Другая его история относится к картофелю и колорадскому жуку и фитофторе. «Исключительно дождливым летом 1954 года на моем картофельном поле, не видавшем ни одного полностью солнечного дня, было поражено фитофторой всего 1,5% кустов. Из–за густой посадки растений ее удалось выявить только при уборке урожая. Само собой разумеется, колорадский жук у нас тоже присутствовал. Я находил жуков на щебенке в своем дворе и на одежде людей, приходивших ко мне. Но ни один жук не заполз на картофельную ботву: она была слишком здоровой».
И приведем еще одну его историю о капусте и бабочке–белянке:
«Что же не дает возможности вредителям закрепиться на растениях любого вида, выращенных с помощью удобрения компостом, — до этого не докопаться и в десятках докторских диссертаций. Тогда, теплым летом 1964 года, над капустными грядками колыхались тучи бабочек–белянок. Я стоял и взирал на это с некоторым злорадством: они ведь не могли отложить на моих растениях ни единого яичка, зато на чужих — сколько угодно».
Он же рассказывает множество случаев, когда вольное или невольное нарушение режима удобрения (несоблюдение правил приготовления компоста, использование свежего или плохого навоза) вызывало массовое поражение растений. Вы можете верить этому или нет, но во всяком случае стоит проверить это на практике.
Помимо удобрения существуют и другие способы предотвращения распространения вредителей и болезней.
Общие правила защиты от вредителей
Первое — изучение биологии насекомого и на этом основании создание условий, неблагоприятных для его обитания в вашем саду. Например, если вокруг основания брокколи насыпать древесной золы, то этим вы отпугнете капустную муху, которая откладывает яйца в почву у основания овощей из семейства капустных. Вылупившиеся из яиц личинки внедряются в корень, и растение хиреет и погибает. Зола также тормозит выход личинок из яиц, так как создает неблагоприятную для них щелочную реакцию в почве. Другой пример: некоторые вредители ягодных кустарников зимуют в почве. Весной они выходят на поверхность, перебираются на кусты и начинают объедать молодые листья или откладывать яйца в бутоны. Если осенью насыпать под кустами толстый слой мульчи или накрыть почву полиэтиленовой пленкой, то выход вредителей будет затруднен, значительная их часть не сможет выбраться на поверхность и сделать свое черное дело.
Второе — на основании изучения жизненного цикла вредителя не следует в период наибольшей его активности производить посев или высаживать рассаду. Например, ранневесенняя рассада всех видов капусты часто сильно страдает от личинок капустной мухи. Эти мухи кончают откладывать яйца за две недели до последних заморозков. Если высадить рассаду на две недели позже, то повреждение значительно уменьшится.
Третье — создание физической преграды для вредителей, которая мешает им добраться до растения. Примером может служить старый прием органических садоводов, применяемый против капустной мухи. Из картона делают плоские воротнички диаметром около 20 см и надевают их на основание растений капусты. В результате муха лишена возможности отложить свои яйца в почву у основания растения. Та же цель достигается с помощью мульчирования почвы после высадки рассады. Это спасает капусту также от земляной блошки.
Четвертое — древний как мир способ ручного сбора вредителей и уничтожение их. Особенно полезно делать это ранней весной, чтобы уничтожить перезимовавшие особи. Таким образом вы предотвращаете появление на свет сотен и тысяч потомков. В течение всего лета следует время от времени осматривать нижнюю сторону листьев, где вредители обычно откладывают яйца, и уничтожать их.
Пятое — севооборот, о котором мы уже говорили.
Шестое — смешанные посадки в какой–то степени уменьшают повреждение.
Седьмое — применение быстроразлагающихся, экологически безопасных инсектицидов растительного происхождения или бактериальных препаратов. В органическом земледелии для борьбы с вредителями разрешены бактериальные препараты, эмульсии на основе парафинового и растительного масла (соевого или льняного) — главным образом против тли; жидкое мыло; экстракт из древесины дерева квассия, произрастающего в Латинской Америке и Индии; ротенон, пылевидные кремнеземы и экстракт из цветков пиретрума. Большинства этих средств у нас в продаже нет. Гораздо более доступны растительные настои и экстракты, обладающие инсектицидным действием, которые можно сделать самим (см. следующий раздел).
Восьмое — биологические методы борьбы с помощью выпуска насекомых–хищников, применяются главным образом в теплицах. А в садах — это привлечение полезных насекомых, птиц и животных путем создания благоприятных условий для их обитания.
Общие правила защиты от болезней
Первое — приобретайте сорта, устойчивые к болезням. Прежде чем приобрести какой–либо сорт для вашего сада, познакомьтесь с его характеристикой, где указано, к каким болезням он устойчив или восприимчив. При этом следует принимать во внимание главным образом те болезни, которые распространены в вашем районе. Кроме того, рекомендуется выращивать районированные сорта, то есть приспособленные к условиям вашего района. Нерайонированные сорта в непривычных для них условиях получаются ослабленными и более подвержены инфекции. В современной селекции сортов главное внимание часто направлено на высокую урожайность, а устойчивость к болезням отходит на второй план, так как расчет заведомо делается на применение пестицидов. Высокая урожайность как правило связана с низкой естественной устойчивостью к болезням и вредителям. Здесь мы можем еще раз напомнить, что органическое земледелие не стремится к получению максимальных урожаев, все его методы имеют своей целью высокое качество и питательную ценность продуктов.
Второе — приобретайте здоровые семена, так как часто инфекция передается с зараженными семенами. Но поскольку в наших условиях трудно быть уверенным, что вам продадут здоровые семена, то старайтесь, по возможности, использовать свои собственные семена. Покупные семена, в которых вы никогда не можете быть достаточно уверены, перед посевом следует подвергать дезинфекции. Семена культур из семейства капустных (все виды капусты, редис, редька, турнепс и т. д.) 15–20 минут выдерживают в теплой воде с температурой 48–50 °С, морковь — 50–53 °С, горох —50 °С (не выше). Затем сразу переносят на 2–3 минуты в холодную воду и раскладывают для просушки. Семена томатов и огурцов для предотвращения вирусных заболеваний 20–30 минут выдерживают в растворе марганцовокислого калия (10 г/л). Затем промывают и просушивают. В качестве дезинфицирующего средства для семян может служить и настой золы.
Третье — создавайте благоприятные условия для усиления активности почвенных микроорганизмов. Как уже было сказано ранее, главные признаки живой активной почвы — это высокое содержание гумуса и мелкокомковатая структура, которые обеспечивают хорошую аэрацию и благоприятный водный режим. В биологически активной почве развиваются виды микроорганизмов, особенно микроскопических грибов, вырабатывающих антибиотики, которые сдерживают развитие болезнетворных бактерий, не говоря уже о том, что на таких почвах растут здоровые, сильные растения, способные сами защитить себя от инфекции.
Четвертое — соблюдайте сроки посадки, рекомендованные для вашего района. Часто это поможет вам получить урожай до распространения болезни, когда наносимый ею вред достигает критического уровня.
Пятое — будьте осторожны с поливом. Старайтесь поливать под корень, чтобы не увлажнять листву. Лучше хороший полив раз в несколько дней, чем ежедневное опрыскивание листьев из лейки. Для предотвращения развития болезней особенно важно, чтобы листья успевали высохнуть до наступления ночи. Поэтому полив лучше производить утром.
