Сегодня от Red or Dead осталась только память; их фирменные ботинки на платформе и грубые ретропринты выглядят по-детски невинно. Хемингуэй, успевший прославиться уже под собственным именем, время от времени привлекает к себе внимание, то комментируя торжества в честь золотого юбилея королевы Елизаветы II в 2002 году для BBC, то провоцируя общественную дискуссию о моральном и эстетическом банкротстве современной моды. И хотя я здесь не хотел бы сравнивать между собой две траектории развития брендов Red or Dead и, более хаотичную, Body Map – два предприятия, которые начинались с прилавков, расположенных всего в метре друг от друга, демонстрируют, как обогатил модную мифологию Лондона Кэмденский рынок. Теоретик моды Кэролайн Эванс убедительно описывает внутренние противоречия и удивительные откровения столичной модной мифологии конца XX века. Она рассматривает деятельность молодого поколения лондонских дизайнеров (в частности, выпускницы Центрального колледжа искусства и дизайна им. Св. Мартина Шелли Фокс) в ремесленных и богемных кругах Ист-Энда и связывает архитектурный контекст, эстетический и коммерческий аспекты работы Фокс с поддерживающими хрупкую экологию столичной моды отношениями между духом места и капиталистическими устремлениями. Эванс пишет:

Рон Арад, дизайнер мебели из Кэмдена, вторит похвале, которую Эванс возводит темным уголкам лондонской моды, в своей прощальной речи Кэмденскому рынку, чья угловатость грозила превратиться в одутловатость как под воздействием волн гомогенизации и глобализации, так и вследствие ужесточения законодательства в области городского планирования. Он превозносит рыночную культуру, которая объединяет красоту и уродство, и воздает должное этому моменту невероятной продуктивности в истории лондонской моды:

Карта Лондона. 1851.

© London Metropolitan Archives

Альфред, граф д'Орсе. Рис. Дэниела Маклиза. Ок. 1840.

© National Portrait Gallery

Бо Браммел. Рис. Р.Х. Кука. Ок. 1835.

© National Portrait Gallery

Пассаж Burlington. Художник: Х.С. Саргант. Ок. 1825.

© London Metropolitan Archives

Портной Праймфит у Джерри Хоторна.

Ил. Роберта Крукшенка к «Жизни в Лондоне» Пирса Игана. 1821.

© London Metropolitan Archives

«La toilette: Лубин одевается». Из серии У. Хита «Мода и безумства». Ок. 1822.

© London Metropolitan Archives

Вид с высоты птичьего полета на Лондон со стороны Ламбета.

Художник: Т. Сулман. Ок. 1859.

© London Metropolitan Archives

«Отъезд из китайской дипломатической миссии».

Из «Жизни в Лондоне» Дж. Симса. 1906. Т. I.

© London Metropolitan Archives

Платье покроя «принцесс» работы К. Эпплин с Корк-стрит. Ок. 1878–1882.

© Museum of London

Черное шелковое платье работы Ирмы Кокко (Ческотти). 1876.

© Museum of London

Китти Лорд. Ок. 1900.

© Museum of London

Мари Темпест. Фотограф: Александр Бассано. 1884.

© National Portrait Gallery

Автовокзал «Виктория». Фотограф: Вольфганг Сушицки. 1939.

© Museum of London

Тедди-бои из Северного Кенсингтона.

Фотограф: Роджер Мейн. 1958.

© Museum of London

Витрина магазина на Чаринг-кросс-роуд.

Фотограф: Генри Грант. 1951.

© Museum of London

Свадебное платье, созданное Норманом Хартнеллом для миссис Карл Бендикс. 1928.

© Museum of London

Платье-комбинезон, созданное Мэри Квант. 1967.

© Museum of London

Biba. 1969.

© Museum of London

Во-первых, я хотел бы поблагодарить Эдвину Эрман и Ориоль Каллен из Музея Лондона за их неослабевающий интерес к этому проекту. Как и моя замечательная коллега Кэролайн Эванс, Эдвина была терпеливейшим и внимательнейшим из читателей. Их замечания по поводу каждого чернового наброска в полном смысле слова сформировали окончательный облик этой книги. Другие были избавлены от утомительного чтения полных неотредактированных вариантов, но я очень благодарен Джону Стайлзу, Линн Нид, Фрэнку Морту, Барбаре Бёрман, Кароль Турбен, Дэвиду Грину, Элизабет Маккеллар, Элизабет Уилсон, Адаму Бриггсу и Алистеру О’Нилу за их идеи. Благодаря их опыту каждая отдельная глава относительно свободна от ошибок (все оставшиеся – целиком и полностью на моей совести) и обладает преимуществом более широкой перспективы, что обычно не удается тому, кто пишет в одиночестве.

В рамках более широкого научного сообщества я хочу отдать должное тем, кто приглашал меня поделиться первыми мыслями на семинарах и конференциях, в свою очередь предлагая собственные соображения, или кто просто обменивался со мной своими взглядами за чашкой кофе или бокалом вина в Британской библиотеке или где-то еще. Майкл Хатт, Эндрю Стивенсон, Рейна Льюис, Марcия Пойнтон, Шерил Бакли, Малкольм Бейкер, Шон Никсон, Дебора Райан, Мика Нава, Дэвид Гилберт, Симона Сегре, Майлз Огборн, Джулиет Эш, Лесли Миллер, Ульрих Леман, Дана Арнольд, Тим Берринджер, Сьюзан Кайзер, Джо Керр, Бо Лонквист, Лу Тейлор, Джуд Фримен, Герда Буксбаум, Адриан Рифкин, Джудит Волковитц, Мадлен Гинзберг, Маргарет Мейнард, Джон Марриотт, Кэрол Таллок, Эйлин Рибейро, Валери Стил, Аманда Викери и Джурджа Бартлетт – все они помогли мне в этом плане.

В Лондонском колледже моды Бекки Конекин, Памела Чёрч-Гибсон, Сэнди Блэк, Эндрю Такер, Сью Чоулз, Элизабет Рауз, Кэтрин Бейрд, Кэролайн Кокс, Джастин Лоренцен, Китти Хаузер, Эндрю Хилл, Джейми Брассетт, Джудит Уотт, Андреа Стюарт, Аньес Рокамора, Норма Старшаковна, Грэм Эванс, Алан Кэнон Джонс, Соня Эшмор, Тошио Ватанабе, Орианна Бэддли, Дженис Харт, Джейн Холт, Сандра Холтби, Рой Пич, Энн Прист, Джулия Геймстер, Мэгги Нордерн, Фрэнсис Джисин, Тим Джексон, Роберт Латтон, Эми де ла Хэй, Хитер Ламберт, Билл Стаббс, Линда Сандино, Кэролайн Дейкерс, Ребекка Арнольд и Лоррейн Гамман по-товарищески поддерживали меня множеством разных способов. Кроме того, энтузиазм и интерес со стороны сообщества аспирантов Лондонского колледжа моды и Лондонского института сыграли огромную роль в определении основных целей этой книги. Здесь мне хотелось бы особо поблагодарить Бронуэн Эдвардс, Клэр Ломас, Энн Бейли, Джессику Багг, Николаса Кембриджа, Валери Уилсон Трауэр, Джейн Тинан, Хилари Маккул, Кевина Уиллоуби, Джанис Миллер и Элис Чиколини.