Пластинку распиливают в соответствии с раскроем, приведенном на рисунке. Заготовки складывают, зажимают в тиски и напильником тщательно обрабатывают торцевые поверхности. Опилки не выбрасывают — они пригодятся для приготовления клея, который готовят из расчета 1 — 2 части опилок на 9 — 10 частей растворителя — смесь должна слегка загустеть.

Заготовки склеивают вначале попарно, а затем — вместе способом «внахлест» и дают просохнуть. Из отходов полистирола вырезают четыре небольших уголка, которые приклеивают как ножки-держатели дна. Вместо уголков можно вырезать пластинки и приклеить их к нижней части горшочка попарно. Для прочности швы с внутренней стороны еще раз промазывают клеем.

Если горшки уже использовались — их тщательно моют, очищают от земли и кальцидных наслоений. Это на первый взгляд лишнее мероприятие может оградить кактусы от заболеваний и сэкономить кактусоводу время и нервы.

Обычно пересаживают интенсивно растущие кактусы или, наоборот, отстающие в росте. Первые переваливают, стараясь не нарушить целостность земляного кома. У вторых осматривают корневую систему, удаляют мертвые и пораженные корни.

На дно горшка кладут дренаж из крупных элементов: гравий, кирпич, керамзит. Дренаж можно заменить, проделав в дне пластмассового горшка больше отверстий. На дренаж насыпают

при изготовлении двух и более горшочков одинакового размера отрез листа полистирола может иметь большие размеры. ** при малых углах и высоте горшочка не более 10 — 15 cм эта величина будет равна 1 — 1,5 мм, поэтому ее можно не принимать в расчет.

немного субстрата, на котором располагают корни растения (нельзя допускать загибания корней вверх) и засыпают землей до корневой шейки. Субстрат слегка прижимают. Корневую шейку целесообразнее мульчировать крупным песком или гравием. После пересадки кактус не поливают два-три дня для того, чтобы подсохли ранки и образовались зачатки новых корней.

При пересадке видов, обладающих мощными или цепкими крючковидными колючками, стебель лучше фиксировать свернутой в трубку и сжатой газетой. Через матерчатые, брезентовые и кожаные рукавицы острые шипы проходят. Опытный кактусовод берет любой кактус голыми руками, неприятности доставляют лишь глохидии, обильно вонзающиеся в незащищенные участки кожи. (Американский селекционер Людвиг Бербанк, долгое время работавший с опунциями и выведший несколько лишенных глохидии и богатых сахаром сортов, пригодных для силосования и на корм скоту, использовал для вытаскивания глохидии неострую опасную бритву или нож. Проводя перпендикулярно поставленным лезвием вдоль кожи, он удалял большую часть глохидии.)

Совершенно иначе следует подходить к пересадке сеянцев в общую плошку. В отечественной литературе для обозначения процесса пересадки сеянцев зачастую используется термин «пикировка». Собственно говоря, «пикировка» в агрономии — это пересадка рассады с прищипыванием (удалением) кончика (иногда до 1/3 длины) стержневого корня, в результате чего корневая система начинает активно ветвиться. В «кактусоводческой» литературе нигде не упоминается о прищипывании корня, но при пересадке сеянцев неизбежно происходит травмирование корней, и термин «пикировка» оправдывает свое подлинное значение.

Однако не вызывает сомнения тот факт, что во время роста молодые кактусы активно выделяют в субстрат определенные вещества и также активно поглощают из субстрата элементы питания, биологически активные и т.п. продукты жизнедеятельности того незначительного количества почвенной микрофлоры, которая «успела» развиться в искусственно приготовленном субстрате. В прикорневой зоне сформировалось симбиотическое сообщество, которое непременно будет разрушено при изъятии сеянца из плошки и удалении сухого субстрата с его корней. Плюс неизбежный обрыв корней. Все это приводит к торможению роста сеянцев. К тому же, при посадке в сухую землю довольно трудно должным образом расправить корни.

Бытует мнение, что при пикировке сеянцы высаживают с интервалом, равным их диаметру. Это не совсем правильная методика. В лучшем случае это расстояние молодые растения «выбирают» за 1,5 — 2 месяца (именно поэтому в первый год многие авторы рекомендуют проводить 3 — 4 пикировки). Автор этих строк практикует метод, который условно можно назвать «тургорная разгонка».

