Предпосевная обработка и посев семян. На этапах предпосевной обработки, посева семян и довсходового периода различия между интенсивной технологией и медленным выращиванием минимальны. Оптимальные режимы обеззараживания и обработки биологически активными веществами для семян различных культур те же самые, которые приведены в разделе 7.2.1.
Растить перец, баклажаны и томаты можно с перевалкой или без нее. Если предполагается перевалка, то под посев семян используют малообъемные контейнеры, чаще всего баночки из под йогурта вместимостью 0,15-0,18 л. Эти емкости должны быть пастеризованы обработкой водой с температурой 55-60° для уничтожения молочнокислых бактерий, которые представляют опасность для корней рассады. Если не предполагается перевалка, посев производят в половинки молочных пакетов, пакетов из–под соков, или в другие контейнеры сходного размера.
Емкости заполняют готовым увлажненным грунтом вровень с верхним краем в расчете на оседание. Если сразу оставить место для поливной воды, то после оседания грунта всходы окажутся затененными стенками контейнеров. В каждую емкость высевают по 2-3 непророщенных или по 1-2 наклюнувшихся семечка. Важно, чтобы семена были высеяны на одну и ту же глубину. Только при этом условии первым взойдет самый сильный проросток, а не тот, который оказался ближе к поверхности. При посеве придерживаются правила глубины посева (раздел 7.2.2). Согласно этому правилу семена сельдерея высевают в ящик не засыпая грунтом, как описано в разделе 7.2.2.
Если в довсходовый период выдерживается рекомендованная температура (20-25° для сельдерея и 25-30° для перца и баклажанов), контейнеры до всходов держат под стеклом или пленкой, открывая их для проверки влажности грунта и для проветривания. Если температура существенно ниже, поверхность грунта держат открытой, т. к. при растянутом довсходовом периоде есть опасность появления плесени под пленкой.
Всходы. Контейнеры осматривают дважды в день (утром и вечером), и по мере появления проростков переставляют их из теплого места на подоконник. Каждую баночку ставят на свет при появлении первого (наиболее сильного) проростка.
Подоконники нужно заранее подготовить к приему всходов. Нижняя часть рамы должна быть заклеена, чтобы на растения не поддувал холодный воздух, бетонные подоконники обязательно должны быть покрыты деревянным настилом. В зоне нахождения всходов должна поддерживаться более низкая температура, чем в остальном помещении. Снизу подоконник изолируют от батареи центрального отопления. Лучшим материалом для этого является зеркализованный лавсан. Нижнюю часть полотнища помещают между наружной стеной и батареей, а верхнюю укрепляют на 15-20 см выше и на 20-25 см дальше от подоконника (вглубь комнаты), как показано на рисунке 5.12,6. Полотнище выполняет двойную функцию — отводит теплый воздух и отражает падающий на него свет, посылая лучи под углом снизу вверх. Чтобы не препятствовать воздухообмену на подоконнике, не следует делать изолирующий экран высоким, вертикально стоящим и помещать его вплотную к подоконнику. В ночное время подоконник дополнительно изолируют от комнаты с помощью занавески, которая доходит до уровня подоконника или спускается чуть ниже. Нижнюю ее часть помещают между краем подоконника и отражающим экраном.
С помощью экрана не только понижается температура, но и улучшается освещенность в зоне нахождения всходов и, кроме того, он избавляет от необходимости перевертывать баночки разными сторонами к свету. Больше мы ничего не в состоянии сделать для наших новорожденных растений. Если дни стоят ясные, они понемногу растут, если свет за окном тусклый, они тянутся и ослабевают. Доводить грунт до полного высыхания на этом этапе нельзя. Растения умеренно поливают теплой (30°) отстоянной водой, когда поверхность грунта на ощупь еще чуть–чуть отдает прохладой.
