Место прививки ниже глазка обертываю влажной ватой, намоченной в розовом растворе марганцовки, обязательно опудриваю гексахлораном и молотой серой. После этого прививку закрываю землей, насыпая холмик на 8–10 см выше привитого глазка. После окучивания получается длинный и высокий валик земли, который следует поддерживать и подсыпать почвой, особенно после дождей. Холмик разгребают по мере роста молодого побега, окончательно разокучивают в июле.

Делал я прививки и в стволики двухгодичных морозоустойчивых подвоев, используя в качестве привоя черенки европейских сортов. Принцип прививки этим способом такой же, как и прививки в порослевые волчки и годичные побеги. Вокруг штамбика саженца выкапываю небольшую лунку, штамбик очищаю от земли, подбираю соответствующей толщины черенок для привоя, вымоченный в течение суток в ведре воды. Затем вырезаю острым ножом одноглазковый привой, у которого верхний и нижний срезы делаются на расстоянии 1,5–2 см от узла. Верхний срез делаю наклонно в противоположную почке сторону, а нижний зачищаю строго поперечным и ровным. Штамбик подвоя острым ножом отрезаю на 3–4 см ниже уровня поверхности почвы, поближе к узлу, и зачищаю его так, чтобы он был совершенно поперечным и безупречно ровным.

Рис. 23. Прививка впритык в штамбик: а — подвой; б — срез на подвое; в — привой: г — привой, соединенный с подвоем.

После этого подвой и привой следует соединить деревянной шпилькой, которая вставляется до половины в сердцевину подвоя. На верхнюю половину шпильки насаживается одноглазковый черенок привоя вплотную к подвою (рис. 23).

После прививки глазок привоя находится ниже поверхности земли. Место прививки также обертываю ватой, смоченной в растворе марганцовки (розового цвета), ниже глазка, оставляя его открытым, а сверху обертываю бумагой, закапываю лунку рыхлой почвой и насыпаю холмик, возвышающийся над глазком на 8–10 см.

Лунку и холмик опудриваю гексахлораном.

Для зеленой прививки наиболее пригодны сильные порослевые побеги, вырастающие от подземной части ствола или штамба куста. Поэтому ранней весной отбираю отдельные кусты малоценных сортов и удаляю мелкозубчатой пилой всю надземную часть куста на 5 см выше уровня почвы.

Когда разовьются побеги из спящих почек ниже среза ствола, необходимо оставить два самых сильных побега, направленных в противоположные стороны по ряду. Остальные выломать.

Зеленая прививка производится в расщеп, вприклад или методом копулировки.

Я предпочитаю прививку в расщеп (рис. 24). Начинаю эту работу, когда зеленые побеги достигнут длины 15–20 см и сердцевина их слегка начнет древеснеть. Делаю зеленую прививку с середины мая до конца июня.

Прививать лучше в пасмурную и безветренную погоду, чтобы место прививки не высыхало, отчего снижается приживаемость прививок.

Рис. 24. Зеленая прививка вращеп:

а — привой; б — подвой, в — зеленый черенок-привой привит и накрыт стеклянной банкой.

Побеги подвоя отрезаю прививочным ножом на 2,5–3 см выше третьего или четвертого узла, считая от штамба. По центру пенька делаю расщеп до середины узла и удаляю на оставшихся узлах листья и почки.

В день прививки заготовляю привой-побег одного из имеющихся на участке лучших сортов винограда. Иногда привожу зеленые побеги от виноградарей других районов. Такие побеги сразу после среза их с куста помещаю в трехлитровые стеклянные банки, наполненные чистой водой. Прививать их можно в течение суток после среза. Для прививок использую не только основные побеги, но и пасынки.

В расщеп вставляю подготовленный одноглазковый зеленый черенок с листом. Черенок нужно срезать на клин под одну сторону так, чтобы края подвоя и привоя совпали и конец клиновидного среза подошел вплотную к концу расщепа подвоя. Затем место прививки перевязываю резинкой или мягкой штопальной ниткой.