При «тургорной разгонке» сеянцы пересаживают только в период активной вегетации из влажного субстрата во влажный субстрат на расстояние 2 — 3 мм друг от друга. При «подкапывании» и изымании сеянцев из влажного субстрата на корнях остается достаточное количество почвы, т.е. почти не разрушается симбиотическое сообщество, не травмируются корневые волоски да и сами корни повреждаются только в исключительных случаях. Слегка обжатый на корнях земляной ком помещается в новую плошку в лунку, которую легко сделать во влажной земле. Вегетативные процессы не нарушаются, сеянцы продолжают активно расти и «выбирают» интервал за 1,5 — 2 недели, а то и ранее. «Упершись» друг в друга боками молодые кактусы не в состоянии немедленно остановить ростовые процессы, наоборот, давление в клетках запасающей ткани увеличивается, повышается всасываемость воды и питательных веществ корнем — все для того, чтобы преодолеть нежелательную преграду. Если в этот момент растения рассадить, придерживаясь того же интервала и неоднократно повторять подобную процедуру по мере их роста, то уже в первый год сеянцы могут достичь размера, в 3 — 4 раза превышающего размер традиционно культивируемых сеянцев.

В культуре в первый год жизни молодым кактусам не лишним будет набрать «живую массу», хотя и несколько в ущерб габитусу. После 10 — 12 месяцев выращивания сеянцев по методике

Фото 220 - 221. Сеянцы Gymnocalycium castellanosii, (справа) в возрасте 1 месяца — 2 пикировки и в возрасте полугода —15 пикировок, культивируемые по методу «тургорной разгонки». Габитус не нарушен. Величина деления — 1мм

Фото 222-223.

Трещины на стебле Aztekium ritteri и Discocactus horstii

(молодое растение) из-за чрезмерного питания.

«тургорной разгонки» им необходимо предоставить хотя бы 2 — 3-месячный период покоя. В противном случае из-за перерасхода энергетических и биологически-активных веществ у сеянцев начинается глубокая стагнация, необратимые изменения в тканях, что в свою очередь может привести растения к гибели.

В природе кактусы растут очень медленно. Одной из многочисленных причин этого является небольшое содержание гумуса в почве. Так, для сравнения, в подзолистых почвах нечерноземной зоны количество гумуса достигает 12 — 15%, в то время как в красно-желтых почвах — редко превышает 5 — 6%.

В культуре кактусы растут во много раз быстрее. Кактусовод должен видеть ту границу, за которой рост массы растения идет в ущерб его внешнему виду. Поэтому добиваться максимальной скорости роста путем применения минеральных или органических удобрений просто не целесообразно. В противном случае растения начнут «жировать», у них изменится внешний вид, снизится степень опушения ареол и «мощность» колючек. Из-за чрезмерного притока питательных веществ запасающая ткань может трескаться, что, в свою очередь, делает экземпляр растения малопривлекательным.

Частая пересадка, желательная для ювенальных форм, не требуется взрослым кактусам. В возрасте 1 — 5 лет их пересаживают один или два раза в год; растения старше восьми лет переваливают в другой горшок раз в три-пять лет.

В коллекции растения содержат раздельно в горшках или плошках, либо по нескольку кактусов одного вида в одной посуде. Содержание в одной плошке кактусов различных видов, разного размера и формы стебля следует отнести скорее к одному из разделов фитодизайна, чем к настоящему коллекционированию. Группы кактусов, хотя и выглядят привлекательно, но, во-первых, разные виды требуют разного содержания и, во-вторых, цветоводу вскоре придется разгруппировывать кактусы, т.к. некоторые из них начнут вытягиваться, другие подсыхать, третьи изгибаться и т.д. Совсем другое дело, когда в общий поддон устанавливаются горшки с растениями и засыпаются каким-нибудь нейтральным субстратом: керамзитом, битым кирпичом, гравием и т.п. В данном случае цветовод гораздо оперативнее и практически без нарушения общей композиции группы может изымать экземпляр, заменять его на другой.