У баклажана плоды образуются на боковых ветвях. Для того чтобы усилить их рост, верхушку растения удаляют. На баклажане оставляют обычно 4–6 плодов, это именно то количество, которое может выкормить одно растение в условиях средней полосы России. Излишние завязи удаляют. В более южных районах число плодов на одном растении может достигать 8–10. На недостаток света или тепла баклажан реагирует не уменьшением размера плодов, а уменьшением их числа.

Баклажан — самое любимое растение колорадского жука, даже более любимое, чем картофель. Поэтому надо все время следить, не появятся ли на нижней стороне листьев кладки яиц, и сразу уничтожать их, пока из них не вылупились личинки.

При выращивании перца сложность заключается в том, что иногда на растении не образуются завязи. Одной из причин может быть излишек азотного удобрения. При температуре выше 30 °С и ниже 15 °С не происходит опыления и завязи опадают. Здесь уж ничего не поделаешь, и остается ждать, пока пройдет неблагоприятная погодная полоса. Это не страшно, так как на растениях перца все время образуются новые цветы и при наступлении хорошей погоды из них начнут развиваться плоды. Огден говорит: «Не забывайте, перец — многолетнее растение, обычно он ждет благоприятных условий и не спешит образовывать плоды». Бывает так, что в начале лета на перце появляется несколько плодов и затем цветение прекращается. Если оставить эти первые плоды вызревать, то ими ограничится и весь сбор урожая. Если же пожертвовать этими плодами и удалить их, когда они еще маленькие, то растения начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. Для раннего сбора можно оставить несколько растений с первыми плодами. Чтобы созревание плодов ускорить в конце сезона и не дать им попасть под заморозки, рекомендуется следующий прием: глубоко рыхлят почву вокруг растений, чтобы немножко потревожить корни, и удаляют все оставшиеся на растении цветы и мелкие плоды.

Баклажаны и перцы менее страдают от болезней, чем томаты Перец может повреждаться тлей и паутинным клещом.

Существует большое разнообразие сортов перца и баклажан самых разнообразных окраски, размера и формы.

Это капризная и требовательная культура, но если научиться удовлетворять ее капризы, то вы будете засыпаны огурцами — хватит и на лето, и на зиму. Огурцы очень теплолюбивы, оптимальная температура для их роста и образования завязей 25–28 °С; при температуре ниже 12–14 °С рост замедляется и плоды не образуются при температуре ниже 5 °С они погибают. Огурцы очень требовательны к почвенному плодородию, им необходимо удобрение большим количеством растительного или навозного компоста. Они хорошо удаются на богатых органикой, суглинистых, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Огурцы также очень требовательны к влаге, нуждаются в хорошем, регулярном поливе. Недостаток влаги сильно тормозит рост и снижает урожай. Их слабая сторона — высокая чувствительность к инфекциям.

Огурцы можно выращивать из семян или рассадой. При выращивании рассады надо помнить, что у огурца очень нежные корни и малейшее их повреждение при пересадке сильно влияет на последующий рост. Поэтому рассаду огурцов обычно выращивают недолго, не больше 20 дней, в просторных стаканчиках диаметром 8–10 см, чтобы можно было перенести в почву все растеньице с комом земли, не потревожив корни. В каждый стаканчик высевают два–три семени на глубину 2 см, оставляя после появления всходов одно самое крепкое растение. При прореживании излишние растения не выдергивают, а срезают.

Рассада требует хорошего освещения и температуры 20–24 °С. Готовую рассаду высаживают под пленку 15–20 мая, а в открытый грунт 5–15 июня. Посев в открытый грунт под пленку производят с 20 мая по 7 июня в хорошо прогретую почву предварительно замоченными и набухшими семенами. У ранних сортов огурца плодоношение наступает через 40–45 дней после появления всходов, у среднеспелых сортов — через 55–60 дней.

