Но вернемся на землю, то бишь на плато. Территория Гранд-Каньона была объявлена национальным памятником в начале прошлого века, а потом, решением Конгресса США, стала Национальным парком, площадью 5 000 кв км. ЮНЕСКО обьявил Гранд-Каньон обектом Всемирного наследия. И с тех пор великое чудо природы на полную мощность работает на туризм. Правда не целиком, а частично. Более доступный южный край Каньона с хорошо развитой туристической инфраструктурой открыт для посещений круглый год. Но это относительно небольшой участок со смотровыми площадками и асфальтированной дорогой вдоль края Каньона. До северного, более дикого края добираться гораздо сложнее.
Хоть ширина его (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, через Каньон нет ни одного моста. А протяженность этой гигантской земной скважины-лабиринта 446 км, при глубине до 1600 метров. Чтобы объехать ее, учитывая отсутствие дорог по периметру, не хватит и дня. Так что на северный край Каньона, с учетом того, что он закрыт в зимние месяцы, попадают от силы 10 % всех посетителей парка. Впрочем всегда остается вариант знакомства со всем Каньоном с вертолета или небольшого самолета, туры на которые в основном организуются в Лас-Вегасе и Лос-Анжелесе.
Но уж на южном краю отработано и продумано всё, что касается туризма. Об открытии смотровой площадки Skywalk, в резервации индейцев хуалапаи, сообщали все СМИ мира. «Небесную тропу» соорудили на деньги бизнесмена из Лас-Вегаса Дэвида Джина. По подковообразному мосту первыми прошли вожди племени и астронавты Базз Олдрин и первый астронавт-индеец Джон Херрингтон.
Это уникальное архитектурно-строительное сооружение создано из стекла и металла. Стеклянные у него дно и борта. Когда стоишь, словно ни на чем, на прозрачной дорожке, висящей над бездной и равнодушно-безмолвными скалами, а где-то там, далеко-далеко, течет река Колорадо, тут уж не только дух захватывает от восторга, но и поджилки трясутся от страха. Крыльев-то за спиной, увы, нет.
Кажущаяся воздушность Skywalk достигается сложнейшими инженерными рассчетами, предусматривающими четырехкратный запас прочности. Платформа лежит на мощных стальных балках, утопленных на 12 м в стену каньона, и способна выдержать землетрясение, силой до 8 баллов. А специальные амортизаторы предохраняют ее от раскачивания.
Каньоном можно любоваться и с обычных смотровых площадок. Или спуститься на дно, к руслу реки по проторенным тропам – пешком или верхом на лошади или муле (но такой тур надо резервировать за полгода). Каньон настолько глубок, что спуск в него занимает несколько часов. Чем ниже, тем воздух суше и жарче. Люди в пути испытывают сильнейшую жажду, им рекомендуют запасаться водой во избежание обезвоживания. А еще – иметь при себе зеркальце, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств сигналить снизу солнечными зайчиками. Вертолеты спасают из ущелья до 30 человек в месяц, что обходится спасенному в $2 000.
Можно сплавиться вниз по реке Колорадо на моторизованных рафтах – надувных плотах с веслами, в сопровождении опытного гида-инструктора. Такой речной вояж длится, по желанию, от нескольких часов до трех недель. Рекламные проспекты уверяют, что для него не требуется специальной подготовки, что он совершенно безопасен, доступен людям любого возраста и даже самьям с детьми.
Один из участников трехдневного сплава рассказывал, что в их группе был 83-летний мужчина, который ни в чем не уступал остальным и чувствовал себя, как рыба в воде. Однако спортсмены-экстремалы, увлекающиеся сплавом по бурным рекам, иного мнения. Хоть Колорадо теперь и не такая быстрая, как прежде, говорят они, для людей нетренированных она опасна, поскольку на ней, при стремительном течении, достаточно много порогов, препятствий и изломов. Кому из них следует верить, решать не мне. Добиться тура по воде не так-то просто. Разрешения на самостоятельный проход спортсмены ждут иногда до 8 лет, а с профессиональными гидами – 1–3 года. Самые отчаянные сплавляются на каяках. Те, кто на это отважился, уверяют, что путешествие по реке Колорадо стало самым главным событием их жизни.
