Пленка «Tri-Х», проявляемая в течение 16 мин со взбалтыванием только в начале, как пленка чувствительностью 2000 ASA в проявителе «Микрофен», является хорошим отправным пунктом для проверки этого принципа. Однако в этом методе есть одна опасность: проявление будет неравномерным. В результате на негативе могут возникнуть полосы, в основном из-за близости спирали бачка. Безопаснее решение, предложенное Бёйтлером: вместо 16 мин следует проявлять пленку около 10 мин с обычным взбалтыванием. Затем нужно вылить проявитель и залить в бачок воду. Нельзя пользоваться при этом препаратом, полностью останавливающим проявление, и взбалтывать содержимое.

Затем происходит следующее: несмотря на то, что проявитель вылит, химикалии, оставшиеся в эмульсии, продолжают свою работу, хотя и очень слабо, но до тех пор, п®ка вода окончательно их не смоет. Наиболее яркие места также быстро проявляются, и процесс останавливается. Затемненные же места продолжают проявляться. И если нужно, они могут проявляться часами. Для начала следует попробовать оставить проявленную пленку в воде на час. Вообще не следует менять проявители или их компоненты. Чем больше в них присадок, тем сложнее к ним привыкнуть. Можно предложить остановиться на проявителе Д-76 или ему подобном для обычного проявления 35-мм пленки и проявителе «Микрофен» для длительной проявки. «Микрофен» также можно использовать и для пленки большого формата. Небольшая потеря в четкости компенсируется размером негатива.

Использование этого типа пленки в фотографии движущихся предметов очень ограничено из-за ее жестких требований к условиям проявления. Цветные пленки, обращаемые или негативные, представляют собой многослойную эмульсию. Каждый слой воспроизводит один цвет. Каждый индивидуальный слой или цвет имеет разные свойства и по-разному реагируют на форсированное проявление. Если пленка правильно экспонирована и проявлена, то плотность различных цветовых слоев составляет единое целое. Если изменить время проявления, то это в различной степени воздействует на разные слои. В крайних случаях это называется диспропорцией цветового баланса или спектрограммы. Например, облака становятся розовыми, а наиболее яркие места зелеными. Отпечаток такого негатива невозможен.

В проявлении цветной негативной пленки нет ничего мистического или сверхъестественно трудного. Разница заключается лишь в более сложных компонентах проявителей, чем при проявлении черно-белых пленок. Загрязнение проявителя и изменения температуры являются единственной ловушкой, которую легко избежать. В основном именно из-за этого происходит непроизвольное изменение цветов пленки.

Тем не менее с финансовой точки зрения не стоит заниматься проявлением своих цветных негативных (или обращаемых) пленок до тех пор, пока не получен определенный навык. А для этого следует попытаться проделать все необходимое не менее шести раз. Компоненты для проявителя весьма дороги, а сам проявитель после смешения и растворения не может храниться более шести недель. Хуже того, они портятся гораздо быстрее, если через них пропустить хотя бы одну пленку.

Но, несмотря на эти недостатки, цветные негативные пленки, конечно, имеют свои определенные преимущества.

Если правильно выбрать пленку, то возможности фотографа почти безграничны. Даже если объект съемки слабо освещен, позитив будет выглядеть куда лучше, чем черно-белый отпечаток. Действительно, прелесть работы с прозрачным материалом заключается в том, что фотограф способен с позитива сделать черно-белый негатив или цветной отпечаток, что лучше всего. С самого начала, когда фотограф сделал правильный выбор пленки, он может не задумываться о проявлении. Большинство изготовителей определили необходимость в фабричном проявлении. Поэтому в стоимость пленки входит и ее проявление. Оценка качества отпечатка может быть сделана и дома и в фотоателье, где проявляется пленка. Как и в предыдущих случаях, комментарий один: при форсированном проявлении происходит потеря качества; химикалии очень дороги и быстро портятся; процесс прост, но требует времени.

С позитивом происходит то же, что и с чёрно-белой пленкой.

В том же плане, в каком рассматривался вопрос о камерах, в этой главе речь пойдет о таких источниках света, как электронные или ламповые вспышки[30].

Лампа для вспышки представляет собой круглый шар, заполненный воспламеняемой металлической фольгой. Она зажигается коротким электрическим разрядом, проходящим через контакт в камере. Кубиковые, линейные, дуговые и т. д. — все они составляют семейство оборудования для ламповых вспышек. У каждой лампы есть свой рефлектор, и каждая лампа используется однократно. Эти аксессуары предназначены для непосредственной установки на соответствующие камеры.

Ламповые, кубиковые, линейные или дуговые вспышки не используются дважды и после употребления выбрасываются. Есть такие особые кубиковые вспышки, которым даже не нужен электрический разряд для вспыхивания. Вместо него они полагаются на механический «боек», как у ружья. Эти вспышки, к сожалению, не могут быть использованы вне камеры, а должны быть установлены на верхней части камеры. Такая вспышка хороша только для начинающих. Опытный фотограф всегда знает о преимуществах переносной вспышки, расположенной на определенном расстоянии от камеры.

Нижняя кривая — вид характеристики лампы типа М. Следует обратить внимание на задержку перед тем, как вспышка достигает половины интенсивности света, и на относительно неравномерное и короткое распределение используемого света.

Одним из ценных свойств ламповых вспышек является их способность освещать пространство под широким углом. Поэтому с их помощью можно использовать и широкоугольные объективы. Создаваемое ими освещение также мягче по своей природе, чем у электронной вспышки. Но сейчас можно лишь с печалью констатировать, что из-за популярности небольших дешевых электронных вспышек ламповые вспышки отмирают.

Сами по себе лампы дают ровный свет, подходящий как для цветной пленки с корректирующим фильтром, так и для черно-белой.

В основном существует два типа ламп. Одни из них работают на синхронизацию типа М, как это делается на всех объективах с центральным затвором или затвором типа «Компур». Другие — на синхронизацию типа Р для шторных затворов. Тип М (включая все кубиковые вспышки) производит вспышку немедленно. Если посмотреть на диаграмму, то видно, как резко взлетает и круто падает показатель света. Чтобы достичь максимального результата от вспышки, затвор должен быть широко открыт в тот момент, когда яркость вспышки максимальная. Поэтому внутренний контакт в камере включает вспышку на 15–18 мс раньше, чем начинает работать затвор.

Чем менее чувствительна пленка, тем лучше качество. И хотя выбор цветной пленки — это личное дело каждого фотографа, автор книги считает, что качество пленки «Кодахром» — непревзойденное[31]. Тем не менее проявление этой пленки заранее оплачивается при покупке пленки. Причем эту пленку нельзя проявлять как более чувствительную. В то же время пленки «Эктахром 64» и «Эктахром 200» (цифры указывают их фабричную маркировку) можно проявлять как более чувствительные, например, четырехкратные: 1000 ASA для 64 и 3200 ASA для 200. Но это экстремальная мера. Так же как и с черно-белой пленкой, эго ведет к повышенной зернистости и контрастности, а в случае с цветной пленкой — к изменению цветов. Фактически каждому хорошо бы было посоветовать давать только двукратное увеличение при проявлении, которое представляет собой удачный компромисс: цвета меняются незначительно.