Осенью, собрав урожай, перед укрытием кустов на зиму следует перекопать почву на глубину штыковой лопаты (20–25 см) в рядах, а при укрытии их на зиму одновременно перекопать междурядья на глубину 30–40 см. В осенне-зимний период в рыхлую почву лучше впитывается влага, и она не так глубоко промерзает, как невскопанная.

Весной и летом на винограднике систематически удаляют сорняки и 5–6 раз рыхлят почву сапами и граблями глубиной на 5–10 см.

В Донбассе все кусты винограда европейских сортов, чтобы они не вымерзли, закрывают на зиму землей. Делают это обычно после опадания с лоз листьев. Правда, нередко они не успевают опасть, так как в конце октября — начале ноября бывают сильные заморозки, листья засыхают, но держатся на лозе крепко. Поэтому я лично, не дожидаясь сильных заморозков, укрываю кусты в третьей декаде октября, когда уже сняты гроздья и вызрели побеги.

Неопавшие листья осторожно обламываю. Все листья из-под кустов следует убирать только руками, чтоб не сбить на побегах почки и не поломать лозы. Часть листвы идет на приготовление компоста, а остальная сжигается вместе с обрезанной ненужной лозой для получения золы на удобрение.

Затем все рукава и побеги освобождают от шпалерной проволоки. Произвожу осеннюю обрезку, удаляя устаревшие рукава и плети с отплодоносившими побегами.

Первые два отплодоносивших побега на рукавах от штамба не отрезаю, а только укорачиваю как запасные, оставляя на каждом 10–15 глазков в зависимости от сорта и силы роста куста. Побеги, выросшие на сучках замещения, также подрезаю, сохраняя на каждом по стольку же почек.

Плодовое звено формирую весной. Долголетние наблюдения показали, что при осеннем формировании его с оставлением на сучке замещения 2–3 глазков, некоторые из них погибают. Кроме того, необрезанные побеги легче укладывать в канавки и засыпать землей: они лучше пригибаются.

После обрезки опрыскиваю лозы 5 %-ным раствором железного купороса, что уменьшает развитие плесени и хлороза.

Закрывку провожу так. Между кустов в рядах лопатой прокапываю канавку глубиной 15–20 см. Потом собираю лозу каждого куста отдельно с одной и с другой стороны в пучки, связываю их крепким шпагатом или мягкой проволокой и укладываю на дно канавки в направлении ряда, разделяя каждый веер куста на две стороны от его центра.

Связанные в пучки и уложенные в канавки рукава и побеги перед засыпкой землей придавливаю большими камнями или 2–3 кирпичами. После закрытия кустов эти камни или кирпичи переношу на другие кусты в ряду и т. д.

Закрывать кусты землей следует с двух сторон ряда так, чтобы не было канав глубиной более 30 см. В противном случае могут вымерзнуть корни растений. Земля для закрывки берется со средины междурядий, края канавы не должны находиться ближе 50 см от штамба. Земляной вал насыпаю высотой 25–30 см. У каждой головы куста устанавливаю колышек, чтобы весной безошибочно можно было поднять из земли лозу.

В засушливую осень провожу полив виноградных растений, пуская воду в канавы междурядий.

В зимнее время, особенно в бесснежные зимы, внимательно слежу за состоянием укрытия. Если на валах и в канавах появляются трещины, бороную почву железными граблями, не обнажая головку штамба и лозу.

Кусты открывают после прекращения морозов, до набухания почек с обязательным учетом прогнозов погоды, когда почва достаточно просохнет, чтобы можно было работать.

При раннем открывании винограда лоза может повреждаться небольшими морозами. При позднем — многие почки набухают под землей и при подъеме рукавов с лозами и подвязке их опадают. Это приводит к недобору урожая и нарушению формы куста.

В Донбассе, как правило, виноградники следует открывать в апреле, иногда в конце марта. Я на своем участке лозу поднимаю в последних числах марта или в начале апреля, в зависимости от погоды, но не позднее 15 апреля.

