Солнечный свет огурцам необходим, однако в отличие от большинства тыквенных и пасленовых они не сильно снизят урожай, если участок в течение 2-4 ч ежедневно будет затенен. Корни огурцов совершенно не переносят холода и полива холодной водой, поэтому посадки лучше делать на возвышенной грядке, чтобы земля со всех сторон хорошо прогревалась. Для обогрева корней используют также тепло, выделяющееся при разложении свежего навоза или растительных остатков.

Несмотря на влаголюбие, огурцы не любят застоя воды, которое вызывает загнивание корней. Поэтому почва в огуречной грядке должна быть очень легкой и влагопроницаемой, содержать много перегноя и песка; примесь глины и других видов тяжелых почв нежелательна.

Как выглядят растения огурцов, знают даже начинающие огородники. Это травянистые лианы длиной 2-3 м. Корни у огурцов слабые, глубоко в почву не проникают, повреждений и беспокойств не любят, в отличие от корней томатов. Поэтому землю в огуречных грядах рыхлить, нежелательно, а чтобы после полива не образовалась корка, необходимо мульчирование перегноем. Рыхление проводят только после больших поливов и очень осторожно.

Несколько слов о размещении огурцов по вертикали. Растения за лето вырастают до 3 м. Их можно выращивать на высокой шпалере (1,5-2 м), на низкой шпалере (менее 1 м) или просто стелющимися по земле. Какой способ лучше? Здесь ответ однозначен: на высокой шпалере. Во-первых, это дает существенную экономию площади. Во-вторых, в земле всегда находятся возбудители болезней огурцов, приводящие к их быстрой гибели, и лежащие плети будут быстро заражаться. Напротив, когда плети привязаны вертикально, они хорошо проветриваются, лучше освещаются солнцем, что значительно улучшает условия роста огурцов и снижает их заболеваемость.

Устроить высокую шпалеру для огурцов несложно. Можно вбить по краю грядки две высоких (не ниже 1,5 м) палки, сверху на них прикрепить планку - длинную жердь или трубу. Отрастающие плети огурцов регулярно (раз в одну-две недели) подвязывают длинными мягкими веревками или лентами ткани к верхней пленке (жесткая веревка будет перетирать нежные плети, поэтому ее лучше для этой цели не использовать).

Даже "ленивым" огородникам рекомендуем выращивать огурцы только на шпалерах, иначе в дождливое лето можно остаться вообще без урожая. Если нет возможности устроить высокую шпалеру, оставьте для подвязывания плетей хотя бы каркас от парника.

Прежде чем перейти к описанию конкретных приемов выращивания огурцов, несколько слов об их массовых заболеваниях, особенно дающих о себе знать в последние годы.

В середине или конце июля на листьях огурцов в открытом грунте появляются желтые пятна, которые быстро увеличиваются, листья начинают быстро засыхать, плоды становятся мелкими, жесткими и кривыми. Большая часть больных растений к началу августа полностью погибает. Среди огородников-любителей ходит много разговоров о причине гибели огурцов - кислотные дожди, холодная роса, радиоактивная пыль и т.д. Специалистам же известно, что это заболевание провоцируется микроорганизмами и называется ложной мучнистой росой, или пероноспорозом. Для борьбы с ним используют множество средств - бордосскую жидкость, марганцовку, настои из перебродивших трав, растворы пенициллина, но все они не гарантируют, однако, выживания огурцов.

По-настоящему надежным средством для получения урожая огурцов в открытом грунте в условиях юга Сибири является применение относительно устойчивых к пероноспорозу сортов. Это дальневосточные сорта (Миг, Каскад) и отдельные сорта другого происхождения, например Конкурент, Феникс. Подавляющее же большинство европейских отечественных и иностранных сортов вместо хорошего урожая приносят огороднику массу хлопот.

Наконец, несколько слов о том, как самому получить семена огурцов. Не забывайте, что для еды мы срываем совсем незрелые плоды, а для их полного вызревания должно пройти еще много времени. Поэтому для семян необходимо оставлять самые первые плоды.

