Поскольку сорбент имеет щелочной характер, при его добавлении дают меньше известковых материалов (смеси 1). Сравните дозы смеси 1 в таблицах 28 и 30. В присутствии сорбента на стандартную порцию грунта (12 л) количество смеси 1 уменьшают на 20-25 г. Если сорбента нет, можно ли вносить биоактивные удобрения не в паре с сорбентом? Можно, но желательно обеспечить присутствие более богатой минеральной фазы, чем речной песок. Поэтому вместо чистого песка лучше использовать супесчаную почву.

Толченый уголь действует аналогично слоистому графиту, входящему в состав сорбента. В отличие от сорбента древесный уголь доступен в любой местности и его использование не требует материальных затрат.

Исходные компоненты грунта готовят, как описано в разделе 6.2.2 и таблице 27. Единственное отличие в подготовке торфолина. Оно заключается в том, что раствор медного купороса добавляют при размачивании брикетов. Для получения 10 л рыхлого субстрата полтора брикета торфолина разламывают на кубики, заливают 1,25 л (литровая банка плюс тонкий стакан) теплой воды и оставляют на несколько часов. Затем кубики по возможности разминают, заливают 1 л 0,1%-ного медного купороса, все перемешивают и оставляют еще на некоторое время для окончательного набухания. Медный купорос, добавленный до внесения биогумуса, не угнетает входящие в его состав микроорганизмы.

В таблице 30 приведены прописи для приготовления четырех обогащенных грунтов (1а, 2а, 4а и 5а), которые соответствуют простым грунтам 1, 2, 4 и 5. Доза суперудобрений, добавляемых к рассадным грунтам 1,4 и 5 — 1/50 от объема грунта. Доза, добавляемая к грунту 2, в 2 раза выше (1/25 от объема грунта). Это связано с тем, что грунт 2 кроме опилок содержит сфагнум, который угнетает активность микроорганизмов и практически не разлагается ими. Поэтому грунт 3, который не содержит никакой другой органики, кроме сфагнума, не имеет обогащенного аналога.

* Годится как свежий сорбент, так и регенерированный после исчерпания ресурса водоочистки.

** Раствор медного купороса добавляют к брикету при его набухании (до внесения биогумуса). При таком способе внесения медь не угнетает микроорганизмы, содержащиеся в биогумусе.

В грунтах с угольной крошкой (грунты 16, 26, 46, 56) количество известковых материалов такое же, как в аналогичных простых грунтах (табл. 31). При дроблении угля нужно следить, чтобы получилась крошка, а не порошок.

Можно обогащать и другие простые грунты, в частности грунты, приготовленные на основе коры хвойных или еловой хвои, прописи которых даны в таблице 15. К ним добавляют суперкомпост Пикса или Агровит–Кор в количестве 1/50 от объема грунта. Биоудобрения можно не отвешивать, в вносить по объему — 250 г. соответствуют 0,25 л, а 500 г. — 0,5 л.

* Раствор медного купороса добавляют к брикету при его набухании (до внесения биогумуса). При таком способе внесения медь не угнетает микроорганизмы, содержащиеся в биогумусе.

Самые простые и дешевые обогащенные грунты можно получить добавлением к простым грунтам только толченого древесного угля. Уголь полезно вводить в состав всех грунтов, в том числе в состав грунта 3. К 12 л основного грунта добавляется 1 л угольной крошки, при этом количество вносимых удобрений не изменяется. Чтобы показать их родство со смесями, описанными выше, и указать на их отличие, назовем почвосмеси, обогащенные только древесным углем грунтами 1в—5в.

Один или несколько компонентов, входящих в состав грунтов с естественным плодородием, являются его носителями. Это могут быть дерновая земля, навозный перегной или компосты. Эти субстраты известны всем огородникам, и на первый взгляд кажется, что их заготовка не должна вызывать трудностей. Но на поверку оказывается, что дерновая земля — совсем не та земля, которую можно накопать в огороде, что навозный перегной нужного качества получить не так просто, а настоящий компост имеет мало общего с тем продуктом, который мы обычно так называем. Получение качественных компонентов для грунтов с естественным плодородием требует определенного мастерства и относительно больших затрат труда и времени.

Проще всего было бы взять почву с огорода, заполнить ею подходящие емкости и выращивать на ней рассаду. Ведь в открытом грунте мы почву не выбираем, а работаем на той, какая есть. При овощеводстве на узких грядах мы превращаем любую почву в плодородную с помощью сбалансированных удобрительных смесей и получаем богатые урожаи. Почему же для рассады нужна какая–то другая почва? Что мешает воспользоваться тем же принципом — взять любую почву и сделать ее плодородной с помощью рациональной системы питания.

В большинстве случаев это не будет разумным решением проблемы рассадного грунта. Мы действительно умеем превращать любой грунт в плодородный. Однако удобрительные смеси не могут изменить физические свойства огородного грунта. Большинство огородных почв бедны по содержанию гумуса, они не обладают водопрочной структурой или вовсе бесструктурные. При поливе вода не сразу уходит с поверхности почвы, а проникает в нее медленно, постепенно. Воздушный режим такой почвы неудовлетворительный. Если почва тяжелая, глинистая или суглинистая, то когда она подсыхает, на ее поверхности образуется корка, что еще больше затрудняет проникновение воздуха к корням. Посеяв семена в огородную землю, мы добавим еще несколько отрицательных факторов к тому букету неблагоприятных условий, который сопутствует выращиванию рассады в жилых помещениях.

Кроме того, огородная почва всегда содержат болезнетворные грибки и другие вредные почвенные организмы, и это также является препятствием для выращивания на ней рассады. Семена, посеянные во взятую с огорода почву, могут благополучно взойти, но это не слишком обнадеживает – велик риск, что рассада заболеет и погибнет. И произойти это может в любой момент. Вывод ясен — большинство огородных почв не подходит для выращивания рассады.

Исключение составляют окультуренные, плодородные легкие суглинки и супеси с высоким содержанием гумуса. По всем своим свойствам они вполне подходят для рассады. Остается проблема внутрипросветной инфекции, но она решается с помощью обеззараживания. Если в огороде нет тяжелых инфекций, передающихся с почвой, самыми опасными из которых являются кила капусты и фитофтороз томатов и картофеля[10], то почву следует подвергнуть мягкому обеззараживанию с помощью замораживания и оттаивания. Если же овощи на огороде часто болеют, подойдет только жесткая тепловая стерилизация.

Почву заготавливают с осени. Предварительно с гряды убирают все растительные остатки и снимают верхний 5-сантиметровый слой, в котором сосредоточена большая часть возбудителей болезней. Почву собирают в мешки или ящики, которые до наступления морозов, обычно до декабря, держат вне отапливаемого помещения, в домах городского типа — на балконах и лоджиях.

После того, как наступят морозы и почва промерзнет, ее заносят в теплое помещение. Задача состоит в том, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, вредителей, зимующих в почве, и почвенные микроорганизмы. Чтобы проросли сорняки, оттаявшая почва должна лежать неглубоким слоем, желательно не более 7-8 см. Это достигается заполнением почвой рассадных ящиков.