В основном прививал на одном или двух рукавах куста один или два сорта. На нескольких растениях имеется по 3–4 сорта, каждый из которых привит на отдельном рукаве. Эти сорта разных сроков созревания и окраски.

Урожай по годам устойчивый. Если один из сортов на том или ином кусте по каким-либо причинам не дает плодов, плодоносят другие сорта.

В результате таких прививок на винограднике появилась интересная коллекция сортов, имеются «кусты-букеты», которые по-настоящему украшают приусадебный участок. Так, например, на кусте сорта Кабассия в расщеп на рукавах привил 4 сорта — Матяш Янош, Богатырский, Мускат розовый и Победу. Вот уже в течение 14 лет «куст-букет» ежегодно дает урожай. Плоды и побеги вызревают хорошо. Ягоды сортов Матяш Янош и Богатырский потребляем в свежем виде, Мускат розовый идет на домашнее вино, а плоды Победы маринуем или свежими едим зимой…

На Альварне розовой на одном рукаве привил сорт винограда Белая Роза, на другом — Красу Дона, на оставшихся двух рукавах растет Альварна розовая. Все три сорта также ежегодно дают урожай, лозы и плоды вызревают хорошо.

На Мускате Александрийском привил на одном рукаве Италию, на другом — Нимранг, а на третьем оставил Мускат Александрийский. Все три сорта позднего срока созревания. Лоза вызревает удовлетворительно. Плоды снимаю в конце октября и приготовляю из них маринад или сохраняю в свежем виде в погребе.

На Знаменском черном привил Паркентский розовый, но оказалось, что этому сорту нужна большая формировка, которую нельзя было создать из-за малой площади питания. Пришлось сделать перепрививку. На одном рукаве привил Якдону, на двух — Королеву виноградников, оставив один рукав с Паркентским розовым. Куст этого сорта в силу малой формировки давал очень низкие урожаи, после перепрививки уже на третий год я взял с него 5 кг прекрасных ягод. Лоза и плоды вызревают хорошо.

Характерно, что и многие другие кусты после перепрививки заметно повышают урожайность.

Еще один куст Паркентского розового я перепривил сортами Июльский и Мария. Низкоурожайный до перепрививки, куст на третий год дал 19 кг плодов. Лоза и ягоды вызревают хорошо и своевременно.

Подобных примеров можно привести много.

В настоящее время существует много способов прививок: в расщеп и полурасщеп на подземном штамбе и на надземных частях куста; впритык со вставкой в середину подвоя и привоя деревянной шпильки на однолетних саженцах и волчках; косой копулировкой одревесневшими и зелеными однолетними побегами привоя и подвоя; зеленые прививки (зеленому побегу прививается зеленый черенок); вызревшим черенком к зеленому побегу; в периферийный расщеп и полурасщеп, то есть не по центру подвоя; в расщеп привоя, когда подвой тоньше черенка привоя. Практикуют также прививки клиновидным гнездом со специальным вырезом на срезе ствола (подвоя), высверливанием ручной или электродрелью вертикального отверстия на срезе ствола подвоя у самого его края, куда вставляют черенок привоя; раздвоением штамба долотом ниже поверхности почвы и вставки в разрез одноглазкового черенка привоя. Наконец, есть так называемая комнатная настольная прививка.

В последующих разделах я опишу наиболее распространенные в Донбассе способы прививок. А сейчас выскажу свое мнение о сроках выполнения этой работы. Прививку и перепрививку я начинаю весной, когда на кустах разовьются молодые побеги длиной 8–10 см, то есть примерно 10 мая — 5 июня. Некоторые виноградари прививают до и во время сокодвижения. Я убедился в том, что делать это лучше всего после обильного сокодвижения в мае, когда наступает устойчивая теплая погода. Температура почвы на глубине 15 см достигает 20° тепла, что способствует максимальной приживаемости прививок (А. М. Негруль, 1959 г.).

