– В подъезде держите собаку на коротком поводке. Постарайтесь просто подобрать поводок покороче, при этом не натягивая, – натянутый поводок создает физический дискомфорт и может спровоцировать собаку сильнее тянуть в сторону от вас или залаять на проходящего мимо человека. Если ваша собака уже регулярно лает и резко тянет в сторону внезапно появившихся людей, в подъезде она должна находиться в наморднике.

Намордник необходим, даже если вы точно знаете, что ваш питомец не укусит, – соседям спокойнее, когда тянущаяся к ним или лающая на них собака носит намордник, а чем меньше человек боится, тем меньше он готов начать конфликт.

– Встречаясь в подъезде с соседом, постарайтесь отойти с собакой в противоположный от соседа угол, встав между собакой и соседом, формируя таким образом «разделительный забор». Увеличение дистанции до раздражителя (соседа) да еще и «забор» в виде хозяина уменьшит возбуждение вашего питомца.

В момент, когда человек проходит мимо вас, начните скармливать собаке вкусное мягкое лакомство. Прекратите кормление, как только сосед пройдет. Так вы формируете у питомца приятную ассоциацию: если в подъезде появляется человек, меня сейчас будут кормить чем-то очень вкусным. Это же правило касается собак, которые не бросаются, но готовы любить всех проходящих мимо людей.

– При подъеме или спуске по лестнице удерживайте собаку со стороны стены, сами же идите по другую сторону собаки – так вы сможете сыграть роль «забора», если на лестнице вам встретятся люди. Каждый раз, сталкиваясь в подъезде с человеком, если встреча вызывает бурную положительную или отрицательную реакцию у вашего питомца, предлагайте питомцу вкусное мягкое лакомство, которое вы будете скармливать, пока сосед проходит мимо.

– Ожидая лифт, держите собаку на очень коротком провисшем поводке (или за ошейник/шлейку), никогда не стойте вплотную к лифту – вы ведь не знаете, кто в нем едет: ребенок, который боится собак, или агрессивная собака с девятого этажа. Отойдите в дальний угол лестничной площадки, чтобы не стоять на пути и не мешать людям выходить.

– В лифте лучше разместить собаку вдоль дальней стенки, встав между собакой и дверью лифта. Даже если в лифт заскочит агрессивная собака, она опешит, сперва увидев вас. Этой паузы вам может хватить, чтобы защитить свою собаку или зафиксировать чужую. Держите в лифте собаку на коротком поводке (или за ошейник/шлейку).

– При входе или выходе из лифта всегда следите за тем, чтобы вся длина поводка находилась у вас в руке. Невнимательность на этом этапе может привести к гибели питомца. К сожалению, нередки случаи, когда конец поводка волочится по земле за держащим собаку на руках хозяином, и когда лифт начинает движение, оказывается, что часть поводка осталась по ту сторону дверей лифта.

На первых порах щенок может бояться лифта, поэтому лучше сперва заносить и выносить его из кабины на руках. На пятый-шестой выход на улицу, занеся малыша в лифт, поставьте его на пол, а выходит он пусть уже своими лапами – выходить из «странной кабины» не так страшно, как заходить в нее. Не тащите щенка в лифт насильно – если ему очень страшно, помогите ему привыкнуть к лифту – просто заносите малыша в кабину еще несколько дней, ставя его в лифте на пол и предлагая лакомство.

– Драки собак в подъездах особо яростны. Это связано с тем, что в тесных проходах животные чувствуют себя некомфортно, а уровень возбуждения перед выходом на улицу очень высок. Чтобы снизить риск возникновения драки, не позволяйте собакам знакомиться, здороваться и играть (даже если собаки дружат) в подъезде.

Я также рекомендую ознакомиться с законодательством страны вашего проживания: в некоторых странах закон требует, чтобы любая собака находилась в подъезде на поводке и в наморднике.

