Попробовал привить и перепривить кусты другими сортами. Но и это мало помогло.

В 1969 г. пришлось крону яблони частично обрезать с юго-восточной и юго-западной сторон, чтобы дать виноградным кустам больше солнца. Уже на следующий год растения подправились и возобновили плодоношение. Этот пример ярко свидетельствует о том, как влияют на виноградные кусты близость деревьев, затенение, недостаток света и солнца.

А вот еще пример. У восточной стены моего дома растет виноградный куст гибрида Черный сладкий винный. Этот гибрид довольно морозоустойчивый и многоурожайный. Что замечаю? В годы, когда дуют зимой сильные и холодные северо-восточные ветры, урожай понижается до 5–7 кг с куста. При более слабых зимних ветрах и температуре не ниже минус 25° урожай достигает 22–25 кг.

Все это обусловлено тем, что дом на моем приусадебном участке стоит на западной стороне и господствующие у нас зимой северо-восточные ветры вредят виноградному кусту, о котором я рассказал.

В 1968–1969 гг. у многих виноградарей Донбасса полностью погибли кусты морозоустойчивых сортов винограда, не защищенные от северо-восточных ветров.

В условиях Донбасса, где из-за малоснежных холодных зим почва сильно промерзает, а летом пересыхает, необходима глубокая посадка винограда. На тяжелых почвах глубина ее должна быть до 60 см, на легких — до 70 см. В таких условиях у виноградных растений развивается мощная корневая система, которая меньше боится морозов и засухи.

Указанной глубины предпосадочной обработки почвы добиваются путем сплошного или ленточного плантажа, то есть перекопкой почвы на глубину 65–80 см с перемещением почвенных слоев (сверху вниз и наоборот). Правда, эта работа очень трудоемкая и не каждому по плечу. Поэтому многие любители, закладывая виноградник, ограничиваются просто глубокой вспашкой или перекопкой участка. Затем роют ямы, в которые и сажают черенки или саженцы.

Подготавливать почву под виноградник лучше всего осенью с тем, чтобы к моменту посадки она хорошо осела и уплотнилась. В противном случае вокруг пяток чубуков могут образоваться пустоты, а у саженцев будут обрываться корни. Кроме того, осенняя подготовка почвы позволяет за зиму накопить больше влаги. Участок вскапывают, не разбивая глыб, что способствует задержанию снега и дождевой воды.

Если обрабатывать почву под виноград придется весной, то перед посадкой растений участок полейте, это ускорит уплотнение почвы.

Хорошо при предпосадочной подготовке почвы сразу и удобрить ее. Осенью можно внести навоз, который к весне разложится и превратится в перегной — наиболее доступное для, растений удобрение.

При перекопке почвы весной под виноград следует давать только перегной или хорошо перепревший компост.

И еще один совет по подготовке почвы. Обычно при глубокой перекопке ее из земли, случается, выбирают камни, кирпич, угольный шлак. Выбрасывать их нет надобности. Измельчив этот «мусор», внесите его в почву и тщательно перемешайте с ней. От этого улучшится структура почвы: она будет лучше пропускать воду и воздух. Особенно полезен такой дренаж на тяжелых глинистых почвах.

Конечно, подготавливать почву под виноград, определять способ и сроки ее обработки, а также время посадки нужно с учетом конкретных условий и обстоятельств.

Расскажу, как поступал я, расширяя и реконструируя свой виноградник в пятидесятых годах.

Виноград сажал осенью, а больше — весной. В пяти рядах из восьми в весенний период были посажены черенки, саженцы и кусты непосредственно в ямки размером: для черенков 50*50*50 см; саженцев 70*70*60 см, кустов с комом земли 100*100*80 см.

Верхний слой почвы при выкопке ямок выбрасывал в одну сторону, а нижний — в другую. Засыпал каждую из них после посадки сначала почвой с верхнего слоя, перемешанной с одним ведром перегноя или компоста, а затем грунтом с нижнего слоя.