Успех прививки и перепрививки (на привитых кустах) зависит от качества привойного материала. Поэтому черенки, предназначенные для прививок, отбираю из средней части однолетней лозы, высококачественные, хорошо вызревшие. На зимнее хранение закапываю их в канавке глубиной 50–60 см, которую засыпаю слоем земли толщиной 30–40 см и сверху укрываю листьями и отходами виноградной лозы. Вокруг холмика рою бороздку для стока воды.

Весной, в апреле, открываю канавку и вытаскиваю черенки. После проверки переношу их в подвал, засыпаю слегка влажным песком или заворачиваю во влажную мешковину. В таком виде они и хранятся до дня прививки.

После зимнего хранения чубуки бывают несколько подсохшими. Поэтому перед началом прививки необходимо отобрать лучшие из них, очистить их от песка и земли, обмыть, обновить срезы и поставить нижними концами на 1–2 дня в воду. Глазки во время прививки на привойных черенках должны быть в состоянии покоя, лучше, если они будут немного набухшими. На участке, где проводится прививка, черенки все время должны быть завернуты в мокрую мешковину, чтобы не подсыхали.

Прививку делаю в теплые, безветренные и пасмурные дни. В солнечную погоду прививаю рано утром или под вечер.

Черенки для прививки нарезаю на части непосредственно у кустов. Для проведения прививки и перепрививки необходимо иметь секатор, пилу-ножовку, садовый и прививочный ножи, долото-расщепитель или небольшой ножик, два деревянных клинка (с острыми концами) шириной 5 и 10 мм для расщепления подвоя и деревянный молоток.

Надземную прививку делал на различной высоте от уровня почвы. Но в последние годы прививаю только на самых нижних частях растения на рукавах (рис. 19), волчках, побегах и рожках независимо от возраста и мощности куста.

Подобрав на кусте пригодную для подвоя часть, отрезаю мелкозубчатой ножовкой или секатором на расстоянии 12–15 см от штамба весь рукав, волчок или побег.

Рис. 19. Прививка на надземной части куста:

а — подготовленный одноглазковый черенок-привой; б — на рукаве привито два одноглазковых привоя; в — на волчке привит одноглазковый привой.

Срез делаю под узлом ствола, оставляя пенек, чтобы расщеп был сделан на более ровной части подвоя. На срезе удаляю уширения, чтобы совпали ткани привоя с подвоем, тщательно заглаживаю острым ножом срез и накрываю его влажной тряпочкой.

Перед обрезкой подвоя для удобства в работе делаю вокруг штамба в земле неглубокую выемку, очищаю на подвое старую отмершую кору тупой стороной садового ножа или металлической щеткой и «вытираю чистой тряпочкой. Чтобы не допустить образования глубокого раскола пенька, перед расщеплением туго обвязываю его внизу мягким шпагатом.

После этого по диаметру среза подвоя делаю расщеп ножиком или стамеской (в зависимости от толщины подвоя), постукивая по ним молотком, глубиною не более 3–4 см. Расщеп не должен идти ниже узла. Затем в расщеп забиваю молотком деревянный клин и подготавливаю привой.

Выбрав черенок и убедившись в целостности глазков, определяю по глубине расщепа длину среза на нем. Острым прививочным ножом от себя сбоку нижнего глазка делаю на привое гладкий косой срез. Эту операцию нужно выполнять в одно касание и так, чтобы не было вогнутостей или выпуклостей в сердцевине среза. Затем делаю на привое с противоположной стороны его второй небольшой срез, но без обнажения сердцевины до конца черенка. При таком срезывании привоя с двух сторон образуется клин. Привой в нижней части оканчивается древесиной, а не сердцевиной и при вставлении его в подвой не заламывается. Срезы должны начинаться непосредственно под узлом, на 1 см ниже глазка. Длина среза привоя-клина должна быть такая же, как и длина расщепа, — не более 3–4 см. На всем протяжении его внешней стороны кору следует сохранить без малейших повреждений.

Подготовив привой, отрезаю его от основного черенка на 1,5 см выше привойного глазка. В надземную часть куста прививаю только одноглазковые черенки, чтобы не вырастали очень длинные рукава.