Если вы поняли, что данная точка зрения вам импонирует, решите для себя, какая сила игрового прикусывания для вас приемлема, а какая – уже нет. Игра продолжается до тех пор, пока щенок взаимодействует с вами, прикусывая с той силой, которую вы легко терпите. Но как только интенсивность прикусывания нарастает, используйте методику, описанную выше.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать методику, в которой внимание кусающегося щенка переключают с рук или ног на игрушку. Зачастую этот метод срабатывает, однако при его использовании существует риск, что щенок решит, что для того, чтобы вы обратили на него внимание или начали с ним играть в игрушку, вас необходимо укусить за руку или ногу.

При обучении не кусать хозяина за руки или ноги очень важно соблюдать режим игр и занятий со щенком. Если щенку скучно и нечего делать, а энергии накопилось много, риск начала азартных игр с интенсивными покусами увеличивается. Если же вы регулярно предлагаете малышу игровые сессии или занятия, щенок получает достаточную физическую, интеллектуальную и эмоциональную нагрузку, он быстро обучается правилам поведения и менее склонен к излишне интенсивным играм.

Щенки грызут не только мебель, но и все, что можно погрызть. И что нельзя – тоже. Это нормально – именно так они познают мир, а также помогают себе справляться с дискомфортом, который испытывают во время роста и смены зубов.

Лучший способ борьбы с уничтожением ножек мебели и прочего имущества – предупреждение проявления проблемного поведения (стоит все же сделать акцент на том, что «проблемным» это поведение кажется только нам, людям – с точки зрения щенка, он реализует нормальное поведение – изучает мир, чешет десны или занимает себя от скуки).

Для предупреждения развития неудобной привычки необходимо отталкиваться от того, что лежит в ее основе. У жевания «запрещенных» предметов есть четыре причины: скука, фрустрация/сильное возбуждение, изучение мира, желание что-то пожевать.

1. Скука. Регулярные совместные занятия и игры, которые инициирует хозяин, помогут справиться с этой причиной. Предлагая щенку поиграть или позаниматься 3–5 раз в день, вы достаточно насытите малыша новыми впечатлениями и работой для мозга.

2. Фрустрация/сильное возбуждение. Зачастую через жевание или грызение щенок пытается снять излишнее возбуждение или фрустрацию (состояние, в которое приходит животное, когда его желания не совпадают с возможностями, например, щенок очень хочет играть, но ему запрещают, или он скучает один, ему хочется общения, но дома никого нет).

3. Изучение мира. Чтобы дать щенку возможность изучать мир, необходимо ежедневно выгуливать его, а также давать ему возможность изучать новые предметы – дóма и на улице.

4. С желанием пожевать (да и со скукой) собаке помогут справиться предложенные вами игрушки. Игрушки всегда должны находиться у собаки в свободном доступе. Лучше предложить щенку несколько разных по текстуре и назначению игрушек: это могут быть плюшевая игрушка (если у щенка меняются зубы, он, скорее всего, предпочтет играть с мягкими игрушками); канатик; узелок из лоскутков или кусочки ткани, засунутые в сетчатый мячик (такая игрушка придется по душе тем, кто любит рвать игрушки на части); игрушка для жевания (собаки, любящие пожевать ножку стула, оценят резиновую косточку или игрушку из спрессованной древесной стружки); мячик – для любителей погоняться. Обязательно убедитесь, что, отрывая части игрушки (веревочки или лоскутки), собака выплевывает их. Если щенок глотает кусочки, заберите у него игрушку и предложите ему более крепкие игрушки типа конга.

Используйте игрушки, выдающие корм, например, классический конг. Обычно подобные игрушки сделаны из приятного для жевания и крепкого материала. Их можно лизать, жевать, догонять, подбрасывать, а некоторые и перетягивать. Если игрушка наполнена едой, добывая ее, собака еще и подкрепляется за игру. В дальнейшем при желании что-либо погрызть щенок все чаще будет грызть именно эту игрушку, так как он помнит, что жевание этой игрушки связано с очень приятными эмоциями.

Предоставив щенку возможность жевать «правильные» вещи, также помогите ему не ошибиться и спрячьте на время «запрещенные» объекты. Не забывайте ставить обувь в шкаф и убирать из зоны доступа перчатки, шапки и прочую одежду. Спрячьте бытовую химию и постарайтесь прикрыть щитом провода, тщательно закройте доступ к мусорному ведру.

Если же вы видите, что щенок уже играет с «запрещенкой», в том случае, если предмет безопасен, постарайтесь совладать с собой и не продемонстрировать повышенного внимания – ни к предмету, ни к щенку. В противном случае вы можете случайно научить малыша тому, что если он хочет вашего внимания, надо украсть, например, носок – и тогда начнется веселая игра в догонялки, которая заканчивается обменом носка на кусочек еды. Лучше всего игнорировать собаку, пока она не потеряет интерес к предмету, после чего забрать его. Если же предмет небезопасен, обменяйте его на кусочек лакомства. Не забирайте предмет насильно и агрессивно – так вы можете поспособствовать развитию у щенка охраны ресурса, сильно напугать его или спровоцировать на жадное поедание находящегося у него в пасти предмета.

Собаки обладают отличным нюхом. Конечно, когда хозяева едят теплую ароматную еду, щенок будет изнывать от желания перекусить вместе с ними. А когда хозяев нет поблизости, малыш вполне может решить, что может и сам себя обслужить. Чтобы этого не происходило, можно всю собачью жизнь закрывать дверь на кухню и изолировать собаку на время всех ваших застолий. Грустная перспектива, не правда ли?

Существует и второй вариант: потратить немного времени для обучения щенка удобному для вас поведению и прожить эти же 10–15 лет, наслаждаясь обществом вашей собаки.

Алгоритм приучения собаки не выпрашивать выглядит так.

1. Заведите коврик или полотенце – вы будете класть его туда, где хотите, чтобы собака оставалась, пока вы едите.

2. Научите собаку заходить и ложиться на этот коврик самостоятельно. На этом этапе на столе еще нет человеческой еды. Регулярно подкрепляйте собаку, пока она лежит на коврике.

3. Делайте вид, что едите, периодически подкрепляя лежащую на коврике собаку и постепенно увеличивая время между подкреплениями.

4. Начинайте есть настоящую еду, продолжайте подкреплять правильное поведение собаки (лежание на коврике).

5. Если собака продолжает спокойно лежать на коврике без промахов, начинайте выходить из кухни – сначала буквально на пару секунд. Вернувшись, сядьте за стол и наградите собаку лакомством. Постепенно увеличивайте время вашего отсутствия.

Протокол может выглядеть сложным и длинным, но при отработке по 1–2 сессии в день нужное вам поведение сформируется за 1–2 недели.

В период обучения навыку важно не оставлять еду в зоне доступа собаки вне тренировочных сессий – собака еще только обучается, и неконтролируемая еда может спровоцировать ее на ошибку, тем самым закрепив неправильное поведение. Как вы помните, в обучении важно не допускать реализации неправильного поведения и активно подкреплять правильное поведение вашей собаки.

Мытье лап – регулярная процедура, особенно в слякоть и зимой, если вы живете в регионе, где тротуары регулярно посыпают реагентами.

В целом, приучение к мытью лап строится на тех же принципах, что и к любым другим процедурам (детальный пример приучения вы найдете в пункте 13.2 «Приучение к манипуляциям на примере стрижки когтей»). Постепенно и последовательно, разбив навык на микроэтапы, мы приучаем собаку к фиксации, удержанию и ощупыванию всех лап по очереди. Но хочется остановиться на некоторых немаловажных нюансах.