В трех рядах виноград сажал весной, а почву готовил с осени путем ленточного плантажа — канавами шириной и глубиной по 60 см — с тем, чтобы до посадки она успела осесть и уплотниться под воздействием осенне-зимних осадков и морозов.

Канавы копал так же, как и ямки, с перемещением слоев почвы. На каждый погонный метр дна канавы вносил 2–3 кг куриного помета или ведро компоста, тщательно перемешивая их с землей.

Перед засыпкой плантажные канавы заливал водой и после впитывания ее засыпал землей. Засыпанные канавы поливать не следует, почва должна оседать постепенно. В таком случае ко времени посадки винограда она приобретает необходимую рыхлость и влажность.

Осенняя обработка почвы обеспечивает сильный рост корней молодых кустиков с первого года посадки, а также мощное развитие кустов в последующие годы.

Разбивка участка под виноград очень важная работа. От того, насколько правильно и обдуманно она будет выполнена, зависят продуктивность лоз, качество урожая, объем трудовых затрат на уход за растениями и, в конечном итоге, культура виноградника. Разбивку нужно сделать так, чтобы не место красило виноградник, а виноградник место.

Выполнять эту работу можно как осенью, так и весной. И в том и в другом случае прежде всего следует выровнять поверхность участка, разрыхлить почву граблями с тем, чтобы уменьшить испарение из нее влаги.

В Донбассе почти повсеместно практикуется рядовая посадка винограда на вертикальной шпалере. Поэтому при разбивке участка под виноградник задача, главным образом, заключается в том, чтобы обеспечить прямолинейность рядов и правильно наметить места будущих кустов винограда.

На равнинных участках и небольших склонах лучше всего ряды располагать в направлении с севера на юг, на склонах крутизной более 4–5° — поперек склона. Если предполагается ручная обработка почвы, междурядья оставляют шириной 2 м, механизированная (на коллективных виноградниках) — не менее 2,5 м.

Расстояние между рядами зависит еще и от размера отводимой под виноград площади, но они должны располагаться так, чтобы взрослые кусты не затеняли друг друга.

Между кустами в ряду для сортов средней силы роста (Жемчуг Саба, Шасла и др.) следует оставлять не менее 1,25–1,3 м, для сильнорослых (Сенсо, Чауш, Карабурну и др.) — до 2 м.

Имеется несколько способов разметки мест посадки винограда. Я, например, делал это так. Намечал места крайних кустов в ряду, затем отступал по 60–70 см, от этих мест в каждую наружную сторону по направлению ряда и вбивал колышки для будущих столбов опоры. После этого натягивал шнур от одного колышка к другому, обозначая линию ряда. Отмерял деревянным метром или рулеткой расстояние между кустами и втыкал на линии колышки. Для второго и последующих рядов отмерял от крайних колышков первого ряда в одну из сторон 2 м, а разметку мест кустов делал так же, как и в первом ряду.

Сажал виноград в основном весной, в первой декаде апреля, когда земля хорошо прогревалась, или в период распускания почек на растущих кустах.

Использовал для этого некильчеванные и кильчеванные черенки, а также саженцы. Черенки, особенно некильчеванные, приживались хуже, чем саженцы. Поэтому, приобретая чубуки, сажал их в одну ямку по два. Если принимались оба, более слабый убирал или оставлял оба, если они были посажены на расстоянии друг от друга не менее 20 см. Впоследствии мне не приходилось замечать угнетения этих, по существу, двух кустов, растущих в одной ямке. Наверное, переплетение корней не приносило им никакого вреда. Переплетение же надземных частей я предупреждал путем формировки лоз саженцев в противоположные в ряду стороны. Наоборот, такие спаренные кусты, по моим наблюдениям, дают больший урожай, чем кусты, выросшие из одного черенка. Перед посадкой черенки тщательно просматриваю и отбираю к посадке только те, у которых не повреждена кора и хорошо сохранились глазки, особенно три верхних. Как правило, один верхний глазок срезаю для проверки.