Затем повторить операцию, разместив гвозди на равном расстоянии d относительно их предыдущего места. По полученным меткам отпилить лишние боковые части доски и получить обрезную доску.

Поскольку чаще всего ширины одной доски недостаточно для изготовления из нее стенки корпуса под рамки 435 × 230 мм, а тем более — 435 × 300 мм, заготовки придется сплачивать (то есть соединять боковыми кромками).

После соответствующей разметки производится отпиливание заготовок на торцовочном станке (чтобы торцы были строго под 90°), а потом и их чистовая фуговка.

После подбора заготовок, которые будут использованы для изготовления конкретной стенки корпуса (таких заготовок может быть две или даже три), их надо сплотить. Делается это так. Сначала фугуются начисто те боковые стороны (кромки) заготовок, которые при сплачивании будут соприкасаться друг с другом. Сплачивание лучше производить на клею в рейку и паз (рис. 63).

Рис. 63. Сплачивание заготовок

Обязательное условие качественного сплачивания заготовок: ширина (Ш) рейки должна быть меньше двойной глубины пазов d, то есть Ш < 2d. При этом условии сплачиваемые доски будут держаться не только на рейке, но и за счет склеивания плотно прилегающих кромок заготовок. Если это условие не будет выполнено, то заготовки невозможно будет плотно соединить кромками, поскольку будет мешать больша́я ширина рейки, и сплачивание не будет прочным.

По завершении этой операции соединяемые места смазываются водоупорным (обязательно!) клеем, в один паз вставляется рейка, а затем на нее своим пазом ставится сверху вторая заготовка и постукиванием молотка заготовки соединяются (сплачиваются) вместе. После этого полученную заготовку стенки улья надо положить на ровную поверхность и хорошо прижать сверху. По мере получения новых заготовок для стенок их накладывают друг на друга, обязательно прокладывая между ними бумагу. Под грузом заготовки оставляют на сутки до полного высыхания клея.

Следует помнить, что доски стенки улья (особенно зимой) находятся в очень тяжелых условиях эксплуатации. Связано это прежде всего с тем обстоятельством, что внутри улья влажность воздуха почти всегда больше, чем снаружи. Это приводит к неравномерному распределению влаги в древесине, и стенка улья может коробиться или растрескиваться. Для профилактики этого явления надо учитывать свойства древесины еще при изготовлении улья. Для этого по годичным кольцам на торце определяют, с какой стороны заготовки находится сердцевина дерева, и при сборке корпуса эту сторону ставят так, чтобы она находилась с внешней его стороны. За счет естественного коробления эта сторона доски будет стремиться принять выпуклую поверхность, но одновременно эта же доска за счет внутриульевой влаги будет набухать изнутри и начнет коробиться в обратном направлении. Силы, действующие на доску с внутренней и внешней сторон, взаимно погасятся. Деформация будет сведена к минимуму. В противном случае направления коробления совпадут и никаким способом не удастся избежать появления щелей в соединениях.

Суть описанного поможет понять рис. 64, на котором изображено естественное коробление доски после ее распиловки и сушки.

После высыхания заготовки надо еще немного подфуговать и после этого провести окончательную разметку стенки. Лучше всего это делать при помощи простейшего шаблона, который представляет собой лист тонкого металла с точными размерами необходимой стенки. При изготовлении шаблонов обязательно контролировать не только их внешние размеры, но и размеры обеих диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Точные размеры на заготовки лучше наносить остро отточенным карандашом средней твердости (СТ). После этого заготовки надо окончательно подработать фуговкой или тонким подпиливанием боком дисковой пилы. Затем для скрепления углов корпусов «вполдерева» в заготовках надо выбрать необходимые фальцы (рис. 65).

Рис. 64. Естественное коробление доски

Рис. 65. Скрепление углов «вполдерева», вид сверху

Для сборки корпусов надо обязательно сделать шаблон. Для этого надо взять ровный кусок плотной древесностружечной плиты (ДСП) или щит из досок размером 540 × 480 мм (рис. 66)[1].

Рис. 66. Шаблон для сборки корпусов (мм)

По периметру на щите закрепить на клее и шурупах внешние упорные планки высотой 40 мм и шириной 30 мм. На указанных расстояниях также закрепить внутренние упорные планки. От правильности расположения этих планок будут зависеть внутренние размеры корпусов, поэтому при установке этих планок надо выдерживать не только размеры 451 × 380 мм, но и контролировать прямоугольность углов по указанным на рисунке размерам двух диагоналей 589,7 мм.

Перед окончательной сборкой корпуса надо предварительно подобрать четыре заготовки стенок. Смысл этой работы состоит в том, что места сплочения досок на углах корпусов не должны совпадать (рис. 67).

Рис. 67. К подбору заготовок:

а — неправильно; б — правильно

Понятно, что корпус, собранный так, как показано в случае б, будет прочнее, чем в случае а. После такого подбора следует обозначить верх и низ на каждой заготовке, все четыре заготовки сложить в пакет и проконтролировать визуально однообразие их размеров по высоте. Если будут замечены небольшие несоответствия размеров заготовок по высоте, то надо их откалибровать (произвести дофуговку заготовок в составе пакета), то есть сделать все заготовки одинаковыми по высоте.

После этого можно будет приступить к сборке корпуса. Для этого заготовки по одной ставят вертикально в шаблон и закрепляют их распорными клиньями (см. рис. 66). Когда все заготовки будут закреплены в шаблоне, надо обязательно проследить, чтобы верхние срезы всех заготовок лежали в одной плоскости, то есть чтобы не было «винта». Перекос досок в этом случае может быть следствием того, что в процессе закрепления распорными клиньями одна из заготовок случайно сдвинулась по высоте. Устраняют «винт» постукиванием молотком в нужном месте.

Если все исходные размеры заготовок были выдержаны с необходимой точностью, то корпус «сядет» на шаблон плотно и без перекосов. Если этого не произойдет, то надо выяснить, что мешает, и произвести доводку этой заготовки. После этого снять с шаблона переднюю или заднюю стенку, выбив соответствующие клинья, промазать водоупорным клеем все места стыков и опять закрепить заготовку на своем месте. Опять проверить «винт» и начать скрепление углов. Самое надежное скрепление углов на саморезах. Затем точно так же закрепляется противоположная стенка (контроль «винта»!). Дальше убирают все распорные клинья и при помощи стамески корпус аккуратно снимают с его посадочного места на шаблоне.

Если все сделано правильно, то получается ровный прочный корпус необходимых размеров, который надо поставить на сутки для высыхания клея. При необходимости окончательную доводку корпуса в пределах 1 мм можно произвести следующим образом. На обратную сторону шаблона для сборки корпусов закрепить лист наждачной шкурки, а затем поместить на нее корпус и короткими вращательными движениями влево-вправо убрать лишнее на кромках (рис. 68).