Посев и посадку огурцов можно производить двумя способами. Первый: в неглубокие лунки засыпают 0,5 кг компоста, сверху засыпают хорошей плодородной почвой и в образовавшийся холмик высеивают 6–9 семян на глубину 2 см. Когда растения достигнут высоты 10 см, оставляют 4 самых крепких проростка, остальные срезают. Холмики располагают на расстоянии 90–120 см. Вместо семян в лунки можно высадить рассаду. Второй способ: посередине грядки делают неглубокую борозду, засыпают ее компостом слоем толщиной 5 см, сверху покрывают плодородной почвой. В образовавшийся гребень высаживают семена огурца на глубину 2 см (на расстояние 30 см —2–3 семени) или высаживают рассаду. Расстояние в ряду между растениями после прореживания 30 см, между рядами в зависимости от сорта —70–120 см. После высадки рассады почву сразу мульчируют компостом или каким–либо растительным материалом, чтобы в промежутках между поливами защитить от пересыхания верхний слой почвы, где расположена большая часть корневой системы огурцов. При посадке семенами почву также мульчируют. Толщина слоя мульчи зависит от угрозы со стороны слизней, которые могут уничтожить все всходы огурцов. Чем эта угроза больше, тем тоньше слой мульчи.

Огурцы хорошо удаются на грядках–холмиках, которые описаны в разделе «Обработка почвы».

В отличие от других культур, огурцы хорошо реагируют на удобрение свежим коровьим навозом, который можно вносить в борозды вместо компоста. Свежий навоз, разлагаясь, выделяет тепло, которое защищает всходы огурцов от весенних холодов.

Огурцы не имеют прочного прямостоячего стебля. Можно оставить плети огурцов лежать на земле, но лучше подвязать к опоре, чтобы они росли вертикально. Это уменьшает вероятность поражения их грибными болезнями и позволяет экономить площадь.

Огурец имеет раздельнополые цветки, то есть мужские цветы с тычинками и женские цветы с завязями. Опыление происходит с помощью насекомых. Поскольку женские цветки с завязями образуются главным образом на боковых побегах, то рекомендуют в стадии 4–5 листьев прищипнуть верхушку главного побега, чтобы стимулировать рост стеблей из почек в пазухах листьев. Растения, выращенные из семян 2–4–летнего срока хранения, образуют больше женских цветков, чем растения, выращенные из свежих семян. Верхушки боковых побегов также прищипывают, когда они достигнут длины 22–25 см. Поливать можно только хорошо прогревшейся водой 2–3 раза в неделю. От холодной воды на растениях развиваются различные грибные болезни, преимущественно разные виды гнилей. По внешнему виду огурцов можно судить, требуется ли им подкормка жидкими удобрениями. Светлая, хлоротичная окраска листьев свидетельствует о недостатке азота. Уродливая форма плодов — узкое основание и шаровидная вторая половина — свидетельствует о недостатке калия. В этом случае может помочи древесная зола, насыпанная вокруг основания стебля. Если вы не смогли до посева снабдить огурцы достаточным количеством кош поста или навозного удобрения, то подкормка жидким удобрением 2–3 раза в течение летнего сезона необходима.

После начала плодоношения огурцы следует собирать peгyлярно, не оставляя на плетях перезревшие желтые плоды, так как они тормозят образование новых завязей.

Из вредителей на огурцах чаще всего встречается бахчевая тля, паутинный клещ галловая нематода, трипсы. О мерах борьбы с ними было сказано раньше. Огурцы сильно страдают от разнообразных болезней, среди которых на первом месте стоят грибные.

Мучнистая роса проявляется в виде белых мучнистых пятен, которые образуются сначала на верхней стороне листьев, затем распространяются на нижнюю сторону и на стебли. Листья желтеют и отмирают. Возбудители сохраняются в почве и на остатках растений. Средства защиты: подбор устойчивых сортов, севооборот, при влажной холодной погоде профилактическое опрыскивание отваром хвоща. При первом появлении признаков заболевания растения опрыскивают одним из перечисленных ниже средств: 1%-ная бордоская жидкость; 0,15–0,4%-ная коллоидная сера; настой коровяка или прелого сена.