Вот впечатления одного из них: «Смотреть на Гранд-Каньон сверху это как смотреть на картину великого мастера. Сплавляться по нему – писать эту картину самому. Это путешествие жизни! Огромное, незабываемое событие. Гранд-Каньон оказал влияние на то, чем я являюсь сейчас. И я уже никогда не стану прежним.»
Внизу никакой цивилизации – лишь дикая, нетронутая, безумной красоты природа. Еду, питье, даже биотуалеты группы берут с собой. Чистота кругом идеальная, за ней следят самым строжайшим образом. Девиз такой: «Уносить можно только фотографии, а оставлять только следы на песке.» И никто его не нарушает.
По окончании сплава, чтобы вернуться на плато, нужно взбираться вверх 18 км (по прямой около 2 км, но это по зубам лишь скалолазам). По дороге путешественника может привлечь треск погремушки потревоженной гремучей змеи. Над головой, в небесном перевернутом котле парят или наблюдают со скалы за путниками кондоры – здоровенные птицы с самым большим среди всех пернатых размахом крыльев (до 3-х метров).
Кстати калифорнийские кондоры здесь, в Гранд-Каньоне – зрелище впечатляющее. Этих вымирающих орлов, семейства грифов, осталось всего несколько десятков, и несмотря на усилия орнитологов, численность их неуклонно сокращается. В свое время хорошо приложили к этому руку фермеры. Они отстреливали парящих в небе гигантов, считая, что тем самым защищают от пернатых хищников свои стада. Однако кондор – хищник «безобидный». Как все стервятники, он питается только падалью. Не было ни одного сообщения о том, что он когда-либо атаковал живое существо. Так что это скорее не хищник, а санитар природы.
Последние кондоры были выловлены в 1970-е годы орнитологами Калифорнии и использованы для разведения искусственным путем. Полученный таким образом молодняк был выпущен на свободу в Гранд-Каньоне. Поэтому все птицы пронумерованы, причем номер большой, чтоб издали можно было разглядеть в бинокль. Туристы по этому поводу шутят: «совсем как бортовой номер у самолета».
Однако полноправными хозяевами в Каньоне чувствуют себя не кондоры, а большие черные вороны. И еще койоты. И те, и другие занимаются беззастенчивым вымогательством, бесстрашно преграждая туристам дорогу. Вообще животный мир здесь довольно разнообразен. Там, где попрохладнее – на северной стороне, можно встретить аризонских серых лисиц, скалистых бурундуков и даже горных львов, а также медведя, оленя, рысь. На дне Каньона прячутся в камнях ядовитые змеи, пятнистый скунс, хлыстохвостая ящерица, желтый скорпион. Привлеченная ярко-оранжевым цветом спасательных жилетов сплавляющихся по реке, повиснет вдруг в воздухе перед озадаченным туристом не менее озадаченная ошибкой колибри, а потом резко метнется в сторону и исчезнет.
На перепаде высот в полтора километра в Каньоне резко меняется климат и соответственно растительность. Если на плато растут сосны и можжевельники, а на склонах – ивы и дубы, то внизу – агава, пурпуровый феррокактус, юкки и мескитовые деревья. В примыкающих к основному Каньону боковых ущельях с порожистыми речками, местами низвергающимися водопадом, растительность сочнее и богаче, там можно встретить даже заросли дикого винограда. И все же в целом, особенно с высоты плато вся панорама смотрится голой суровой каменной пустыней.
Гранд-Каньон, с многоцветной слоеностью его скальных пород – это прежде всего уникальнейший геологический музей, созданный самой природой. Это Врата, Коридор, Окно в необозримо далекое прошлое нашей планеты, ее препарированная, обнаженная история. Здесь листаешь эпохи, как страницы древнего фолианта, где каждая страница-пласт – не век, не тысячелетие, а сотни миллионов лет.
Поверхность плато Колорадо, вытолкнутая земными недрами на высоту почти трех километров, сложена из относительно мягких осадочных пород песчаника и известняка – наносов древнего океана, покрывавшего этот регион 600–250 миллионов лет назад, а затем отступившего вследствие поднятия земной коры. В память о нем сохранились многочисленные окаменелости морских водорослей, ракушек и рыб. Молодая река появилась здесь значительно позже, когда от того океана остались лишь донные наслоения.
