Нужно разделять вещества, происходящие от растений от других веществ, источником которых являются животные, земля и минералы. Главным принципом должно быть — всё, что произведено на садово-огородном участке, должно вернуться в почву либо через компостную кучу, либо в виде мульчи. Всё это включает: листья, срезанные ветви деревьев, кустарники и многолетние травы, скошенная трава, различные сорняки. Дополнительные вещества, привносимые извне: отходы сельского хозяйства, такие как солома, кожура от хлопка, кожура от овощей и фруктов, отжимки винограда и маслин и другие. С этими веществами нужно быть осторожным, чтобы не внести ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве. Можно также вносить древесные опилки и стружку, однако это требует дополнительного внесения азотосодержащих веществ. Можно добавлять морские водоросли, предварительно промыв их от соли.

Отходы с кухни — все остатки овощей и фруктов, скорлупа от яиц, остатки костей и рыбы. Эти отходы в основном растительного происхождения, требующие немедленного прикрытия тонким слоем земли, чтобы не привлекать мух и различных грызунов типа мышей, крыс и землероек. На деле, нужно использовать на домашних и общественных кухнях два ведра для мусора. Одно, большое, предназначенное для компоста (органические отходы для разложения), а второе для промышленной переработки (банки от консервов, пластик и стекло).

Вещества животного происхождения — помёт домашних животных (коров, лошадей, кур, голубей и др.), костная мука, кровяная мука, рыбная мука, осадки с рыбных прудов.

Мы воздерживаемся от переработки человеческих отходов из-за санитарной опасности, вследствие непрофессиональной подготовки компоста. Это может привести к инфекционным заболеваниям и послужить источником размножения вредителей.

Также мы придерживаемся мнения, что нужно особо тщательно подготавливать компост из городского мусора, чтобы в него не попали промышленные отходы, ядовитые для почвенных организмов. Вещества животного происхождения являются источником азота, фосфора и калия в концентрированном виде. Эти вещества нужны для микроорганизмов, разлагающих вещества растительного происхождения.

Добавка земли — добавляя землю в компостную кучу, мы достигаем двух целей: подселяем почвенные микроорганизмы, которые, попадая в компостную кучу, начинают там действовать; и вдобавок облагораживаем верхний слой почвы в саду. Ведь принцип здесь такой, что если земля в саду песчаная, красная песчаная, или попросту говоря «легкая земля», то желательно добавлять в компостную кучу землю, богатую глиной. И наоборот, если сад расположен на глинистых почвах (базальтовые, терра росса, долинные земли), то добавляют песок и туф. Так мы определённым образом улучшаем структуру почвы в саду.

Добавка минеральных веществ — в органическом земледелии не используют химические удобрения в виде солей, с другой стороны, ясно, что не все почвы имеют достаточный запас минералов, так необходимых для жизни. Поэтому рекомендуется добавлять минеральные вещества в виде каменной муки, такой, например, как базальтовая мука, богатая калием, кремнием, магнием, микроэлементами; натуральные фосфаты богаты фосфором и кальцием. Эти виды муки следует использовать в малых количествах, примерно один килограмм на один кубометр компоста. Мука должна быть мелкого помола, чтобы обеспечить максимальную площадь соприкосновения и быстрые химические реакции. Органические кислоты в компостной куче воздействуют на минералы и производят соединения, доступные для растений и микроорганизмов.

Ещё один важный материал — это древесная зола, отходы из печи и кострищ, особенно богатые калием и множеством других минералов.

Принцип Альберта Говарда, одного из отцов-основателей органического земледелия, такой, что компостная куча должна состоять на 2/3 из остатков растительного происхождения, и на 1/3 из остатков животного происхождения, с добавлением земли и минеральных веществ.

Строят компостную кучу, накладывая слой за слоем, наподобие свадебного платья (!): слой растительных остатков толщиной 20–30 см, затем слой навоза 3–5 см, за ним слой земли 1–2 см. И так до тех пор, пока высота кучи не достигнет 120–150 см. Минеральную муку рассыпают на слой навоза.

Основание кучи делается примерно 180 см шириной. Куча строится в виде трапеции, так, что ширина вершины кучи должна быть около 120 см. Длина кучи зависит от количества материала, находящегося в нашем распоряжении. Но в соответствии с тем, что начать и закончить её мы должны за минимально короткое время, чтобы получить равномерный процесс разложения органического материала. Рекомендуемый размер кучи — около двух метров. Кучу, достигшую своей вершины, нужно покрыть сверху и по бокам, чтобы защитить и сохранить влагу. В качестве укрывного материала подходит земля слоем в 5–8 см или слой соломы, сухой травы, или слой из старых мешков.

Компост должен находиться во влажном состоянии и хорошо проветриваться. Излишки воды должны уходить вниз, и поэтому нужно позаботиться об организации дренажа при помощи слоя веток (свежие обрезки деревьев, стебли кукурузы и подсолнечника). Если компостная куча строится на утрамбованной земле, то рекомендуется вынуть слой почвы в 40 см и уложить вместо неё слой гравия или песка. Чтобы добиться лучшего проветривания, можно вертикально воткнуть трубу или палку длиной 75 см, наподобие трубы, которую вынимают после того, как куча завершена. В процессе укладки материала в кучу, его нужно смачивать, а летом регулярно поливать раз в неделю, чтобы сохранять необходимую влажность.

Мы заинтересованы в нагреве кучи, сопровождающем процесс разложения органического материала, до 50–6 °C°. В результате такого нагрева погибают все семена сорняков и патогенные микроорганизмы, находящиеся внутри органического материала. После нагрева наступает период медленных процессов, при которых в кучу заходят организмы, медленно разлагающие органику. Особо выделяются среди них дождевые черви. Компост считается готовым тогда, когда дождевые черви закончат свою работу и в куче невозможно будет различить отдельные слои. Органика при этом будет однородной и приобретёт чёрно-коричневый цвет с запахом лесной земли после дождя.

Следует помнить, что в течение всего времени созревания компоста, не должно быть мух и дурного или аммиачного запаха, характерного для обычной слежавшейся помойки. Если это происходит, то значит, что начался анаэробный процесс или нарушен баланс в составе органики компостной кучи. Также может быть, что покрытие сделано не по правилам. В условиях нашей страны при надлежащем уходе можно получать готовый компост уже через 3–6 месяцев. Также рекомендуется переворачивать кучу, по крайней мере, один раз, для того чтобы ускорить процесс окисления.

Искусство создания компоста зависит от понимания соотношения между углеводом и азотом в органике компостной кучи. Очень просто: чтобы разложить растительные материалы, нужна деятельность микроорганизмов. Этим существам для строительства своих клеток, состоящих из различных белков, нужен азот. Они могут частично поглощать азот из воздуха или при помощи разложения белков из растений и животных. Молодые растения богаты азотом, древесные кусочки бедны азотом, но богаты углеродом. Если мы используем такие вещества, как опилки, щепки, древесные ветки, опавшие листья и солому — то соотношение углерод/азот (C: N) будет широким (примерно 1N:30-8 °C), и разложение будет происходить медленно. Поэтому мы должны будем добавить азот в виде птичьего помёта или мочевины. Если мы скашиваем траву по весне, то получаем материал, богатый азотом, и тогда соотношение C: N будет более узким (1N:10-3 °C), и в этом случае разложение будет быстрым. Мы можем добавлять коровий навоз, содержащий меньше азота, чем птичий помёт. Обычно мы используем смешанный растительный материал различного происхождения. Поэтому я пришёл к выводу, что желательно использовать также смесь навоза и птичьего помёта.