По городу носятся кортежи со всякого рода местным и европейским начальством. Много, почти как в Москве, полиции, особенно возле правительственных учреждений.

Вот вам рецепт однодневной экскурсии по городу, вернее по Пентагону, как называется центральный район Брюсселя пятиугольной формы, в котором расположены 90% всех достопримечательностей. Пешком, естественно.

Высаживаетесь на Гаре дю Миди, проходите немного вперед по ходу трамвая (в сторону центра). Кстати, совсем рядом с Миди (пролью немного бальзама в душу грузинам и ортодоксальным коммунякам) проходит Сталинградский проспект! Находите авеню де ла Порте де Хал и по нему идете до самого Порте де Хал. Это такая небольшая крепость, вернее башня в неоготическом стиле, восстановленная в конце позапрошлого века – остатки второй крепостной стены города. Очень симпатичная – стоит посмотреть. Затем по бульвару им. Ватерлоо идете к Дворцу Юстиции – это рядом. Дворец представляет собой внушительное здание, смахивающее на вашингтонский Капитолий, но сильно пострадавшее от времени. Вся штукатурка обвалилась. Сейчас – на реставрации. Продукт мании величия Второго Леопольда, который нашел родственную душу – придурка Ж. Полерта, архитектора, согласившегося воплотить его дебильную идею, так сказать, в камень. При постройке дворца снесли часть района Мароллес, за что архитектор снискал симпатии всего Брюсселя, а особенно босоты из уничтоженных домов. В 1883 это было самое большое здание в Европе – забил таки Леопольд баки французам с итальянцами. Что касается стиля, то здесь трудно выразить что-то определенное. Тут вам и византийский стиль, и вавилонский, и даже немного готики подмешали. Эклектика, одним словом, причем самого дешевого пошиба. Во время войны (2-й) немцы в подвалах дворца держали вина для внутреннего употребления, а когда узнали, что их ворует местная шпана, обиделись и открыли огонь по зданию, нанеся ему существенный ущерб. Честно говоря, мне трудно представить себе, какую цель преследовали гансы, бомбардируя купола дворца. Должно быть, большую часть винных запасов немцы все же успели употребить сами, что и подвигло их на артупражнения. А может заметили там босяков, распивающих украденные виноматериалы.

Здание украшают статуи правосудия, а в левом крыле выставлены фото жертв педофилов, после памятных для бельгийцев событий середины 90-х. Возле дворца, на площади имени того же Полерта – памятники и терраса с видом на нижнюю часть города. С нее прекрасный обзор, можно посмотреть в платную подзорную трубу. Вдали видна даже Брюссельская Базилика. Недалеко от здания по бульвару расположен район со всевозможными бутиками от всяких там Армани и прочих Гуччи. Есть лифт в нижнюю часть города (Мароллес), куда я вам спускаться не советую. Район внизу, так скажем, не очень приятный, очень грязный, но здесь много всяких антикварных лавочек и модных ресторанов. В средние века здесь жили отбросы общества, сейчас живут турки, марокканцы, испанцы и евреи, создавшие свой неповторимый диалект. Здесь даже установлены дорожные знаки белого цвета на этом наречии. Если смотреть вверх, на дома, а не на мусорные мешки, выставленные рядами вдоль домов – получите определенное удовольствие. Кроме того, по воскресеньям здесь открывается блошиный базар, говорят – стоит посмотреть. Но вернемся к дворцу. От него по Рю де ла Редженс двигаетесь в сторону Саблона. Дойдя до Саблонского собора, поверните налево.

Собор дю Саблон (полное название – Нотр-Дам дю Саблон) – очень красивое здание в смешанном готическом стиле. Сначала это была оратория. Но затем откуда-то явилась некая Беатрис Сеткенс, которая вдруг начала по ночам слышать голоса, уговаривающие ее выкрасть из Антверпенского собора статую девы Марии и установить в Брюсселе. И вы знаете – таки уговорили! В 1348 году она успешно осуществила хищение, вывезя скульптуру на лодке. При поддержке гильдии арбалетчиков деву установили в оратории, которая превратилась в церковь, а равно приют странников, паломников и прочих пилигримов. Позже здесь устраивали соревнования арбалетчиков, но облюбовали ее и представители других воинских специальностей – лучники, аркебузисты… Еще позже церковь превратили в ЗАГС, но расписывали в нем исключительно членов королевской фамилии. Внутри тоже есть что посмотреть. Красивые капители, украшенные капустными листьями, апостолы, кафедра с изображениями животных и птиц, символизирующими четырех писателей на евангельские темы (Луки, Марка…). Не хватает только фигуры самой девы Марии, которая, с легкой руки мадам Сеткенс, дала жизнь храму. Наверное, антверпенцы украли ее обратно. Осталась только жалкая копия.

