Нейтральные светофильтры[17] разной плотности подходят и для черно-белых и для цветных пленок и очень удобны. Двукратный по плотности фильтр снижает силу света, поступающего на пленку наполовину, позволяя фотографу шире на одно деление открыть диафрагму; четырехкратный — на два деления, и т. д. Как же правильно выбрать сочетание установочных данных, не меняя пленки? Какими бы ни были условия, не всегда, с точки зрения фотографа, практично менять пленку только ради одного кадра, когда половина уже отснята. Но иногда возникает необходимость замены пленки. Это нужно, когда всю пленку, кроме одного кадра, предполагается экспонировать при одном и том же высоком уровне освещенности.

Снимая в свободный день летние ландшафты, побережье моря или авиационный праздник с земли, нужно помнить, что все эти виды съемок имеют одну общую черту — избыток ярко освещенного пространства. Так как большинство черно-белых негативов получается передержанными в таких условиях, то в любом случае, какими бы ни были показания экспонометра, нужно уменьшить экспозицию. При съемках на цветную обращаемую пленку уменьшение экспозиции на половину кратности также принесет большую пользу, так как усилится интенсивность цветовой гаммы.

С большим вниманием и осторожностью нужно относиться к проявлению пленки. Ни в коем случае не стоит без особой необходимости изменять рекомендуемую длительность этого процесса. Черно-белый негатив может потребовать недопроявки в случае, если объект слишком контрастен, и перепроявки, если объект недостаточно контрастен. Эта рекомендация применима только в тех случаях, когда снимался один и тот же главный объект и весь рулон пленки экспонировался при одном уровне освещенности.

Одной из трудностей при съемках является учет направления и характер движения объекта. Большинство людей, если их попросить проиллюстрировать понятие скорости, немедленно подумают либо о гоночной машине, либо о мчащемся поезде.

Применительно к фотографии эти примеры неубедительны, так как эти предметы движутся только в одном направлении. Гораздо труднее следить за относительно спокойным бегуном или танцовщицей на сцене. Их руки и ноги могут двигаться с невероятной скоростью.

Научитесь анализировать движение, с которым будете встречаться при съемках, и тогда можно будет заранее предугадать, какой нужен объектив и какими выбирать выдержку и диафрагму.

Способ съемки «с проводкой» можно сравнить с движением спицы колеса. Камера расположена на месте втулки, а объект движется, как конец спицы на ободе. Цель движется вместе с объектом, заставляя камеру вращаться вокруг своей оси таким образом, что изображение остается в центре видоискателя. Гоночная машина более не движется по отношению к камере, вместо нее стремительно движется второй план. Практика выдвинула совершенный и наилучший и в то же время простейший способ, как, не находясь на гоночной трассе, снимать соревнования в течение часа. Сначала возьмите камеру без пленки, поставьте ноги немного шире плеч (около полуметра), встаньте лицом к объекту, но на приличной от него дистанции. В таком положении вы можете повернуться в талии, в зависимости от ваших природных данных, почти на 90° с одной стороны на другую. Затем поднимите камеру к глазам, найдите видоискатель, постарайтесь соединить локти на груди так, чтобы они с камерой образовали бы подобие устойчивой треноги, и постарайтесь поймать в кадр объект, когда он будет находиться как можно дальше. Затем поворачивайтесь с одной стороны на другую, не отрывая ног, вслед за объектом. Следите за ним до тех пор, пока он не выйдет из центра видоискателя. Цель этого упражнения — приспособиться к скорости объекта так, чтобы держать его в центре видоискателя на всем протяжении движения. Если нужно увеличить скорость поворота, чтобы поймать объект в кадр или, наоборот, уменьшить ее, потому что видоискатель ушел вперед, время, затрачиваемое на дополнительные движения камеры, не позволит достигнуть наилучшего результата. После этого упражнения следует приступить к работе с заряженной камерой. В начальной стадии используйте довольно высокую выдержку — 1/250 с. Отснимите весь ролик и проанализируйте результаты. Если фотограф продемонстрировал знание техники съемки, то на каждом снимке центр должен быть «заморожен». Единственно важным элементом техники съемки «с проводкой» является расстояние, а не то, с какой скоростью движется объект. Нужно практиковаться, продвигаясь ближе к объекту, чтобы он заполнил кадр. Чтобы повысить свое мастерство, постарайтесь, например, чтобы в кадре было одно колесо машины.

Мысль о колесе подсказало такое сравнение. При любой скорости втулка небольшого колеса вращается всегда быстрее, чем у большего. По этому же принципу, чем ближе фотограф находится к объекту, тем быстрее ему надо поворачиваться. И вы поймете, что для этой операции фокусное расстояние вашего объектива не подходит. Таким образом, снимать «с проводкой» легче издалека с длиннофокусным объективом, чем приходить на подобные соревнования с обычным (или широкоугольным). Второй план будет смазан, а смазан он бывает всегда при съемке «с проводкой». Но при использовании длиннофокусных объективов степень расплывчатости второго плана увеличивается.

Как только вы почувствуете, что овладели этой несложной техникой, перед вами откроются большие перспективы. И тогда машина, мчащаяся со скоростью около 200 км/час, замрет в кадре даже при такой длинной выдержке, как 1/8 с. Конечно, все остальное в кадре превратится в абсолютно размытое пятно, но это лишь усилит впечатление скорости движения машины. Можно также пуститься на маленькую хитрость и сделать так, что медленно движущийся велосипед на снимке покажется несущимся с огромной скоростью. Чем меньше скорость, тем больше эффект. Даже при очень аккуратной съемке не всегда все находится в резкости. Так, контуры автомобильных колес, детали которых через промежуток времени, равный обороту, вновь встают на прежнее место, всегда расплываются. Такие детали, как ободы и нарезка покрышек, вообще исчезнут. Так и ноги велосипедиста, двигающиеся как поршни вверх и вниз, расплываются на снимке. Редко, чтобы выдержка более 1/125 с была нужна в таких случаях, если только не важен второй план. Если же он нужен, тогда выдержка 1/1000 с просто необходима.

Скорость любого объекта, двигающегося по направлению к камере (вспомните, например, движение машины по направлению к вам), кажется гораздо меньшей, чем на самом деле. Скорость заметна только тогда, когда машина проносится мимо аппарата.

Перед фотографом встает только одна проблема, в каком месте следует сфотографировать объект, так как размер изображения меняется у него на глазах по мере приближения объекта. Снова воспользуемся примером с гоночной машиной, движущейся по направлению к камере с большой скоростью. Ее изображение в видоискателе вырастает с угрожающей скоростью. В идеальном варианте нужно сделать следующее: выбежать на обочину, внимательно ее оглядеть и отметить через видоискатель, в какой точке изображение автомашины заполнило рамку. Постарайтесь запомнить эту точку. Затем, по-прежнему смотря через видоискатель и не отводя камеры от отмеченной точки, найдите что-нибудь заметное на дороге или на обочине на одной линии с этой точкой, чтобы потом было легче определить, в какой момент и в каком месте сделать снимок. Таким предметом может быть какая-либо отметка на дороге, пучок травы, телеграфный столб и т. д. По этому предмету камера фокусируется.