Что касается сорта Каскад, то на семенные цели следует брать только такие растения, которые имеют так называемый женский тип, то есть у них около пяти узлов имеют мужские цветы, а остальные - женские. Семенные плоды оставляют не ниже пазухи четвертого-пятого листа. Выделенный огурец сначала желтеет, затем его поверхность грубеет и покрывается трещинками, как поверхность дыни. В таком виде плод должен висеть до самой осени, когда куст надо будет убирать. Небольшие заморозки, в отличие от зеленых огурцов, семенникам не страшны. После первых заморозков и гибели растения плод снимите и положите на окно или шкаф. Там ему еще дозревать 10-20 дней. Как только плод станет слегка мягким (незрелый плод совсем твердый), разрежьте его, извлеките семена и вместе с мякотью оставьте дня на два в какой-нибудь посуде при комнатной температуре. Если сверху появится плесень - это не беда. Затем тщательно промойте семена от остатков мякоти, просушите, и продукт готов к хранению. Однако не допускайте перезревания плода при лежке (будет очень мягким), это может привести к тому, что семена прорастут прямо внутри огурца.

Интересное наблюдение: если огурец на срезе имеет четыре доли, то его семена дадут растения с преимущественно женскими цветами, если же плод трехдольный, то будут преобладать мужские цветы.

Прежде всего выберите подходящий для вас способ выращивания - посев семян прямо в открытый грунт, посев под временное пленочное укрытие или высадка в грунт предварительно выращенной рассады.

Рассада огурцов (как и всех тыквенных) очень нежная и весьма плохо приживается после высадки, и даже если корневой ком земли совсем не будет нарушен, растение дней 10 будет только акклиматизироваться, привыкать к новому месту, а затем уж начнется его рост. Кроме того, рассада дома часто вытягивается так сильно, что первые семядольные листочки оказываются на высоте 5-10 см над землей, и растение перестает держаться "на ногах". Это связано с тем, что всходам требуются прямой солнечный свет (чего на наших окнах часто не хватает) и понижение температуры по ночам. Наконец, выращивание рассады совсем не является обязательным условием получения хороших урожаев огурцов. Поэтому "ленивому" огороднику не стоит связываться с рассадой огурцов, и мы подробно останавливаться на этом методе не будем.

Посев семян непосредственно в открытый грунт. Этот метод самый бесхлопотный, однако большого урожая таким образом не получить, а в холодное и сырое лето до осени успеете снять всего несколько огурцов с 1 м². Если такой риск вас устроит, приступайте к делу.

Начнем с семян. Описаны десятки способов их предпосевной обработки - вымачивание в растворах микроэлементов, удобрений, марганцовки, ядохимикатов; прогревание сухих и замоченных семян; барботирование их воздухом и в воде и т.д. Однако хорошие сортовые семена можно никак не обрабатывать, при правильном уходе из них и так вырастут нормальные растения. Единственное условие - нежелательно использовать семена урожая прошлого года, а если других семян нет, то хорошо бы имеющиеся "состарить".

Перед посевом семена лучше всего замочить на сутки в теплом месте или на двое суток при комнатной температуре (можно просто в мокрой тряпочке). За время замачивания семена наклюнутся; таким образом вы, во-первых, сможете высевать в грунт семена, имеющие всхожесть, а во-вторых, существенно ускорите появление всходов - земля во время посева огурцов имеет температуру гораздо ниже комнатной, и в ней прорастание будет идти намного медленней.

Когда сеять? Время надо выбрать так, чтобы и посеять пораньше, и под заморозки не попасть. При теплой погоде всходы появляются через 5-6 дней; при холодной погоде - лишь на 12-14-й день. Ориентировочные сроки посева - последние дни мая - начало июня.

Как готовить грядку? Главное (даже для "ленивого") - "заправить" грядку хорошим перегноем или перегнившим навозом - не менее двух ведер на 1 м² и древесной золой не менее 0,5 кг на 1 м². Какая бы ни была хорошая почва на вашем участке, без внесения золы и перегноя хорошего урожая огурцов не будет. При перекапывании грядки формируйте ее так, чтобы она возвышалась над почвой хотя бы на пол-штыка лопаты - так же, как в случае пасленовых растений. Чтобы огурцы посеять в два ряда, ширину грядки удобно сделать 70-80 см. Внутренняя часть грядки должна быть ровная и чуть ниже краев - это обеспечит большую эффективность использования поливной воды и предотвратит размыв бортов грядки.