Северных оленей на остров Беринга завезли с Камчатки еще в конце прошлого века — всего 15 голов. За несколько десятков лет стадо увеличилось до 1000 голов, и настало время человеку вмешаться в жизнь оленей. Надо было регулировать их численность. Однако хозяйственники не торопились ограничивать поголовье, и последствия оказались драматическими. Животные полностью уничтожили ягель, слабели, постепенно мельчали, и наконец началась их массовая гибель. Есть еще одна причина сокращения стада — островная изоляция. Все это и привело к полному вымиранию оленей.

В 1927 году оленей завезли на остров вторично. Через три десятилетия поголовье достигло небывалой здесь численности — трех с половиной тысяч голов. И снова человек повторил те же ошибки. Олени стали вымирать.

Несколько сотен голов все же удалось сохранить. Запланирована операция по перевозке небольшой группы северных оленей с континента для обновления крови местной популяции. Необходим строжайший контроль за численностью животных и структурой их популяции.

Мы проехали по тундре несколько километров, но так и не повстречали оленей. Вертянкин сказал, что они, вероятно, держатся на сочных лугах в глубине острова. Возможно, позже нам повезет, мы их увидим. Снова выезжаем на полосу отлива. В кузове грохот такой, что не слышно шума прибоя. Всматриваемся в небольшие окошечки в брезентовом покрытии кузова. Оказывается, едем по крупной гальке и камням — отсюда и шум. Мы уже час в пути, пора сделать остановку.

— Что приуныли? — подбадривает инспектор притихшую братию в кузове. — Вылезаем. Одна из главных достопримечательностей острова — бухта Буян.

Оглушенные ездой, спрыгиваем на гальку. Понемногу приходим в себя, осматриваемся. Вездеход остановился у небольшой речушки, которая тоже называется Буян.

Бухта очень красива — обрамлена полукольцом невысоких холмов, которые напоминают гигантские зеленые волны, уходящие в глубь острова. Холмы подернуты туманной дымкой. Вся бухта — словно огромное полотно художника-импрессиониста.

— Именно здесь, — рассказывает Владимир Васильевич, — участники Второй Камчатской экспедиции в 1741 году нашли богатейшие россыпи опалов, яшмы, агатов и очень много сердоликов. Поэтому бухту Буян называют еще «сердоликовой».

— Давайте поищем камешки, — предлагает кто-то Вертянкину. — Может, найдем сувенир на память.

— Что ж, попытаться можно, хотя и бухта и речка исхожены туристами за многие годы вдоль и поперек. Вряд ли что найдем.

И все же мы отправляемся в глубь острова по берегу речки, внимательно вглядываясь в ее русло. Берега поросли густой и высокой травой, кое-где проглядывают кустики карликовой ивы. Идти нелегко.

Как же в эту речку попали полудрагоценные камни? Несколько десятков миллионов лет назад дно Тихого океана в этих местах сотрясали мощные извержения. В лавах базальтов во время этих катаклизмов и образовались яшма и агат, сердолик и опал.

Речка Буян несет самоцветы из центральной части острова Беринга. Сама речка небольшая, длиной чуть более восьми километров. Но этот путь к побережью камешки преодолевают за тысячи лет и попадают в бухту идеально отшлифованными. Специалисты утверждают, что нигде эти камни не имеют такой безупречной формы, как в бухте Буян. Поэтому они очень высоко ценятся среди коллекционеров. Конечно, хотелось и нам найти хотя бы по одному самоцвету.

Прошли по берегу речки с большим трудом метров сто. Влажная трава по пояс, а тут еще комарье облепило. Решили вернуться к вездеходу. Вертянкин сказал, что он еще немного пройдет по руслу реки — вода там чистая, и самоцветы обнаружить легче.

Инспектор мог себе позволить передвигаться по руслу: у него высокие резиновые сапоги. У нас их не было. Поджидаем Вертянкина у вездехода. Вскоре он возвращается. Ни одного самоцвета найти так и не удалось.

— Может быть, их здесь уже и нет?

— Летом каждая находка — редкая удача.

Только зимой, когда волны переворачивают берег вверх дном, можно рассчитывать на счастливую находку.

