Позволю себе остановиться на занимательном моменте. Города Кито и Гуаякиль являются региональными центрами власти, а их соперничество длится уже давно, и конца этому не видно. Даже политически они всегда были разными – столица более консервативна, а Гуаякиль либерален. Определенный уровень стереотипов все же присутствует. Жители столицы относят себя к более культурным и цивилизованным, а их «соперников» к менее образованным. В народе гуаякильцев называют «kostenos», а жителей Кито – «serranos». Вот только непонятно – как правильно называть жителей Кито: китовцы, китовчане, китовичи, китогородцы?

Современная набережная «Malecón Simón Bolívar» или «Malecón 2000» является одним из самых цивилизованных и безопасных мест города. Он представляет собой широкий променад длиной около 3 км с великолепными фонтанами и красивыми скульптурными композициями, отделенный от дорог скверами, ресторанами и кафе. Здесь есть панорамный кинотеатр, детский парк, миниатюрный ботанический сад с мостиками, водоемами и прекрасной флорой. Вдоль набережной реки Guayas уютно разместились солидные правительственные и коммерческие учреждения, рестораны, магазины, развлекательные заведения. Это очень популярное место у местных – по выходным сюда стекается народ, потому как в Гуаякиле больше особо и гулять-то негде. Оригинальная набережная являет собой один из лучших южноамериканских проектов по благоустройству больших общественных пространств. Ежегодно более 12 млн. счастливчиков прогуливаются здесь, наслаждаясь морским воздухом и потрясающими пейзажами. Архитекторам – честь, почет и хвала!

Климат в этом районе относительно стабильный, круглогодично тропический. Тут отмечаются два основных сезона: сухой и влажный, сухой сезон длится с июня по сентябрь, а влажный – с октября по май. Температура в сухой сезон довольно жаркая (около +29°C), что отлично подходит для пляжного отдыха. Только вот влажность приличная. Простой бытовой пример – постиранное мною в Гуаякиле маленькое полотенечко сохло целых 2 дня.

Отдельная тема – непередаваемые запахи. При том, что этот город вмещает в себя около 2,5 млн. жителей, не чувствовалось никакой загазованности. Да и ароматы тропических цветов и вечнозеленых растений могли запросто свести с ума. Я с большим удовольствием прогуливался по этой набережной и близлежащим улицам.

Конечно же, надо отдать должное местным властям. Прежде на месте «Malecón 2000» был криминальный район города. Но мэрия решила привести в порядок эту территорию, отреставрировать все дома и привлечь сюда туристов. Разноцветный пешеходный бульвар был построен на месте хибар и свалок. Особенность обновленного места в том, что оно представлено как в виде историческом стиле, в виде «Hi-Tech», так и в образе абстрактного искусства. Мостики, настилы, модернистская скульптура, старинный пассажирский вагон линии «Guayaquil – Quito», разрушенной землетрясениями. Здания и памятники красиво подсвечивались, а в кафе всегда полно посетителей. На набережной имеется сувенирный рынок «Mercado artesanal». На волнах приятно раскачивались несколько шикарных кораблей-ресторанов, мастерски стилизованных под каравеллы. По реке можно поплавать на аутентичной шхуне под пиратским флагом.

Исключительно важное, общепризнанное место на набережной занимает «Hemiciclo La Rotonda» – колоннада с памятником, посвященная исторической встрече лидера Simón Bolívar и генерала José de San Martín, состоявшейся в 1822 году. К ним – устроителям независимости, в Южной Америке относятся с крайней теплотой.

На «Малеконе» высажено очень много древовидных кротонов с разноцветными листьями. У меня к этим удивительным растениям давнишняя любовь, длительное время их выращивал и лелеял дома на подоконнике. А тут кротоны в виде деревьев – божественная красота!

Многочисленные аркады построены для защиты участников променада от непогоды, солнца и дождей.

