В неотапливаемом рассаднике температурный режим полностью зависит от наружной температуры и уровня солнечной радиации. Под двойным пленочным покрытием при легких ночных заморозках (до -5°) в рассаднике указанных выше габаритов удерживается плюсовая температура, при условии, что днем за счет парникового эффекта температура поднимается выше 15°. Форточку закрывают не позже 16 часов, и тогда удается накопить достаточно тепла на ночь. Но весной не редко случается возврат холодов, когда наружная температура в дневное время держится около 0° или опускается ниже 0°. Рассчитывать на парниковый эффект в таких условиях не приходится, тем более, что в пасмурные дни парниковый эффект незначителен (2°-3°). В случае серьезного похолодания в неотапливаемом рассаднике рассада погибнет.

При выращивании тысяч экземпляров рассады на продажу никто не может позволить себе такого риска. Неотапливаемые рассадники с двойным пленочным покрытием можно эксплуатировать только в южных регионах России. В средней полосе эксплуатацию такого рассадника можно начинать не ранее середины апреля, но и тогда нужно предусмотреть возможность аварийного обогрева. Вывод ясен — при серьезной постановке дела на большинстве территорий России должны строиться отапливаемые рассадники.

В рассадниках с техническим обогревом, после появления всходов достаточно поддерживать базовую (ночную) температуру около 10°. При ярком солнечном свете температура в рассаднике поднимается до оптимальной, примерно до 25°. Такой режим обеспечивает быстрый и здоровый рост всех культур, как теплолюбивых, так и холодостойких. Не желательно допускать подъем температуры выше 25°, так как диапазон температур от 25° до 32°, являясь оптимальным для томатов, перца и баклажанов, вреден для холодостойких, в частности для капустных культур.

Чтобы избежать перегрева в солнечную погоду, увеличивают интенсивность и длительность проветривания.

В облачные дни парниковый эффект низок и подъем дневной температуры над базовой незначителен. Таким образом, сбалансированность освещенности и температуры достигается автоматически. Рост рассады в пасмурные дни замедлен, но благодаря низкой температуре сохраняется ее высокое качество. Если же период холодной бессолнечной погоды затягивается, для здорового роста рассады нужно обеспечить электродосвечивание и поднять дневную температуру в рассаднике до уровня 18-22°.

В отапливаемом рассаднике при наружной температуре выше 0° необходимо ежедневно открывать вентиляционное отверстие, хотя бы на короткое время. По мере подъема наружной температуры время проветривания увеличивают до нескольких часов в день.

Интенсивность проветривания регулируют в зависимости от наружной температуры и уровня естественного освещения. Чем ярче свет, тем интенсивнее должен быть воздухообмен. Нужную интенсивность воздухообмена (максимальную, среднюю и минимальную) устанавливают, фиксируя форточку в том или ином положении (рис. 3.5).

Идеальная конструкция митлайдеровского вентилятора при внимательном отношении к проветриванию позволяет избегать перегрева и углеродного голодания растений в солнечную погоду и поддерживать влажность на оптимальном уровне. Правильный режим проветривания — мощный фактор, обуславливающий здоровье и быстрый рост рассады.

Все культуры, высеянные рядками, кроме лука репчатого и лука порея, требуют пикировки, т. е. пересадки подросших сеянцев в другие ящики, где они получат жизненное пространство, соответствующее их видовым и возрастным потребностям (рис.3.21). Пикировку производят на стадии образования первого настоящего листа.

Сеянцы пересаживают в такие же (45x45x7,5 см) ящики, заполненные такой же почвосмесью, как под посев семян (разделы 3.3.3-3.3.5). Единственное отличие — состав предпосевного удобрения. Для заправки почвы под пикировку никогда не используют ни минимальные, ни обычные смеси 2, а только смесь, обогащенную микроэлементами (смесь 2а). Дозы смесей 1 и 2а стандартные: на один ящик расходуют 2 столовые ложки без верха (50 г) смеси 1 и одну столовую ложку без верха (15 г) смеси 2а.

Увлажненную, удобренную и выровненную почвосмесь (раздел 3.3.5) размечают маркером, который использовали для посева крупных семян (раздел 3.4.2). Лунки продавливают на всю длину штырьков (6,5 см). Если почва была увлажнена нормально, стенки лунок не осыпаются. В противном случае следует добавить воду, снова перемешать и разровнять почвосмесь и снова продавить лунки.

Грунт под все культуры допустимо размечать универсальным маркером (72 лунки), но при наличии других маркеров в определенных случаях целесообразнее формировать в грунте 49 или 90 лунок.(табл.13).

*Предпочтительная схема выделена жирным шрифтом

При пересаживании сеянцев томатов и баклажанов, их помещают не в каждую лунку, а через одну, а в рядках сажают в шахматном порядке, т. е. со сдвигом (рис. 3.21). Если почву размечают универсальным маркером, в ящик высаживают 36 сеянцев, при маркере на 49 лунок — 25 сеянцев. Высокорослые помидоры для теплиц после пикировки остаются в ящиках еще 6-7 недель. Они лучше развиваются при помещении в ящик 25 растений. Когда в ящике 36 кустиков, рассаду трудно удержать от вытягивания. Требуется интенсивная подсветка в течение всего периода выращивания, а в последние 2 недели перед высадкой — регулировка роста с помощью понижения температуры и ограничения полива.

Помидоры для открытого грунта, которые в средней полосе запускают в апреле, выдерживают густоту посадки по 36 растений на ящик. С такой же густотой, и даже еще плотнее (по 49 растений) растят перец, поскольку эта культура компактная и менее склонна к вытягиванию.

Остальные овощи можно высаживать по 72 сеянца на ящик. Пастернак и сельдерей медленно наращивают вегетативную массу, поэтому их лучше сажать плотнее (90 растений). Помещение в ящик 90 растений при пикировке кольраби, свеклы и салата допустимо, но используется только весной при дефиците места в рассаднике. При выращивании летней рассады в ящики помещают по 72 растения.

Пикируют рассаду с помощью сажального колышка — круглого, заостренного с одного конца отрезка полудюймового стержня длиной 15 см (рис. 3.26). Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. Вынимают сеянцы из рассадного ящика по одному, держа их за семядольный лист, а не за стебель (рис. 3.24).

Рис. 3.24. При пикировке сеянцы держат за семядольный лист, а не за стебель

При погружении сеянца в лунку надо следить, чтобы корни не загибались вверх. Растеньице погружают в ямку глубоко, до самых семядольных листьев (рис. 3.25,6), и колышком прижимают почву к корням. Вокруг корней не должно остаться «воздушных карманов». Это легко проверить: правильно посаженый сеянец сидит прочно и не выдергивается, если его слегка потянуть за лист.