Иногда после открытия кустов случаются заморозки (1967 и 1971 гг.). Чтобы на полторы-две недели задержать распускание почек и уберечь их от гибели, неплохо опрыснуть кусты 6–8 %-ным раствором железного купороса.

Открывку кустов провожу в два приема следующим образом: вначале отгребаю тяпкой или лопатой землю с обеих сторон, затем осторожно вилами и руками поднимаю лозу и подвязываю ее вертикально к шпалере. Вслед за подъемом лозы ремонтирую и восстанавливаю шпалеру: натягиваю распорками проволоку, опускаю ее на свое место и нижнюю проволоку закрепляю теми же отрезками проволоки, которыми она была привязана к шпалере. Затем вокруг каждого куста рою широкую лунку глубиной 10–16 см и разравниваю землю в междурядьях и по ряду. Лунки делаются для удобства работы при обрезке, накопления и задержания весенних и летних осадков, лучшего проветривания кустов, проведения катаровки, удаления порослевых побегов, ненужных для формирования новых рукавов, а также предотвращения развития верхних корней вокруг штамба и усиления роста нижних корней куста. Будучи все лето открытой, верхняя часть подземного штамба хорошо прогревается солнцем и закаляется, делается более устойчивей против морозов.

Сразу после открывки, до набухания почек, приступаю к весенней подрезке кустов.

Вслед за весенней подрезкой провожу сухую подвязку лоз. Эту работу нужно также выполнять до набухания почек, которые делаются очень хрупкими и легко сбиваются.

Сухая подвязка является важным агротехническим приемом. Виноградные кусты подвязывают для создания им наиболее благоприятных условий для роста и плодоношения. Равномерное распределение на шпалере или кольях плодовых звеньев, а потом зеленых побегов способствует хорошему проветриванию и освещению солнцем кустов, а также уменьшает возможность поражения растений грибными болезнями, улучшает качество ягод и повышает урожай. Но урожай значительно снижается при неправильной подвязке, хотя обрезка будет выполнена хорошо.

Подвязку провожу так. В первую очередь прикрепляю к нижней проволоке все рукава. Более длинные подвязываю и ко второй проволоке. Рукава наклоняю под углом 40–45° в обе стороны куста по ряду в таком же направлении, в каком они находились под земляным укрытием.

Иногда приходится подвязывать рукава вертикально. В таком случае нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать куст у его головы.

Подвязку необходимо делать послабленной, потому что во время вегетации растений рукава утолщаются и при тугой подвязке могут окольцеваться и погибнуть.

Распределив и подвязав рукава, то же делаю с плодовыми лозами, которые прикрепляю горизонтально к первой и второй проволокам. Плодовые стрелки подвязываю в двух местах: у основания и верхушки. Иногда прикрепляю их к третьей проволоке. В этом нуждаются длинно подрезанные плодовые стрелки среднеазиатских сортов винограда: Тайфи розового, Кишмиша черного, Паркентского розового и других.

При горизонтальной подвязке побегов равномерно развиваются глазки и созревают плоды. Это не всегда наблюдается при вертикальной подвязке; при ней зачастую нижние почки Остаются безжизненными.

Зеленые побеги подвязываю наклонно под углом 35–45° от центра куста. При такой подвязке листья меньше затеняют друг друга, лучше и равномернее освещаются солнцем. Поэтому вес грозди несколько увеличивается, намного улучшается качество ягод.

Частично подвязываю зеленые побеги и вертикально, равномерно распределяю их на плоскости шпалеры.

За лето зеленые побеги подвязываю по мере их роста 2–4 раза. Первый раз делаю это перед цветением винограда, второй и последующие — по мере роста побегов и достижения ими третьей и четвертой проволок шпалеры. При перерастании верхней проволоки лозы, свисая с нее, затеняют кусты. Тогда подвязываю побеги горизонтально вдоль верхней проволоки или наращиваю еще одной проволокой шпалеру, а иногда провожу чеканку.