Подвязывая зеленые побеги, не перетягиваю их туго, чтобы не затруднялось движение питательных веществ. Подвязываю не за травянистую верхушку побега, а за более одревесневшую часть — между четвертым и шестым узлами от верхушки.

Побеги подвязываю «восьмеркой» и петлей, исключающей трение их о проволоку.

Одним из основных правил ухода за пристенными и беседочными кустами винограда является своевременное и правильное подвязывание их. Они имеют сильные и высокие кроны, поэтому неподвязанные рукава и плодовые стрелки отгибаются вниз и ветер треплет и ломает их, отчего нарушается форма куста.

Сухую подвязку на таких кустах следует заканчивать до набухания почек, чтобы уберечь их от опадания при раскачивании лоз ветром.

Все плодовые стрелки подвязываю горизонтально к проволоке пристенной опоры, стараясь туго не затягивать петли.

Зеленые побеги подвязываю только в годы формирования кустов. Позднее лозы растут свободно, свисая наклонно к наружным стенам домов, беседок и т. п., делаются пушистыми и привлекательными с пышным листовым ковром и солнечными гроздьями.

В течение вегетационного периода постоянно просматриваю места подвязки стволов, рукавов и плодовых стрелок. Если подвязка врезается в древесину, снимаю ее и заново перевязываю свободно петлей.

Одновременно с весенней подрезкой кустов проводится катаровка и очистка ствола от старой коры. Катаровка заключается в удалении верхних росяных корней, расположенных на подземном штамбе. Делаю это два раза в год: первый раз после открывки кустов и подвязки лоз и второй — в конце июля, когда верхние молодые корни сильно развиваются. Если их не удалить, то в холодные малоснежные зимы они вымерзают и оставшаяся малоразвитая нижняя часть корневой системы сильно болеет, куст слабеет, а порой и погибает.

Поэтому в последние годы я делаю глубокую катаровку, удаляя верхние корни, развивающиеся на глубине-20–25 см. Выкопанную перед этой операцией ямку после удаления корней снова засыпаю землей, оставляя: вокруг куста лунку глубиной 15–20 см.

Одновременно с катаровкой удаляю на надземной части штамба и рукавах отмершую кору. Делаю это с помощью железной щетки или просто руками, соблюдая осторожность, чтобы не ранить древесину и не повредить, на ней спящих почек, которые часто бывают нужны для» выращивания из них побегов.

Очистить древесину от старой коры необходимо также в целях борьбы с виноградными вредителями (щетинистый червец и др.). Очищенную с кустов кору обязательно следует сжигать.

От удобрения виноградника во многом зависят рост, развитие и продуктивность насаждений. Вот почему я стремлюсь как можно щедрее удабривать участок. Через каждые 3–4 года осенью в канавы в междурядьях вношу навоз, фекалий или компост. Весной за 8–10 дней до цветения подкармливаю растения птичьим жидким пометом. Одно ведро помета разбавляю в 10 ведрах воды и после 10–12-дневного брожения доливаю еще 5 ведер воды, размешиваю раствор и вношу его по 2 л под каждый куст.

Для подкормки фекалиями одно ведро их развожу в двух ведрах воды и настаиваю 12–15 суток. Затем добавляю еще 30–50 л воды и вношу по ведру под каждый куст.

На ведро навозной жижи беру 2–3 ведра воды, и после брожения под каждый куст выливаю по 5–6 л.

Вторую подкормку провожу через 10–12 дней после цветения винограда, третью — перед созреванием плодов.

Использую для подкормки минеральные удобрения, расходуя на один куст: 40–50 г суперфосфата, 20–30 г сульфата аммония, 20–25 г калийной соли или взамен ее в пять раз больше древесной золы, содержащей много калия и фосфора. Однако при третьей подкормке вношу только фосфор и древесную золу.

