Широкому развитию парникового огородничества способствовала доступность биотоплива высокого качества: подстилочного конского навоза, уплотненного при накапливании в стойлах. Расход топлива в парниках очень большой.

Запуск парников на конском навозе возможен еще при снежном покрове, задолго до того момента, когда температура перейдет через 0° (табл. 39). Для отопления требуется определенная критическая масса биотоплива, которая способна обеспечить надежное и долговременное поддержание в парнике нужной температуры. Необходимая масса достигается, когда парниковая яма имеет ширину в верхней части не менее 1,6 м, глубину 1 м (для февраля), 0,7 м (для марта) и 0,5 м (для апреля). Длина парниковой ямы не столь существенна, но обычно она не менее 6-8 м. Минимальный достаточный объем загружаемого навоза был выверен многолетней практикой, поэтому уменьшать размеры парниковых ям не рекомендуется.

В современном огородничестве классический русский парник используется редко. Основная, но не единственная причина состоит в отсутствии конского навоза. Замена конского навоза на коровий из–за низкой температуры горения последнего (табл.41) допустима только в так называемых «прохладных» (апрельских) парниках. Для полутеплых (мартовских) парников допускается использование смеси конского и коровьего навоза. Для теплых парников коровий навоз непригоден. Вторая причина — высокая трудоемкость парникового хозяйства и необходимость квалифицированного ручного труда. Зимнее хранение навоза, его разогревание перед загрузкой, набивка парников требуют определенного опыта и большой тщательности. После того как парник запущен, он требует ежедневной заботы, поэтому устраивать парниковое хозяйство могут только огородники, постоянно проживающие на своем земельном участке.

И все же не следует забывать о русских парниках. Рассада необходима, следовательно нужно и какое–то сооружение, позволяющее ее вырастить. При дороговизне энергии, расходуемой на поддержание температуры в теплицах и других сооружениях наземного типа, возврат к русскому парнику в его полутеплом и «прохладном» вариантах может оказаться удачным решением рассадной проблемы там, где имеется большое количество навоза.

Наиболее экономичны по расходу материалов и сохранению тепла углубленные парники, у которых над поверхностью почвы возвышается один бревенчатый венец (рис. 8.1, а). Их закладывают только на сухих возвышенных местах. Если грунтовые воды близко, предпочтение отдается полууглубленному парнику, половина которого в грунте, а верхняя половина представляет собой бревенчатый сруб над поверхностью почвы (рис. 8.1, 6). Там, где велика опасность затопления, устраивают наземные парники (рис. 8.1, в). Наземные парники наименее практичны, так как требуют много строительного материала и хуже держат тепло.

При выборе площадки под парники руководствуются приведенными выше требованиями. Парники располагают торцовыми сторонами на восток и на запад, а длинными на юг и север. Когда закладывают несколько парников, их располагают не в одну линию, а блоками (рис.8.2), что способствует лучшему сохранению тепла. Расстояние между соседними парниками не менее 0,6 м.

Рис. 8.2. Блок из трех парников с 8‑ю парниковыми рамами в каждом: расположение парников блоками способствует лучшему сохранению тепла

Строительство начинается с разравнивания площадки и укладки сруба, который делают из бревен диаметром 12-15 см. Ширина сруба 1,6 м, длина его может быть разной, но она должна быть кратной ширине рам. Обычно рамы делают шириной 1 м. Торцовые бревна не обрезают точно по размеру траншеи, а дают припуск в обе стороны.

В углубленных парниках южное бревно несколько заглубляют в почву, чтобы рама имела небольшой наклон к югу (около 10°). Для этого при ширине сруба 1,6 м северное бревно должно быть примерно на 12-15 см выше южного. Верхние части бревен стесывают для плотного прилегания рам, на южном, а иногда и на северном, бревне вынимают четверть, и в образовавшийся паз вставляют раму.

Когда сруб окончательно пригнан на месте, роют парниковую яму. Снятым дерном обкладывают сруб с северной стороны, а остальную землю вывозят с площадки. Глубина траншеи для мартовских парников 70 см, для апрельских — 50 см. На супесчаной почве стенки делают более пологими, чем на суглинистой. Через каждые 2 или 3 м устанавливают распорки, которые помещают под стыком двух рам.

Парниковые срубы и ямы приготовляют с осени. Если траншеи осенью завалить листовым опадом, то стенки обычно не промерзают. Для отвода талых вод парники окружают водоотводными канавами.

Для набивки парников, запускаемых с начала марта (полутеплых) используют соломистый конский навоз, смесь конского навоза с листовым опадом (2:1 или 3:1).

или смесь конского и коровьего навоза (1:1). Для набивки запускаемых в начале апреля («прохладных») парников можно использовать те же виды биотоплива, а при отсутствии конского навоза — коровий навоз или смесь коровьего навоза с листовым опадом (2:1 или 1:1).

Самый простой способ набивки применяют, когда навоза много, а парников мало. Соломистый навоз, взятый непосредственно из стойл, растрясают вилами и засыпают в парниковые ямы, распределяя по всей площади траншеи и заполняя парник до самого верха. Навоз при этом не уплотняют. Поверх теплого слоя помещают холодный навоз равномерным слоем, который на 50-60 см возвышается над верхним краем парника. В таком виде парники оставляют до разогревания топлива (6-7 дней при ясной погоде и 10-12 дней при холодной пасмурной погоде). Когда начнется интенсивное горение, навоз утаптывают по всей поверхности. Чем крупнее и соломистее навоз, тем плотнее его утаптывают. По середине парника навоз утаптывают сильнее, чем по краям, у стенок навоз пропихивают в щели, образующиеся по периметру парника при усадке навоза.

Набивка с предварительным разогревом навоза в киче. Навоз, хранившийся в уплотненном бурте, перед набивкой растрясают, разбивая крупные комья, и укладывают в большую рыхлую кучу. Если попадаются почерневшие или покрытые седым налетом пласты навоза, их отбрасывают. Они уже настолько перегорели, что не годятся в качестве биотоплива. На этой стадии смешивают два вида навоза или вносят листовой опад. Если материалы не проморожены, то через 3-4 дня биотопливо загорается и его можно перекладывать в парниковые ямы.

Промороженный навоз после разрыхления загорается не так легко. Для стимуляции процесса на кучу выливают 2-3 ведра кипятка, или в середину закладывают раскаленные булыжники, или вносят горячий навоз. Когда внутри материал разогреется, кучу еще раз перекладывают, перемешивая горячие и холодные слои. После разогревания набивку парников надо производить не откладывая, так как в рыхлом бурте навоз быстро перегорает.

На дно парниковой ямы желательно уложить более рыхлое топливо: смесь навоза с листом или навоз с большим количеством соломистой подстилки. Нижний слой сильно утаптывают или утрамбовывают и на него равномерно помещают более мелкий навоз, уплотняя его сверху прихлопыванием плоской стороной грабель. Середина всегда утрамбовывается сильнее, чем края. Уровень заполнения — до рам. Рамы закрывают и дают навозу разогреться. Через 3-4 дня навоз дает усадку и если в навозном слое образовались провалы, их заполняют свежим холодным навозом. Особое внимание обращают на заполнение образующихся при усадке щелей у стенок. В течение нескольких дней в парниках проверяют равномерность горения биотоплива и, если нужно, стимулируют разогрев холодных участков добавлением горячей воды (от 1/2 до 1 ведра). Парники ежедневно проветривают, впуская свежий воздух и удаляя вредные испарения.