Кстати, о поддонах. В коллекциях редко используются отдельные «блюдечки» или кашпо. Горшки и плошки устанавливают на поддоны, простейшим видом которых являются различные подносы.

Не исключено, что может наступить момент, когда размер, форма или высота имеющегося поддона не будет устраивать кактусовода. Приходится изготавливать поддон самостоятельно. Неплохо смотрятся поддоны из оргстекла с приклеенными акриловым клеем полистироловыми бортами. Но такие поддоны довольно непрочны, поэтому полезная площадь их невелика.

Автор изготавливает поддоны из листового оцинкованного железа. Конечно, эти поддоны не так эстетичны, как пластмассовые, хотя их можно покрасить. Однако, если учитывать, что на среднего размера поддон 40x50 см можно поставить горшков и плошек общей массой до 15 кг, то металлические поддоны намного прочнее и выгоднее пластмассовых.

Исходные параметры при изготовлении поддонов — длина и ширина. Если поддон с растениями будет переноситься, не следует делать его более 0,2 м полезной площади. Длина и ширина стационарного поддона определяется по конкретным размерам и желанию кактусовода. Высота поддона тоже зависит от вкуса коллекционера, но высокий поддон может пригодиться для полива растений снизу и для обработки субстрата при поражении корневой системы вредителями.

Во избежание протекания воды поддон изготавливают из единого куска, без лишних разрезов. Лист оцинкованного железа расчерчивается соответственно выкройке, приведенной на рисунке. Цифровые показатели длины и ширины поддона уменьшаются на 2 — 3 мм (по 1 — 1,5 мм с каждой стороны), которые будут компенсированы при загибе железа.

Рис. 52. Порядок изготовления поддона из оцинкованного кровельного железа:

I. Раскрой листа, надрезание полос и вырезание небольших прямоугольников.

II. Деревянная рамка-шаблон для массового изготовления поддонов.

III. Загиб короткой части раскроя.

IV. Загиб длинной части раскроя.

V. Диагональ образовавшихся в результате загиба квадратов проходят с наружной стороны зубилом и сгибают вовнутрь.

VI. Согнутые углы прижимают к длинным стенкам поддона и сплющивают молотком.

VII. Верхнюю часть длинных сторон загибают вовнутрь и проходят молотком по кромке. Пластинки-язычки прижимают ко внутренней части коротких стенок поддона. VIII. Верхнюю часть коротких сторон загибают вовнутрь и проходят молотком по кромке.

При массовом изготовлении одинаковых поддонов лучше пользоваться заранее изготовленной из брусков или обрезков досок рамкой, длина и ширина которой соответствует раскрою металла (т.е. на 2 — 3 мм меньше желаемых параметров поддона).

Автор делает поддоны с высотой борта 4 — 5 см, что позволяет применять нижнее промачивание субстрата в момент наиболее активной вегетации кактусов. Верхнюю кромку поддона целесообразнее делать с припуском в 1 — 1,5 см и загибать его вовнутрь — это позволит уберечь руки от порезов и придаст жесткость верхнему краю поддона. Оцинкованное железо — довольно прочный матереиал, и поддоны из него служат не один год.

Переходя к вопросу беспочвенного культивирования, следует отметить, что кактусы с успехом вегетируют на гидропонике, но относиться к гидропонному способу выращивания кактусов стоит не как к альтернативному почвенной культуре, а как к чисто экспериментальному — гидропоника в небольших по размеру коллекциях экономически не оправдана и требует больших трудовых затрат, чего нельзя сказать о гидропонном выращивании растений в больших тепличных хозяйствах. Реальную альтернативу почвенному субстрату может представлять ионитопоника, но об этом позже

Идея гидропонной культуры состоит в предоставлении растению всех необходимых веществ, которые корневая система поглощает из почвы. Так как вещества из почвы поглощаются только в растворенном виде, то и при гидропонной культуре растению дают сбалансированный раствор питательных веществ.

