Интересные закономерности можно проследить по результатам опроса Совета потребителей США – напомню: опрашивается ежегодно, ни много ни мало, около 700 тысяч человек: «Мерседесы» в основном ломаются в первые два-три года эксплуатации, а потом количество поломок резко сокращается, видимо, потому они так популярны в России, ведь 90 процентов из них – секонд-хенд. Как приятно думать, что какой-нибудь немецкий бюргер для тебя машину за свой счет уже отладил!
«БМВ» ломаются меньше «мерсов», причем с годами эксплуатации надежность «БМВ» тоже увеличивается, но в большей степени, чем у их основных конкурентов на российских дорогах – «Мерседесов».
Резко падает с годами надежность «Понтиаков», а вот «Фольксваген»... Если новенькие «Фольксвагены» не сильно уступают «японцам», то уже трехлетние машины ломаются в два раза чаще, чем их одногодки-азиаты, а пятилетние «фольксы» – в три раза чаще просят помощи на дорогах.
Если же брать еще более длительный срок эксплуатации автомобиля, что соответствует российским реалиям, восемь – десять лет, то тут результаты вообще сенсационные: число поломок японской или корейской машины в среднем вдвое меньше, чем у ЛЮБОГО ближайшего конкурента!
Из всего сказанного следует, что если у вас денег много, то вы можете покупать любой автомобиль мировой палитры, удовлетворяющий вашим вкусам. Если у вас возможности скромнее, то вы тоже можете покупать любой автомобиль. Но при условии, что он – японский или корейский.
► Если греется в пробке двигатель, включите печку – это знает сейчас даже школьник.
► Если выехали из глубокой лужи, просушите тормоза, нажав на них несколько раз.
► Если лопнул трос сцепления и педаль проваливается, а ехать надо, заглушите двигатель, включите первую передачу, заведите двигатель, трогайтесь с рывочком, разгоняйтесь и включайте вторую, затем третью – ехать можно, переключая передачи без сцепления.
► Если машина вдруг стала по электрике мертвой – ни сигнала, ни подсветки щитка приборов, ни тем более стартера – и при подсоединении крокодилов от другого аккумулятора она тоже мертвая, то наверняка коротнули банки аккумулятора: они берут на себя столько, что и крокодилы не помогут – надо ставить другой аккумулятор.
► При замене зимней резины на летнюю не поленитесь вывернуть колеса и проверить толщину накладок передних тормозных колодок. Если осталось около трех миллиметров – пора менять. А также помойте диски изнутри.
► Если потеют стекла, приопустите любое стекло на той стороне, где они потеют.
► Если машина вдруг «тупеет», может быть, спустило заднее колесо.
► Если весной ваша карбюраторная машина стала греться, вполне возможно, что вы забыли перевести заслонку поступления воздуха к воздушному фильтру из положения «зима» в положение «лето».
► Если передние тормозные колодки одного колеса изнашиваются неодинаково, надо чистить зеркала тормозных цилиндров. Или менять соответствующие цилиндры.
► Если при торможении на приличной скорости машина, особенно руль, вибрирует, сначала убедитесь, что на внутренних поверхностях дисков не засохла грязь, создающая дисбаланс, если же – нет, то надо менять и тормозные диски, и колодки. Очень редко, но случается, что нагретые чуть ли не докрасна тормозные диски окатываются водой из лужи, и от этого их «ведет», они перекашиваются. Только замена.
► Если при включении стартера он не заработал, а лампочки приборного щитка как бы пригасают, первое, что надо сделать, почистить клеммы аккумулятора.
► Если при движении появился звук «бу-бу-бу» (типа шишки на колесе) и он усиливается при повороте и сбрасывании газа, а при прибавлении газа уменьшается – не привернуто одно из передних колес.
► Свечи надо менять каждые 15-20 тысяч километров пробега.