Вокруг прививки насыпаю влажные опилки (а если их нет — влажную рыхлую почву). Делаю это так, чтобы уровень опилок или почвы на 2–3 см не доходил до места прививки. Затем накрываю прививку стеклянной банкой (побеленной известью), вдавливая ее в опилки или землю вокруг прививки для создания влажной камеры. От перегревания защищаю растение широким бумажным колпаком в виде абажура.

Через 8–10 дней после прививки привой трогается в рост, банку снимаю, обламываю порослевые побеги, развивающиеся на подвое. В течение первых трех дней в жаркое время прививку необходимо притенять. По мере ее роста обвязку нужно ослаблять, а после срастания привоя с подвоем снять совсем. Если, прививка обвязывалась резинкой, ее не снимают до конца вегетации.

Побеги прививок по мере их роста подвязываю к колышкам.

Через 12–15 дней проверяю прививки и, если не появились побеги, срезаю еще раз подвой ниже места раскола и делаю прививку повторно. В первом году уход за привитыми растениями заключается в осторожном рыхлении почвы вокруг кустов и удалении сорняков. Необходимо также время от времени поправлять холмики и наблюдать за тем, чтобы на них не образовалась корка, мешающая выходу наружу побегов привоя.

Когда прививки надежно срастутся (через 35–45 дней) и дадут хорошие побеги, открываю с одной стороны холмик и обрезаю верхние корни на привое. После этого снова закрываю прививку землей, чтобы избежать солнечных ожогов белой части побегов.

Летом удаляю поросль по мере ее появления.

Когда побеги достигают в длину 30–40 см, их необходимо подвязать к кольям или проволоке на шпалере, чтобы под действием ветра спайка привоя и подвоя не нарушилась и растение не погибло.

В конце августа, когда однолетние побеги начинают древеснеть, раскрываю прививки полностью. На побегах привоя 3–4 раза за лето надо прищипывать все пасынки, ненужные для формирования куста, а в конце лета провести чеканку для лучшего вызревания молодых побегов.

На растениях, полученных в результате прививки в расщеп на подземном штамбе, в первый же год, если они очень сильно растут, практикую ускоренное формирование кустов. С этой целью после четвертого листка делаю прищеп, и на кусте из пасынков вырастают побеги, формируя которые в течение двух лет, полностью восстанавливаю надземную часть куста и получаю с него урожай.

Как только над поверхностью почвы появляются молодые побеги, опрыскиваю их 0,5 %-ной бордоской жидкостью, а в дальнейшем — 1 %-ной. Провожу такую обработку после каждого дождя, но не менее одного раза в 10–12 дней.

При осенней подрезке привитые кустики и рукава обрезаю только секатором, чтобы не нарушить соединений в прививке.

Во время закрывки привитых кустов на зиму пригибать побеги к земле не следует. В противном случае может сломаться весь куст на месте спайки. Перед закрывкой такие побеги нужно коротко обрезать на рожки, оставив на каждом по 3–4 глазка, обвязать место прививки мягкой изолированной проволокой, чтобы не нарушалась спайка привоя с подвоем при закрывке, открывке и обрезке. Весной проволока снимается. На прививках, сделанных на рукавах, рожках и волчках, если побеги находятся на уровне поверхности почвы параллельно, их можно закрыть на зиму в горизонтальном положении. В таком случае под них предварительно подсыпают землю и только после этого пригибают.

У каждого привитого куста устанавливаю колышек и привязываю к нему этикетку, на которой пишу название привитого сорта и время прививки. Привитые насаждения ежегодно проверяю, удаляю у них корни привоя и побеги подвоя, чтобы они напрасно не расходовали питательные вещества, отчего может погибнуть прививка. Эти операции особенно важны в первые 3–4 года жизни растений.