Бывают особо мрачные дни, когда инсоляция в 10-20 раз ниже, чем в ясную погоду. Если всходы появились в такой день или накануне, нужны чрезвычайные меры по их спасению. Когда специальных светильников нет, остается вспомнить, что в 30‑е годы светокультура начиналась с обычных лампочек накаливания. Это очень неэкономично (раздел 5.3.2), и от этого способа отказались сразу же после появления люминесцентных ламп. Но в те годы было выяснено, что для того, чтобы удовлетворить потребность растений в свете нужно освещать их лампами накаливания с суммарной мощностью 200 Вт: либо 2 по 100 Вт, либо 4 по 60 Вт. Для освещения растений несколько патронов крепят на дощечке и над ней помещают отражатель из жести с отверстиями для выхода горячего воздуха. Расстояние между лампами и растениями — 0,5 м. Лампы включают днем на несколько часов. Такое освещение обходится очень дорого, и его можно рассматривать только как аварийное для спасения всходов и сеянцев в критической ситуации.
Чтобы выжить, растения должны наработать вегетативную массу. Им могут помочь только свет (наращивание биомассы) и холод (сохранение биомассы). Для всходов томатов, перца, баклажанов и сельдерея в первую неделю их жизни оптимальная дневная температура 13-16°, ночная — 8-10°. Чем короче день, чем облачнее погода, тем большее значение имеет выдерживание данного температурного режима.
Для теплолюбивых культур нельзя долго выдерживать такой температурный режим. Хотя ночные температуры 8-10° благотворны для сохранения биомассы, но они представляют опасность для корней. Спустя неделю после появления всходов ночные температуры поднимают до 10-13°, а дневные в облачные дни до 15—18°. В ясные дни под прямыми солнечными лучами температура за счет парникового эффекта поднимается. Тепло в сочетании с ярким светом способствует быстрому росту сеянцев, при условии, что температура не превышает 25°, а растения в такие моменты хорошо обеспечены влагой.
Стадия первых настоящих листьев. Когда семядоли достигают полного развития и появляются первые настоящие листья, производят выбраковку сеянцев. Удаляют более слабые, а также все нетипичные растения. В каждой емкости оставляют по одному сеянцу.
У выдернутых растений, особенно у перцев, внимательно осматривают корни. Здоровые корни всегда белые и разветвленные. На них много мелких корешков, которые удерживают на концах небольшие комочки почвы. Если корни выглядят здоровыми, то до стадии 3 настоящих листьев сохраняют тот же температурный режим и режим полива, какой был установлен со второй недели после всходов. Растения поливают теплой водой. В пасмурные дни поливают редко, но все же не доводят по полного пересыхания поверхности почвы и, тем более, до подвядания листьев. А в периоды хорошего освещения почва должна быть влажной.
Если на корнях у продернутых растений обнаруживаются бежевые участки, это свидетельствует о поражении корней, вызванном неблагоприятными условиями. Такие растения прекращают рост, замирают, что особенно часто бывает с перцами, но томаты, баклажаны и сельдерей от этого тоже не застрахованы. Листья могут посветлеть и на них могут появиться белесые пятна. Если в этот момент растения подкормить, особенно удобрением с высоким содержанием азота (например, имеющимся в продаже жидким коровяком), растения почти наверняка погибнут.
Болезнь поддается лечению (раздел 7.5.5), но требует улучшения условий. Когда увеличение светового дня сопровождается ясной погодой, условия постепенно меняются к лучшему и, проводя циклы лечения, можно рассчитывать на выздоровление растений. Если растения возобновили рост и дали новые листья, значит отросли новые здоровые корни. Тогда постепенно удаляют листья с пятнами и другими видимыми дефектами, поскольку питающие их корни повреждены.
Стадия нескольких настоящих листьев. Рассада с 4-5 настоящими листьями имеет значительную вегетативную массу. Начиная с этого возраста применимо жесткое ограничение полива как средства от вытягивания и ослабления растений. Поливают растения, как и раньше, теплой водой. В бессолнечную погоду редкие поливы проводят только после полного высыхания поверхности грунта. При большом опыте и наблюдательности можно почувствовать момент, когда вслед за высыханием грунта начнется подвядание растений, и полить, не доводя до подвядания. Если интуиция не срабатывает, полить рассаду нужно при самых первых признаках завядания.
