Крайне редко бывает, что шторный затвор дает выдержку меньше, чем 1/375 с при установленной выдержке в 1/500 с. Поэтому, если фотоаппарат работал много лет, необходимо проверить его без пленки, с открытой задней крышкой. Откройте отверстие диафрагмы до максимума и поставьте выдержку 1/125 с. Спустите затвор. Затем сделайте то же при более коротких выдержках и так до 1/500 с. И вы обнаружите, что при выдержке 1/250 и 1/125 с скорость движения затвора даже выше, чем при калиброванной максимальной выдержке. Ясно, что такие затворы должны быть вновь откалиброваны, а пружины либо заменены, либо подвергнуты дополнительной обработке. Но в этом деле есть опасность перестараться.

Практически гораздо лучше принять за основу то, что если камера откалибрована с максимальной выдержкой, то пользоваться ею следует без особой надежды на долгую службу. Поэтому лучше с течением времени использовать выдержку 1/500 с в том случае, когда требуется выдержка, соответствующая выдержке 1/250 с на шторном затворе. Шторные затворы тоже не без аномалий.

В шторных затворах щель раздвигается. Она проходит вдоль пленки с одной скоростью, независимо от того, стоит ли выдержка 1/125 или 1/1000 с, но ее ширина в первом случае будет в четыре раза больше, чем во втором. Это осуществляется с помощью двух отдельных шторок, чье движение может быть изменено только относительно ДРУГ друга. При больших выдержках ширина щели максимальная, при коротких — минимальная. Шторный затвор также движется пружиной, которая слабо натягивается при выдержках от 1 с до 1/125 с и гораздо сильнее — при коротких выдержках. К сожалению, в производстве фотокамер до сих пор нет точной стандартизации, отсюда и возможны бесконечные производственные вариации в процессе работы камеры[10]. Поэтому одни изготовители камер используют узкую, «минутную» щель, движущуюся при сравнительно низких скоростях, другие же — более широкую, но движущуюся гораздо быстрее. Каждый из этих методов дает одинаковую наивысшую скорость срабатывания или самую короткую выдержку в условиях контроля над экспозицией, но имеют различные характеристики работы. Я не хотел бы подорвать вашу веру в пропорции между этими категориями, так как большинство камер работает в этом смысле удовлетворительно, каким бы методом вы ни пользовались. Как бы то ни было, если вы, например, интересуетесь естественнонаучными съемками, такими, как фотография взрывов и извержений или промышленных деталей, работающих на высоких скоростях, тогда выбор камеры станет предметом серьезного размышления.

Многие современные камеры оснащены шторными затворами, движущимися вертикально (сверху вниз). Шторка пересекает плоскость пленки по кратчайшей дистанции. Цельнометаллический затвор «Копэл Скуэр»[11] — типичный тому пример. По своему размеру и более короткому расстоянию, которое должна пройти шторка, такой затвор более эффективен. Благодаря ему становится выше и степень синхронизации со вспышкой.

Синхронизация горизонтально движущегося затвора со вспышкой в положении X достигается (для 35-мм камеры) при выдержке приблизительно 1/60 с путем расширения щели затвора па всю длину негатива. В то мгновение, когда срабатывает вспышка, щель затвора открывает кадр полностью. Поэтому установка вспышки на камеру, оборудованную шторным затвором, — дело довольно рискованное. Даже если выдержку установить на одно деление выше, будет экспонирована только половина кадра, открытая при этой выдержке. В камерах с вертикально работающим затвором электронная вспышка будет нормально работать при выдержке 1/125 с, потому что плоскость затвора и щель будут меньше, что позволит полностью открыть кадр для съемки в момент вспышки.

Затвор типа «Копэл», как упоминалось ранее, в определенной степени позволяет избежать неудобства от употребления затворов первого и второго типа. Способ работы его пружины сродни лепестковым затворам, но вся его система вмонтирована в камеру в положении шторного затвора, т. е. нормальной фокальной плоскости. Новый, он прекрасно работает и дает остановочную силу первой, если так можно сказать, категории, но, подобно затворам типа «Компур», замедляет свою работу в соответствии с тем, как падает упругость пружины. Тем не менее это довольно простая система, и ее можно ремонтировать самостоятельно, так как пружину легко перетянуть для удлинения срока работы.

Рассмотрим потенциальные возможности системы автоматической намотки пленки.

Съемка движения требует от фотографа максимальной концентрации внимания во время съемок. У него гораздо меньше времени, но больше точек для наблюдения, больше изменений в ситуациях, которые нужно принимать во внимание. Один из слабейших звеньев в цепи операций с камерой — рычаг намотки пленки. Только немногие профессионалы могут перематывать пленку, не отрывая глаз от камеры. Неважно, на какое мгновение камера оторвана от глаза, цепь прерывается, и постоянная сфокусированность на предмете съемки приостанавливается. Кроме того, пытаясь перемотать пленку очень быстро, когда скоростная съемка необходима, вы добавляете риск сотрясения камеры, когда она быстро движется от и к глазу фотографа. Для облегчения работы следует подумать о приобретении либо моторной намотки, либо быстро наматывающего механизма.

Вопрос о том, как предугадать возможные вариации движения объекта с учетом времени, необходимого фотографу для съемки, уже обсуждался. Теперь необходимо ташке рассмотреть случай непредсказуемого движения. Развивая «шестое чувство», вы сможете предусмотреть приближение кульминационного момента. Это важно, чтобы вместо кульминации не получился непривлекательный снимок.

Часто фотографы встречаются с ситуацией, когда только что отснят кадр, который фактически не оправдал ожиданий, когда второй кадр был бы гораздо лучше, чем первый. Время, затраченное па намотку вручную с отрывом камеры от глаза, слишком велико, и в любом случае точка съемки временно потеряна. Только с помощью автоматической намотки второй кадр может быть спасен. При пользовании двигателем для намотки, никогда не делайте так, чтобы при пуске кадры автоматически бежали один за другим. Наиболее скоростные электродвигатели проматывают приблизительно восемь кадров в секунду и даже четыре или пять кадров. При работе двигателя без остановки, когда пленка автоматически наматывается, кульминационный момент съемки может быть упущен.

Поэтому можно установить электродвигатель на автоматическую намотку, но нажимать на спуск как можно легче, чтобы снимать только по одному кадру, с частотой, на которую способен ваш палец. Если следовать такой методике, то у фотографа сохраняется свобода выбора кульминационного момента съемки в зависимости от того, что происходит (как, например, во время съемок столкновения машин во время автогонок). Он может ускорить или замедлить темп съемки, как ему нужно.

Следует предостеречь, что электродвигатели для намотки и механизм автоматической намотки шумят. Они могут раздражать соревнующихся. Не пользуйтесь ими, если есть возможность. Некоторые модели наматывающих систем позволяют работать с камерой вручную, не снимая двигателя. Это может быть весьма полезно, если вы хотите сконцентрировать внимание на съемках таких видов спорта, как теннис, где активные моменты игры чередуются с более спокойными периодами.

Фотосъемка движущихся объектов требует особых навыков в определении экспозиции особенно тогда, когда используется длиннофокусный объектив.

Бытует неправильное представление, что телеобъектив поглощает много света и поэтому отверстие диафрагмы телеобъектива должно быть открыто шире, чем показывает экспонометр. Все дело в том, что, пользуясь объективами с фокусным расстоянием приблизительно 400 мм, фотограф не может зачастую подойти к объекту съемки или к сцене во время представления в театре или даже подняться на нее, чтобы вблизи снять правильные показания экспонометра.