Все подкормки способствуют повышению и улучшению качества урожая как в год внесения удобрений, так и в следующем году.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка кустов азотом, фосфором и калием. Я лично пользуюсь двумя рецептами приготовления подкормочных растворов.

В первом случае в 2 л воды растворяю 200 г сернокислого аммония и 300 г сернокислого калия. Этот раствор смешивается с 3 л раствора суперфосфата. Для приготовления его беру 300 г суперфосфата на 2 л воды. Оба раствора смешиваю и развожу до 10 л чистой водой.

Рабочий раствор фосфорно-калийного удобрения приготовляю так. В 3 л воды развожу 200 г древесной золы и после сливания с осадка прибавляю к этому раствору другой раствор, приготовленный по следующему рецепту: на 3 л воды беру 300 г суперфосфата и после суточного отстоя процеживаю жидкость. Затем опять отстаиваю до осветления. К смеси растворов добавляю воды до 10 л.

Опрыскиваю кусты любым опрыскивателем в безветренное время, чтобы раствор хорошо проник в листовую ткань. Расходую в среднем по 1 л на куст. Внекорневую подкормку иногда совмещаю с опрыскиванием растений бордоской жидкостью.

В весенне-летний период внекорневую подкормку провожу почти в одни сроки с корневой: первую за 10–15 дней до цветения, вторую после завязывания плодов и третью в начале созревания ягод.

Виноград — засухоустойчивое растение и в отдельные годы при выпадении достаточного количества осадков в вегетационный период может хорошо плодоносить без поливов. Тем не менее он довольно отзывчив на орошение. Поэтому я лично за лето, как правило, провожу один-два полива. В каждом междурядье в 30–40 см от кустов нарезаю по две борозды глубиной 18–20 см. В борозде перед каждым кустом пробиваю и разворачиваю заостренным колом 3–4 дыры. Благодаря этому вода скорее проходит до пяточных корней и уменьшается ее расход.

Иногда полив проводится прямо в канавы и лунки, сделанные вокруг штамба куста. После поливов тяпкой заравниваю борозды и граблями рыхлю почву в междурядьях.

Чрезмерные поливы приводят к вымыванию питательных веществ, к затягиванию вызревания и ухудшению качества плодов. Совсем не поливаю виноград перед началом и во время цветения, чтобы не вызвать чрезмерного осыпания цветков.

Ежегодно провожу пасынкование — удаление пасынков, развивающихся между побегами и черешками листьев. Эту работу выполняю в несколько приемов, начиная с третьей декады мая.

Обламывать пасынки нельзя, чтобы не повредить еще не сформированных глазков: в это время они находятся в стадии травянисто-водянистых тканей. Пасынки следует прищипывать, оставляя на них по 2–3 листка.

Пасынки убирают потому, что они загущают крону и ухудшают проветривание куста, своими листьями затеняют основные листья и грозди винограда, качество плодов которого из-за этого снижается. Молодые листья пасынков весьма подвержены грибным заболеваниям, особенно мильдью.

И все же в отдельные годы пасынки я не удаляю. И вот почему. При поздних весенних заморозках иногда сильно повреждаются побеги, что грозит потерей урожая не только текущего года, но и. будущего. Чтобы избежать этого, провожу повторную короткую обрезку лоз, вызывая развитие большого количества побегов, которые вырастают на старой древесине из спящих почек. Побеги прищипываю над 4–6-м листочками, что способствует бурному развитию пасынков. Из них в будущем году при весенней подрезке формирую рукава и побеги.

Для повышения урожайности сорта винограда с функционально женскими цветками (Мадлен Анжевин, Чауш, Катта Курган и др.) искусственно опыляют пыльцой обоеполых сортов. Работа эта очень простая. Изготовляют пуховку — деревянную лопаточку длиной 15 и шириной 8 еж и обтягивают ее кроличьим или заячьим мехом, подстриженным на длину 1–1,5 см. Предварительно мех моют мылом, просушивают, а затем привязывают или прибивают к лопаточке.