Гидропонная культура базируется на трех постулатах:

1. ввиду того, что кислород воздуха положительно влияет на всасывающую активность корневых волосков, к корням необходимо обеспечить приток воздуха;

2. так как воду и питательные вещества поглощают только нежные молодые корни, в зоне их расположения следует создать оптимальные условия увлажнения;

3. сосущие корни должны контактировать с питательным раствором.

Гидропонная культура существует, по крайней мере, в двух видах: водном и гравийном.

Водная культура.

В водной культуре хорошо растут многие колонновидные и шаровидные цереусовые кактусы, различные опунциевые, облиственные перескиевые, эпифитные кактусы и им подобные, а также кактусы, привитые на колонновидные подвои. Этот тип гидропоники также (или в первую очередь) можно использовать для проведения экспериментов по определению влияния на растения тех или иных веществ в чистом виде, смесей минеральных и органических солей, кислот и т.п.

Самый простейший метод контакта между корнями и питательным раствором — погружение корней на 1/3 в питательный раствор. Более сложный — периодическое обрызгивание корней питательным раствором. Существуют постоянный и проточный способы подачи питательного раствора. В зависимости от способа подбирают или изготавливают посуду для водной культуры.

Самое простое — это банка с затемненными стенками, т.к. некоторые минеральные соли на свету разрушаются. При обрызгивании корней используют емкости значительно большего размера. При проточном способе подачи питательного раствора делают поддон из металла (который следует покрыть кислото-щелочеустойчивым лаком или эмалью), вощеного картона или пергамина. В поддоне обязательно делают сливное отверстие, его можно оградить полым цилиндром — уровень питательного раствора в поддоне будет зависеть от высоты этого цилиндра.

Для того, чтобы кактусы из почвенной культуры перевести на гидропонную, их корневую систему замачивают, тщательно освобождают от субстрата, стараясь не повредить корни. Во избежание загнивания новообразованных ранок корни подсушивают.

В простейшем случае в куске пенопласта или другого материала, подобранного по размеру банки или поддона делают одно или несколько отверстий, куда пропускают корни и фиксируют корневую шейку. Первоначально в емкость на 1/3—1/4 от объема заливают питательный раствор,

Рис. 53. Стадии изготовления поддона для гидропонной культуры (по G.Ruble):

I. Раскрой листа пергамина V. Разметка места под сливное отверстие

II. Загиб краев поддона VI. Пробивание сливного отверстия

III. Проклеивание углов VII. Укрепление краев сливного отверстия

IV. Способы фиксации углов при склеивании   VIII. Готовый поддон.

разбавленный вдвое, а когда появятся зачатки молодых корней, примерно через 5 — 10 дней, заливают раствор нормальной концентрации.

Гидропонный питательный раствор готовят из следующих веществ:

нитрат аммония         115 мг

нитрат кальция         1500 мг

калий фосфорнокислый двузамещенный 300 мг

нитрат натрия 100мг

сульфат магния 150 мг

Эту смесь растворяют в 1,0 л дистиллированной или дважды прокипяченой воды. Отдельно готовят смесь микроэлементов: № 6 — 10 мг/л или № 7 — 0,02 мл/л и также отдельно разводят сернокислое железо из расчета 5 — 10 мг/л готового питательного раствора. Все растворы смешивают непосредственно перед применением,

В гидропонной культуре можно использовать промышленные смеси комплексных удобрений «К» — 0,5 г/л или «Вито» — 10 мл/л с добавлением 1 г суперфосфата и 5 — 10 г сернокислого железа на 1 л питательного раствора.

При этом непреложным правилом является контроль показателя рН раствора, особенно в период интенсивного роста. Лучше всего заменять растворы с нарушенным показателем рН на новые, но если таковых под рукой но окажется, то реакцию питательного раствора на короткое время корректируют азотной или лимонной кислотой.