► Тосол разбавлять водой нельзя. А импортный антифриз разбавляйте обязательно, в зависимости от климатического пояса, в котором вы живете и параметры которого указаны на этикетке.
► Настоящие автомобилисты не экономят на щетках, которые надо менять каждый год, на резине и специальных водоотталкивающих полиролях, которые значительно продлевают срок жизни краски кузова. При продаже машины ее косметика окупается.
► Тосол в двигателе меняют каждые три-четыре года.
► Инжекторный двигатель прогревать не надо. Длительные холостые обороты при минусовых температурах ему вредны, как и дизелю, – засмоляются клапаны.
► Шипованную резину надо снимать тогда, когда ночная температура становится плюсовой. Нешипованную зимнюю резину надо снимать, когда среднесуточная температура приближается к плюс пяти градусам: на теплом асфальте износ зимней резины резко возрастает.
► При замене масла в двигателе или гидроусилителе руля не поленитесь прикрутить мягкой проволокой к соответствующей горловине картонку с цифрами: когда была замена, какое масло заливалось, при каком пробеге его следует менять – по-западному!
► Если вы заливаете в мотор одно и то же масло, промывка мотора вредна.
► На рынке масел – до 80 процентов подделок: не соблазняйтесь дешевизной, покупайте масло в солидных магазинах.
► Смешивать минеральные, синтетические и полусинтетические масла можно, но только при крайней необходимости. На пробег не больше 500-1000 километров. Потом слить, двигатель промыть, масло залить новое.
► Если при торможении машину ведет в сторону, приводите в порядок тормоза колеса, противоположного той стороне, куда ведет.
► Держите дистанцию от иномарок – почти все они, особенно новые, имеют антиблокировочную систему тормозов ABS, которая обеспечит им кратчайший тормозной путь при экстренном торможении. А вот на отечественном автомобиле в этот тормозной путь вписаться трудно – столкновение неизбежно.
► Если вы ездите на иномарке с ABS, не поленитесь прикрепить на ее задок наклейку с этими тремя буквами, они продаются. Чтобы не тратиться после резкого торможения на ремонт задка.
► На ВАЗовских машинах последних лет выпуска не редкость дефект замка зажигания, когда на полном ходу вдруг включается стартер. Первые признаки этого: воющий звук и резкое затормаживание автомобиля. Стартер обречен, он сгорает за пять секунд, остановиться вы вряд ли успеете. Вывод: надо менять замок зажигания.
► Если вы хотите продиагностировать подвески своей машины без дорогого импортного стенда, то лучше это сделать, проезжая в одиночку в туннеле вдоль забора, стены, приопустив при этом свое стекло, – отраженный от препятствия звук не хуже импортного стенда расскажет вам обо всех «стуках» ваших подвесок. Вашей же задачей останется отделить их друг от друга и идентифицировать.
► Если вам жалко денег на стетоскоп, необходимый для исследования звуков в двигателе, возьмите масляный щуп, заверните его в раковину своего уха и приставляйте к исследуемым местам двигателя: генератору, помпе, клапанной крышке – вы столько всего интересного услышите! И со временем, надеюсь, сможете отличить один тревожный звук от другого. Этот походный способ определения нехороших звуков я подсмотрел у раллистов и пользуюсь им по нынешний день – ни разу не ошибался.
Реклама – ну достала: «Мобил-1», «Шелл Ультра» – лучше масел в мире просто нет! И все-таки – какое масло лить в двигатель?
Вопрос слишком серьезный для того, чтобы верить мне, не специалисту в этом деле, на слово. Поэтому пусть лучше об этом расскажет профессионал – начальник лаборатории масел Научно-исследовательского автомоторного института (НАМИ) Александр Первушин:
– Заливать в двигатель автомобиля нужно то масло, которое рекомендует завод-изготовитель вашего автомобиля. Поверьте, эти рекомендации взяты не с потолка, а являются результатом тщательных исследований.
