Надо также обращать внимание на местоположение луговины — наиболее качественной будет земля, взятая с высокого места. В низинах, а тем более на заболоченной луговине, земля будет слишком кислая. Наилучшими почвами для приготовления дерновой земли являются средние суглинки. Земля из дерна, снятого с супесчаной почвы, будет бедной по содержанию пита тельных элементов.

Чтобы приготовить дерновую землю, травы предварительно скашивают, а нарезанные пластины дерна складывают на затененной площадке корнями вверх или послойно — один слой травой внутрь, другой корнями внутрь. При отсутствии дождей штабель периодически поливают. Чтобы вода не скатывалась, края делают выше центра штабеля. Можно не затрачивать никаких дополнительных усилий, и тогда для полного перегнивания корней потребуется два сезона — земля из нарезанного весной или в начале лета дерна, будет готова к концу лета следующего сезона. Для ускорения перегнивания штабель можно перелопатить 2-3 раза за лето, разбивая куски дерна и меняя местами поверхностные и внутренние слои. Осенью можно отрясти землю с не полностью разложившихся корней, просеять и сложить в кучу под навесом для промораживания (обеззараживание от почвенных вредителей, в частности от проволочника). Можно промораживать дерновую землю в мешках или ящиках.

По своим физическим свойствам суглинистая дерновая земля слишком плотная и тяжелая для рассады, поэтому ее всегда используют в смеси с рыхлыми, пористыми и хорошо пропускающими воду субстратами.

Нередко можно встретить прописи, где рекомендуется вводить в состав грунтов свежий навоз — коровяк (бесподстилочный коровий навоз) и не содержащий соломы конский навоз. Для выращивания зимней рассады в крупных тепличных комплексах рекомендуются почвосмеси, в которых навоз составляет до 25-50% объема смеси. Например:

   1. 75% низинного торфа, нейтрализованного доломитовой мукой и обогащенного полным набором минеральных удобрений, 5% коровяка и 20% конского навоза;

   2. 50% дерновой земли, 5% коровяка и 45% конского навоза (везде объемные проценты).

Перенесение такой практики в жилые помещения недопустимо не только по гигиеническим и эстетическим соображениям, но, прежде всего, из–за несовершенства этих смесей. Во–первых, исключительно высока опасность заболевания рассады, выращиваемой в жилых помещениях на грунтах, содержащих свежий навоз. Во–вторых, хорошо известно, что молодые растения не могут воспользоваться питательными веществами, заключенными в неразложившейся органике. Косвенное подтверждение этого факта мы находим в приведенных выше прописях: обе почвосмеси, несмотря на обилие навоза, содержат другой источник доступных питательных элементов. В первой смеси — это минеральные удобрения, которыми заправлен торф, во второй — дерновая земля.

Какой же навоз можно использовать при выращивании рассады? Различают четыре степени разложения навоза, которые можно определить по внешнему виду.

   • Свежий навоз — если это соломистый навоз, то солома в нем почти не изменила цвет и прочность.

   • Полуперепревший навоз — солома имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается.

   • Перепревший навоз представляет собой однородную массу, в которой не различимы отдельные соломины.

   • Навозный перегной — самая глубокая, четвертая, степень разложения навоза, когда значительное количество питательных элементов находятся в доступной для растений форме.

Если в навозном перегное останется какое–то количество не вполне разложившихся частиц, велика опасность загнивания корней у рассады.

Качественный перегной из подстилочного (соломистого) навоза можно приготовить двумя способами. И тот, и другой способ гарантирует обеззараживание.

   1. С помощью аэробного разложения с разогревом (в рыхлой куче большого объема). При рыхлом хранении навоза благодаря деятельности термофильных (температуроустойчивых) микроорганизмов разложение идет с разогревом до 60-70 °C, в результате чего погибают болезнетворные грибки, семена сорных растений, различные паразитические организмы.

   2. С помощью переработки красными навозными червями. Обеззараживающее действие оказывает пропускание навозной массы через кишечный тракт красных навозных червей. Капролиты — выделения червей — обогащены агрономически полезными формами микроорганизмов. Навозный перегной, полученный с помощью красных навозных червей — это, фактически, тот самый биогумус, который мы покупаем в мелких фасовках за большую цену.

Читая литературу, можно встретить диаметрально противоположные высказывания по поводу действия компоста на рассаду: от предостережения («Не берите компост — рассада погибнет») до полного восторга. По–видимому, речь идет о разных субстратах, имеющих одно и то же название. Один знаток компоста сказал: «Компост компосту рознь. Невзрачная куча в углу участка, куда без разбора складируют пищевые отходы и выполотые сорняки, не имеет ничего общего с настоящим компостным штабелем».

Самодельные компосты часто приготовляют без разогрева, путем медленного перегнивания растительных остатков и кухонных отбросов. Процесс разложения идет со значительными потерями питательных веществ. Такой компост малоценен по составу питательных элементов, а по составу микрофлоры представляет большую опасность для рассады и не должен использоваться для составления грунтов.

Чтобы получить качественный, полностью вызревший компост из отходов, накапливающихся на садовом участке, необходимо соблюдать определенные правила компостирования.

   • Кроме быстро разлагающихся материалов (зеленых растительных остатков, кухонных отбросов, навоза) в компостную кучу обязательно нужно закладывать древесные отходы (ветки, стружки, опилки), сухие растительные остатки (порубленные стебли подсолнечника, кукурузы, солома, листовой опад и т. п.), а также садовую землю. Оптимальное соотношение между быстро и медленно разлагающимися материалами и землей составляет 1:1:0,5.

   • Материалы с различными свойствами надо по возможности закладывать чередующимися слоями. Верхним слоем в куче всегда должна быть земля. Разного рода отходы сначала собирают по отдельности, а затем складывают, стараясь, чтобы зеленые материалы не образовывали спрессованных, недоступных для проникновения воздуха участков. В момент закладки слои увлажняют и обогащают известью. Для ускорения созревания слои поливают травным настоем, приготовленным из крапивы, или навозной жижей. Правильно заложенная куча не требует перелопачивания.

   • Чтобы образование компоста шло с разогревом до температуры 55—70°, (которая требуется для обеззараживания), компостная куча должна быть не меньше определенного критического объема. В климатических условиях Нечерноземья минимальные размеры саморазогревающейся компостной кучи 1,5x1,5x1,5 м. Это значит, что в нее должно быть заложено более 3 куб. м. материалов.