За собором площадь Гран Саблон. Это сейчас на ней дорогие антикварные магазины и рестораны, а раньше был песочный плац (название Саблон от слова песок) и кладбище. По субботам и воскресеньям тут работает базар с антиквариатом. Здесь стоит погулять по маленьким улицам – не спешите к Королевскому дворцу. Сядьте за столик в тихой улочке, распейте бутылочку холодного «Дювеля» или «Хогардена» (пиво Гран крю!), расслабьтесь, посмотрите вокруг, подумайте о высоком… Но вот – пиво выпито, и вам надо идти дальше. Так что начинайте двигаться в сторону Королевского дворца. Сначала вернитесь к собору и перейдите улицу. Тут находите площадь Пти Саблон. Это одно из самых приятных мест в городе. Зайдите в очень уютный зеленый скверик, окруженный колоннами с бронзовыми фигурами различных выдающихся людей из истории Бельгии. И бедный граф Егмонтский тоже здесь, стоит сразу за фонтаном. За сквером, через улочку, ближе к бульвару Ватерлоо, находится дворец того же графа Егмонтского с большим парком. Продвигайтесь вдоль рю Редженсе до Королевской площади (Пляс Ройял). Налево по улочке будет дворец Карла Лоррейнского и совсем рядом с ним в оригинальном «Староанглийском доме» (Old English house) музей музыкальных инструментов. Говорят, в нем хранится 1500 редких экспонатов. Посетителям выдают наушники, при помощи которых можно послушать звучание отдельных инструментов.

Направо от Королевской площади – Королевский же дворец, стоит прогуляться вдоль фасада. Напротив дворца – Парк де Брюссель – можете пройтись по его аллеям. За парком – Дворец Наций, то есть Парламент (Верховна Рада по-ихнему). Двигаетесь по Королевской улице (Рю де Ройяле), затем на площади Свободы поверните налево до собора их богоматери – имени св. Михаила и не менее св. Гудулы – величественное здание – не пропустите. Чем-то смахивает на собор Парижской богоматери. Строился собор в тяжких трудах 20 лет. Гудула была из местных девиц, заработавшая себе святость и право назвать в свою честь собор жестким противостоянием с дьяволом еще в 12 веке. О религиозных заслугах св. Миши история как-то умалчивает. Черт взял реванш в 1961, когда чиновники городской управы вычеркнули Гудулу к чертовой матери из официального имени собора. Оставили ей, бедной, только площадь перед собором, названную в ее честь.

