Каждому виноградарю-любителю интересно самому вырастить на своем участке в школках саженцы нужных ему сортов. Ведь посадка винограда хорошо развитыми саженцами имеет ряд преимуществ перед посадкой черенками. Последние далеко не все приживаются. За прижившимися растениями нужен более тщательный уход, многократные поливки. Они требуют лучших почвенных условий, больше света и тепла. В противном случае такие черенки плохо окоренятся и будут слабо развиваться в первый год посадки. При посадке чубуками приживаемость растений редко превышает 80 %, тогда как при посадке саженцами она достигает 95–100 %.

Занявшись виноградарством, я создал на своем участке школку. Выращивая в ней саженцы, отбирал лучшие, с хорошо развитой корневой системой и приростом, созревшим не менее чем на 45–50 см. Часть саженцев с недостаточно развитыми корнями и побегами частично высаживал в школку на второй год, а слабые и поврежденные выбраковывал.

Успешно выращивать саженцы могут и начинающие виноградари. Для этого под школку нужно подобрать место с рыхлой плодородной и легко прогревающейся почвой, с небольшим склоном к югу, юго-западу или ровное. Школку лучше всего расположить у источника воды, необходимой для поливки растений.

Осенью участок следует перекопать на штык лопаты, а весной разрыхлить верхний слой почвы граблями. Еще лучше сделать сплошную плантажную обработку почвы на глубину 50–60 см. Одновременно выбирают из земли камни, различный мусор, уничтожают сорняки.

Нужно быть очень осторожным, приобретая посадочный материал. Покупая его у случайных лиц, вы можете приобрести не тот сорт, который хотели бы, черенки или саженцы могут быть поражены болезнями и повреждены вредителями, самым опасным из которых является филлоксера. Поэтому где бы вы ни приобрели посадочный материал, обязательна проведите противофиллоксерную обработку его. Для этого приготовьте эмульсию. В ведре воды (10 л) разведите 200 г 12 %-ного дуста гексахлорана и 400 г глины и в этом растворе подержите 2–3 минуты черенки или саженцы.

Весной проводят предпосадочную подготовку черенков. Если их сразу высаживают на постоянное место, то она сводится к следующему. Повторно очень тщательно проверяют качество чубуков, под самым нижним узлом подрезают их секатором сверху, на 2–2,5 см выше оставляемого верхнего глазка, освежают срезы и перед посадкой на 1–2 дня ставят в воду.

Независимо от того, куда будут высажены черенки — в школку или на постоянное место, — очень полезно подвергнуть их кильчеванию. Кильчевание — это прием, способствующий ускоренному развитию пяточных корней чубука. Дело в том, что при посадке его в почву у него всегда первыми развиваются верхние глазки, так как они находятся в более благоприятных условиях, имея большие запасы питательных веществ. Корни же, которые пополняли бы запасы пищи, еще не образовались. Это приводит к тому, что в дальнейшем растение отстает в развитии и его зеленые побеги иногда погибают еще до развития корней. Чтобы избежать такого явления, и проводят кильчевание черенков. Оно заключается в том, что их помещают в такие условия, при которых нижние концы чубуков находятся в среде с более высокой температурой, чем верхние. В результате в нижней части черенка начинают образовываться бугорочки и наплывы каллюса, а распускание верхних глазков задерживается.

В литературе по виноградарству описываются разные способы подготовки черенков к посадке в школку.

Кильчевание проводят в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом и нижним охлаждением, в ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопанных в землю. Некоторые любители-виноградари применяют специальные устройства для кильчевания черенков в комнатных условиях с электрическим подогревом.

Я в последние годы успешно кильчую чубуки упрощенным способом (рис. 3). С этой целью выкапываю на винограднике ямку на глубину длины чубуков. Помещаю их сюда верхними концами вниз и на три четверти глубины засыпаю ямку землей, которую вокруг черенков накрываю картоном или толью, а сверху снова до уровня почвы насыпаю разрыхленную землю. Вокруг ямы делаю «поясок» из навоза, соломы, огородной ботвы и т. п. Толщина его 10 см, ширина 40–50 см. Такой «поясок» предохраняет почву вокруг ямы от прогревания солнцем в дневное время. На ночь, чтобы верхний слой почвы в центре ямы не охлаждался, его также укрываю каким-либо материалом.

Рис. 3. Ямка для кильчевания черенков.

Через 12–15 дней проверяю состояние черенков. Для этого разгребаю землю, которой они укрыты, и осматриваю на них срезы. При образовании на пяточном узле буровато-белых наплывов каллюса или бугорочков будущих корней, что происходит примерно через 20–25 дней после закладки, кильчевание прекращаю. Кильчуя черенки, не допускайте образования на них длинных корней, так как при посадке в школку они неизбежно обламываются.

Некоторые виноградари-любители перед посадкой черенков кроме кильчевания делают еще и бороздование их. Заключается оно в образовании на нижней части (одна треть длины) черенка мелких порезов (бороздок). Вследствие этого усиливается деятельность камбиальных клеток, что способствует росту придаточных корней. Лучше всего бороздовать черенки с помощью пилы-ножовки. К ней прикладывают черенок и, слегка прижимая, протягивают его поперек пилы.

Бороздование применяется при посадке черенков трудноокореняемых сортов винограда.

Сажают черенки в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Устанавливают их вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12–15 см друг от друга и с таким расчетом, чтобы 1–2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку засыпают землей до половины, плотно утрамбовывают ногой или трамбовкой, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой земли высотой 10–12 см над верхней почкой. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят.

Если чубуки высаживаются в несколько рядов, то следующую канавку роют на расстоянии 30 см от предыдущей.

Посадку черенков в школку заканчивают не позже 10–15 мая. При более поздней посадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.

Уход за школкой состоит в следующем. За лето провожу 3–4 полива ее напуском воды в междурядья. После каждого полива обязательно рыхлю почву и уничтожаю сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещаю с подкормкой растений минеральными или органическими удобрениями.

В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов. После каждого дождя при образовании на поверхности почвы корки также проводится рыхление междурядий и холмиков. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на растениях молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из земли, с такой же осторожностью нужно постепенно понижать холмики, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от солнечных лучей. Лучше понижать холмики в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.

В конце июля для лучшего вызревания лозы открывают полностью и удаляют верхние корни на саженцах. В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать кустики раствором бордоской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как мильдью. В конце августа для лучшего вызревания побегов прищипывают их верхушки. При сильном росте пасынки тоже прищипывают, оставляя по два листка.