Слева набережная упирается в холм Santa-Ana, на склонах которого находится необычный и колоритный квартал Las Peñas. Район заметно контрастирует на фоне ухоженных и современных зданий Гуаякиля, и я, честно говоря, издалека принял его за один из неблагополучных районов. К нему нужно пройти порядка 600 ступеней вверх по каскадной лестнице. В этом историческом районе под тенистыми эвкалиптовыми лапами скрываются уютные дома, мощеные улочки, популярные бары и рестораны. Наверху находятся маяк «Faro Las Peñas» и смотровая площадка, оттуда открывается отличная круговая панорама. Кроме колоритного маяка на верхней площадке еще расположена любопытная, милая церквушка «Iglesia del Cerro Santa Ana».

Именно здесь, у подножия холма, в 1537 году появились первые строения, положившие начало будущему Гуаякилю. Тут когда-то недолго жил легендарный Che Guevara (может и хорошо, что недолго, а то организовал бы и здесь что-нибудь революционное). Архитектура здесь носит следы колониального стиля, разноцветные домики симпатично ютятся на склоне холма, а сам район нескромно называют «Гуаякильским Монмартром». Он будто бы сотворен для романтичных прогулок. На стене каждого дома была размещена фотография – его первоначальное состояние, которое, как правило, было неприглядным. Днем жители района готовятся к вечеру, посиживая дома в ожидании беспечных гуляк. С наступлением темноты местные бары и кафе любезно открывают двери, выливая на улочки музыкальную какофонию звуков в попытке завлечь клиентов. Пока же есть время для неспешных бесед у дверей дома, для отдыха и разглядывания туристов всех мастей.

С обзорной площадки я увидел внизу, на вид обычную, школу. Стандартная форма – квадратное здание учебного заведения и внутри закрытый двор для игр и прогулок. Как и положено, учащиеся играли и бегали, но за ними был тотальный контроль. Что-то постоянно объявляли в репродуктор, делали замечания. Вообще в стране ощущается культ детей. Так, если едет школьный автобус, то все авто будто замирают. Ребятишки не носятся в общественных местах как угорелые, а довольно чинно и благородно ведут себя. Никто из них не хнычет. Почему так? Может вера католическая так воспитывает?

Отметил для себя, что в отличие от нашей страны, здесь не сразу и найдешь продуктовый магазин. Не российское сетевое раздолье. Мне подумалось, а может, просто, эквадорцы меньше едят? Нашел все-таки супермаркет – там все свежее, тропические фрукты стоили практически «сущие копейки».

На форумах отмечают, что этот город славится такой махровой преступностью, что даже проезжая через него мимоходом, можно напороться на вооруженных бандитов.

На обзорной площадке возле маяка постоянно дежурили полицейские, охраняя спокойствие туристов (причем при мне там их было четверо – в жару ходили в бронежилетах и с резиновыми палками). С одним из них как смог пообщался по-английски (оказывается, те полисмены, что следят за правопорядком в наиболее значимых местах, должны знать английский хотя бы на минимальном уровне). Так он еще и любезно меня сфотографировал. Потом узнав, что я из далекой России, полицейский сообщил, что впервые в жизни видит живого коммуниста. Что ж. Вероятно, весть о российском капитализме доплыла не до всех жителей América del Sur …

Чем город меня удивил? Автомобильными пробками, дневной многолюдностью и вечерним отсутствием какого-либо движения. Как и в большинстве крупных городов стран третьего мира, отъехав от центра, можно окунуться в не показную, а реальную жизнь: исписанные граффити стены домов, хаотичная архитектура, мусор. Еще, как и в любом другом мегаполисе, в Гуаякиле большое шумовое загрязнение.

Кстати, здесь я средь бела дня несколько раз углублялся внутрь кварталов. Первый раз шел, вроде бы еще центр города, все те же высотки, но только народу почти никого и появляется антисанитария. Полицейских не было видно, только подозрительные личности сновали туда-сюда. Понятна «картина маслом», говорил я себе, и ускорял шаг в обратную сторону.