Подумалось: а может быть, и хорошо, что мы ничего не нашли. Не пора ли вообще запретить сбор этих ценных сувениров в бухте Буян? Ведь ее может постичь та же участь, что Сердоликовую бухту в Крыму, у подножия Карадага: ее начисто разграбили охотники за сувенирами. Хорошо, что там сейчас заповедник. Может быть, и бухту Буян объявить заповедной?

Для поездки в эту бухту нужен целый день. Мы его выделили — 14 августа, пик хорошей погоды на Командорах. Вертянкин сказал, что по пути нужно заглянуть на озеро Саранное — самое большое на острове. Озеро нерестовое, и инспектор время от времени наведывается туда.

На вездеходе трясемся по разбитой, раскисшей дороге, широкой лентой разрезавшей тундру. Когда подъехали к озеру, с океана нагнало тучи и посыпал мелкий дождик. К нему мы были готовы. Вертянкин снабдил нас плащами и резиновыми сапогами.

По тропинке пробираемся к ключу Лощавому. Выходим на берег озера. Даже такая погода не может испортить его красоту. Озеро Саранное в длину десять и в ширину шесть километров. Оно в обрамлении невысоких и зеленых холмов, и вода в нем удивительно чистая. Здесь нерестятся горбуша, кижуч и нерка. В августе массовый ход нерки.

Нерка нерестится на озерных мелководьях, в ручьях и в ключе Лощавом. На мелководьях хорошо видны сотни рыбок в брачном наряде. Они ярко-красного цвета с темнофиолетовыми и бурыми плавниками.

— Почему этот ключ так назвали — Лощавый?

— Рыба в брачном наряде — это лощавая рыба. Отсюда и название.

— Такая погода не мешает рыбам нереститься?

— Уже третий месяц каждый день дождь. Но я не замечал, чтобы они плохо шли на нерест. Совсем недавно рыбы здесь было очень мало, но вот ввели двухсотмильную экономическую зону, и с каждым годом ее приходит на нерест все больше и больше. Раньше рыба нерестилась только в небольших речках и в ключе, а сейчас откладывает икру в лунки по всему мелководью озера. Это радует.

Мы у самой кромки воды. Рядом лениво проплывают десятки нерок. Время от времени вода в озере будто вспыхивает ярко-красными фонариками — это над поверхностью появляются спинки нерок. Такие нерестовые места — тоже одно из чудес Командор.

— Владимир Васильевич, в других районах страны нерестовые места охраняются, а здесь ни одного человека.

— Места эти, как сами видите, довольно глухие. Приезжему в эти края добраться непросто. Но озеро охраняется. Во-первых, здесь заказник. Само озеро, нерестовые речки, ключи — все это территория заказника. Постоянной охраны нет. Я здесь бываю довольно часто, да и другие инспектора.

— Случаи браконьерства известны?

— Не сказал бы, что их много, но бывают. Браконьеры — местные жители. Мы ведем разъяснительную работу. Ведь это же варварство заготавливать икру нерки или кижуча в нерестовых местах.

— А берут только икру?

— Да, мясо рыбы в нерестовый период невкусное. Взять хотя бы нерку. Биология ее такова. Три года молодь будет находиться в этих местах. Затем рыбки скатываются в океан. Там они проведут два-три года, станут половозрелыми. И в возрасте пяти-шести лет возвратятся в родные места, чтобы дать жизнь новому поколению нерок. В пути их немало гибнет — хищные рыбы и морские звери их поедают. Так что на нерест их вернется немного.

— Какие опасности их подстерегают на озере?

— Чайки. Смотрите, сколько слетелось! И дождь им не помеха. Эти хитрюги ждут, когда рыба отнерестится, и начинают лакомиться икрой. Но это естественные процессы, так в природе было всегда.

— А промысел рыбы на Командорах не ведется?

— Как же, ведется. На подходе к нересту ограниченное количество рыбы добывают промысловики с Камчатки. Они вылавливают рыбу для нужд местного населения.

— Сколько они берут рыбы?

— Это зависит от того, сколько ее сюда приходит. Устанавливается объем промысла.

Мы порядком задержались у озера, пора наверстывать время. Вскоре вездеход свернул на побережье и развил хорошую скорость. Около часа движемся в южном направлении. Далеко позади бухта Буян. Тормозим перед небольшой речушкой.