уничтожением пяти рот американского полка, с последующим их скальпированием, и гибелью Кастера. Само собой, такую победу аборигены забыть не могли.

Те времена давно прошли. В резервациях Монтаны мирно прозябают огромные по площади колонии краснокожих – Crow, Blackfeet. Историческое место – поле битвы при Литтл-Бигхорн, носит имя Кастера и отмечено обелиском и мемориалом в память о погибших солдатах, но при этом находится на территории племени Crow («Вороны»). И индейцы ежегодно, в день одержанной ими победы, устраивают торжества и праздничное шествие к месту сражения. В шествии принимает участие всё племя – от стариков до женщин с детьми. «Вороны» все, как на подбор, высоченные, с косой саженью в плечах, с волосами, цвета воронова крыла, заплетенными в косицы. Шествие возглавляет вождь племени, древний старец, облаченный в праздничный плюмаж из орлиных перьев, с посохом – символом власти, в скрюченной руке. Индейцы исполняют ритуальные танцы под барабанную дробь и улюлюканье. Они не возражают при этом против присутствия бледнолицых, а возможно частично на публику и работают. Но фотографировать ритуал не позволяют.

Краснокожие «Вороны» – одна из разновидностей сиу, ведут активный образ жизни и не только не избегают общения с белыми, но и устраивают ежегодные красочные ярмарки знахарей, на которых преобладают нарядно одетые женщины, верхом на таких же разукрашенных конях. Туристическая эпидемия, захлестнувшая Америку, не обошла, как известно, и индейцев.

Несмотря на всю их нынешнюю лояльность и численное меньшинство, белые жители штата, судя по всему, не чувствуют себя рядом с ними в полной безопасности. Свидетельство тому закон, до сих пор действующий в Монтане: группа из более 7 индейцев на улице города рассматривается, как вооруженный отряд, по которому не возбраняется, в целях самозащиты, открывать огонь.

С другой стороны, новые американцы с аборигенами теперь, как известно, не просто дружат, они сутками не вылезают из их резерваций, вернее – из их казино. В резервации Flathead (Той самой «Плоской Голове»), игорные заведения на каждом шагу.

В тех штатах, где официально запрещены казино (а Монтана относится к их числу), открывают при отелях, так называемые, CardRooms для бинго и карточных игр за столом. По сути это те же казино, только без слот-машин. Так вот, в Калифорнии, к примеру, имеется 91 CardRooms, во Флориде – 16, в Вашингтоне – 112, а в Монтане… около 500. А что же еще делать бедным фермерам длинными скучными вечерами во время долгой зимы! Вот и режется весь штат в карты, или бьет по кнопочкам слот-машин у краснокожих в резервациях в свободное от работы время.

Восточная часть Монтаны – около двух третей ее территории, лежит на Великих равнинах, весьма удобных для животноводства. Для любого американца слово Монтана ассоциируется с Диким Западом и ковбоями-скотоводами, с их укладом жизни. Хотя тех прежних ковбоев, овеянных голливудской романтикой, здесь давно уже нет, дух штата по-прежнему сохраняется.

Монтанцы буквально помешаны на всём, что так или иначе связано с традициями Wild West, всячески стремясь сохранить свой имидж. Весьма эмоционально и полно работают на заданную тему местные родео, собирающие всю округу. Это и впрямь настоящие ковбойские шоу, на которых крепкие и ловкие парни с ранчо демонстрируют свое мастерство и умение управляться с диким быком: Ковбой верхом на коне преследует быка. Его цель закинуть лассо и спутать ноги разъяренного животного, а затем связать его. Побеждает тот, кто сделает это быстрее и четче остальных.