Довольно часто, столкнувшись с лестницей, щенки не понимают, как по ней ходить. Если подъем обычно не составляет труда, то со спуском возникают вопросы. Как показывает тест под названием «визуальный обрыв», в возрасте тридцати дней щенки начинают понимать, что стоят на высокой точке, а перед ними располагается обрыв. Но щенячьего жизненного опыта еще недостаточно, чтобы верно определить глубину обрыва и понять, как его преодолеть.

Тащить по лестнице малыша силой – плохое решение: он может неудачно упасть или испугаться так сильно, что будет наотрез отказываться заходить в подъезд.

Если щенок боится или не понимает, как спускаться по лестнице, посадите его на последнюю, ближайшую к площадке ступеньку, сойдите с лестницы и позовите малыша к себе или поманите его кусочком лакомства. Видя, что необходимо спуститься лишь на одну ступеньку, чтобы оказаться на широкой ровной поверхности, решиться на такой подвиг гораздо проще, чем когда перед щенком маячит целый лестничный пролет. Если щенок справился с одной ступенькой, активно похвалите его и дайте ему кусочек лакомства. Разместите малыша на предпоследней ступеньке и положите кусочек лакомства на последнюю ступеньку. Сами стойте внизу лестницы рядом с ней, зовя кроху. Если малыш справился с задачей, в следующий раз вы можете поставить щенка на третью снизу ступеньку и повторить действия. Когда щенок научается спускаться с трех ступенек подряд, он понимает, как работать телом для спуска по лестнице, и начинает осознавать высоту ступенек. После этого спуск по лестнице труда не составляет.

Действуйте по той же схеме, если у вашего малыша вызывает трудности подъем по лестнице.

Существует мнение, что щенкам нельзя ходить по лестнице до 6 месяцев. Нет ни одного современного ветеринарного исследования, подтверждающего, что хождение по лестнице до этого возраста провоцирует развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата. Однако если высота ступенек сравнима с ростом вашего щенка, а то и выше него, очевидно, что подъем и спуск по лестнице для такого крохи равнозначен интенсивной тренировке в тренажерном зале: тут надо и тянуться, и подтягиваться, и карабкаться. А вот от силовых тренировок в таком возрасте лучше воздержаться. Поберегите вашего щенка до времени, когда высота ступенек перестанет быть для него вызовом.

Для обучения хождению на провисшем поводке вам понадобятся: правильно отрегулированная Н-образная шлейка или мягкий ошейник (не удавка и не парфорс), поводок длиной 3 метра (не рулетка), сумочка для лакомств, лакомства, терпение. Собака уже должна быть приучена к маркеру правильного поведения и знать, что после него она получит кусочек лакомства.

Собака чаще всего тянет на поводке по двум причинам.

1. Она хочет поскорее попасть к объекту, который ее интересует.

2. Когда она тянула или дергала, ее поведение подкреплялось тем, что хозяин шел за ней.

Понимание причин натяжения поводка важно для обучения хождению на провисшем поводке. Кратко методика обучения звучит так:

– если собака идет на провисшем поводке, мы ее подкрепляем кусочками лакомства и тем, что двигаемся дальше;

– если собака натянула поводок, мы ее «наказываем» тем, что прекращаем движение.

С маленькими щенками длительность тренировки не должна превышать 7-10 минут. Постепенно, по мере взросления щенка, длительность будет увеличиваться. На первых порах начинайте тренировать хождение на провисшем поводке во второй части прогулки, когда щенок уже успел сходить в туалет и немного выплеснуть свою энергию. По мере освоения навыка переносите тренировочную сессию все ближе к началу прогулки.

Итак, вы решили провести тренировочную сессию по приучению к хождению на провисшем поводке.

– Начните двигаться в удобном для вас темпе. Прежде чем собака дойдет до конца поводка и натянет его, успейте дать маркер правильного поведения и покажите кусочек. Не ловите собаку кусочком и не суйте его прямо в пасть – собака должна сама подойти за ним. Если она не готова подойти, это значит, что она уже начинает перевозбуждаться и ей уже сложно работать. В таком случае лучше перейти в более спокойное место, в котором собака будет готова учиться.