Как и большинство исторических зданий города, собор строили в диком смешении стилей – романского, готического, барокко. Получилось все же неплохо. Внутри – колонны с огромными статуями лучших апостолов. Капители традиционно украшены капустой. Представлены также сюжеты, описывающие историю Адама с Евой и ожидающий нас, христопродавцев, в недалеком будущем судный день. Затем по Ru de Ligne идете к колонне Конгресса и далее по Рю де Ройяле до ботанического сада. Погуляйте по его тенистым аллейкам. Затем пройдите в сторону гостиницы Шератон и от площади Рожьера по бульвару Адольфа Макса мимо собора де Финистер двигайтесь в сторону Пляс де Брукере (я не уверен, что правильно формулирую названия – французский изучал в основном по винным этикеткам). Если остались силы, стоит свернуть немного влево и зайти на Пляс дес Мартирс, на которой находятся могилки и мемориал революционерам и прочим освободителям, помершим за независимость Бельгии. На обратном пути к ул. Макса можете погулять по Новой улице – это место шоппинга. На площади Брукере находите ул. Жиронды, а, дойдя по ней до Лекенской ул., поворачиваете налево и почти сразу же – направо. Находите элегантную церковь св. Жана-Баптиста, выстроенную в стиле фламандского барокко. Внутри, правда доминирует готика. Затем по Кипрской (Cypres) ул. двигаетесь в сторону площади св. Катерины с расположенной на ней одноименной церковью. Выйдя на Рю Лекен, можете вернуться по ней немного назад и посмотреть очень интересный ресторан Ля Тентатион, а если у вас есть лишние полторы-две сотни евро, то и пообедать в нем. Говорят, рыбу в белом вине здесь готовят бесподобно! На церковь св. Кати стоит посмотреть хотя бы потому, что это уродство представляет собой очередной «шедевр» того самого Полерта, прославившегося строительством дворца Юстиции. Рядом с церковью находится Черная Башня – остаток крепостной стены 13 века. Затем идете по Rue de L’Elvecue (тут у меня даже язык не поворачивается это произнести), выходите на бульвар Анспах и начинаете прочесывать узкие кривые улицы с аппетитными названиями – масляную, селедочную, мясницкую, ул. имени Сырного (фромаж) базара, прилегающие к Гран Пляс с севера. Район этот называется Ilot Sacre и примечателен своим уютом, архитектурой фасадов и хорошими ресторанами. Мне советовали зайти в Чез Леон (Chez Leon), где хорошо готовят мидии. Где-то в этом же районе находится Испанская площадь (Агора) с памятником дон Кихоту и Санчо Панса возле фонтана, но я ее не нашел. Поэтому, насладившись видом брюссельских улочек и вкусом мидий, находите ул. им. Травного базара (зеленщиков?) и по ней доходите до церкви св. Николаса – одной из старейших в Европе, хотя и небольшой. Внутри храма есть картина вроде бы самого Рубенса. В 1695 французы бомбардировали церковь, но полностью разрушить так и не смогли. Сразу за св. Николасом находится Бурса – здание городской биржи, построенное в стиле неоклассицизма. Фасад украшает пышная колоннада, при создании которой молодому Родену было позволено слепить какой-то бантик на фризе. Теперь по рю Бере идете до Гран Пляс. Здесь советую не спешить. Погуляйте по улочкам, посмотрите по сторонам. Обязательно зайдите в фирменные магазины с кружевами. Бельгия славится кружевами. Можете купить себе на память, хотя это и достаточно дорого. В сувенирных магазинчиках, кроме многочисленных писающих мальчиков всякого размера продаются наборы открыток с видами Брюсселя. Это тоже не дешево. Есть открытки до 2 евро за штуку. Но – надо! Иначе, как докажешь, что был в столице Европы. Пиво и шоколад, в качестве сувениров, лучше покупать в больших супермаркетах, за городом, а еще лучше – в дьюти-фри магазинчиках в аэропорту – тогда не придется все это таскать на себе по городу. На Гран Пляс задержитесь подольше, погуляйте, полюбуйтесь красивыми старинными зданиями, Отелем де Виль, в частности, выстроенным в готическом стиле. Первый кирпич в здание Отеля в 1444 заложил Шарль Лысый (см. истор. справку внизу). Напротив, через площадь, расположено здание Майсон дю Руа – что-то связанное с королями, хотя никаких королей там сроду не было. А жил там дюк Брабантский, потом был хлебный базар, налоговая инспекция, суд и, наконец, тюрьма, где провел свою последнюю, но явно не самую лучшую ночь граф Эгмонтский. Такое вот многофункциональное здание. Сейчас в нем находится музей де Виль (Вилле) де Брюссель. В музее представлена история города, в том числе и дурацкий проект моста, соединяющего бульвар Анспах с рю Ройяль. Гляньте на карту, чтобы представить себе весь идиотизм этого проекта. Наверху находится внушительный гардероб писающего «манекена». По адресу Гран Пляс 13 находится музей какао и шоколада. Вообще каждое здание площади имеет богатую историю, но это уже предмет серьезного изучения вопроса, а не короткой экскурсии. Кроме того, вы можете послушать оркестр (июль) или насладиться живым ковром из бегоний, которые высаживают в центре площади в августе, но надо попасть в Брюссель в нужное время. Витя Гюго, хоть и парижанин по натуре, проживал здесь в 1852 году и считал это место лучшим на планете Земля.