Зато мне понравилось гулять в Саду Ракет — это площадка, где под открытым небом собрана коллекция отслуживших свое аппаратов. Живая, так сказать, история освоения космического пространства. Да и вообще прикольно — прогуливаться среди высоких стройных космических красавцев. Чувствуешь себя героиней фантастического фильма и бесстрашной космической амазонкой.

Две ночи мы провели в мотеле неподалеку от космодрома. Уютный маленький мотель, без особых излишеств, зато со всеми удобствами. Таких в округе полно, цены на ночлег сходные. За те два дня, которые мы «зависли» в районе Канаверал в ожидании пуска, мы съездили на соседний Cocoa Beach и в городок с гордым австралийским названием Мельбурн. Погуляли, искупались, насладились местными видами и рыбными деликатесами. А в назначенный срок снова вернулись к NASA Visitors' Center. Снова КПП, проверка билетов и заветная зеленая лужайка… А далее ожидание и взволнованный шепот в толпе зрителей: запустят — не запустят? Вроде облака опять собираются… А запуск могут отменить даже в самый последний момент, все зависит от показаний метеорологических приборов.

Но погода пошла нам навстречу. И вот начался легендарный обратный отсчет — три, два, один… Пуск! Земля сотрясается, раздается чудовищный рев и из-за деревьев, как в фильме ужасов, вырастает огненный столь. Это знаменитый шаттл «Discovery» на огненном хвосте взвивается в небесную, пока высь. Мы замерли, задрав головы, пока он не превратился в крохотную точку… Эта картина до сих стоит у меня перед глазами, а мужу часто снится. Вернувшись домой, Яна нарисовала ее на огромном листе ватмана акварелью. Получилось красиво: пурпурный огонь, серебристый шаттл, голубое небо и зеленые пальмы. Еще бы: ничего более впечатляющего мы в своей жизни не видели! Это наше семейное мнение.

Наш дальнейший путь лежал в Майами, там мы планировали пробыть целых пять дней. Хотели вернуть машину в пункт проката и спокойно осесть на пляже, с коктейлями в руках. Поэтому до заселения в отель Майами мы решили посетить легендарный Ки Вест.

Ки Вест — самая-пресамая южная оконечность материковой части США (южнее только Гавайские острова). У города много прозвищ: испанские поселенцы без конца обнаруживали тут человеческие останки и прозвали гиблое местечко Cayo Hueso — Остров костей. Во времена сухого закона Ки Вест считался одним из главных перевалочных пунктов завозимой в США контрабанды и получил кличку Smuggler City — город контрабандистов. Также Ки Вест до сих пор иногда называют Margaritasville — город Маргариты. В честь одноименного коктейля, имеющего в этом городе-острове совершенно особый вкус.

То ли близость Острова Свободы тому виной, то ли общий дух, то ли климат, то ли странная история, но город притягивает к себе мятежных духом и вольных людей со всего света. Его обожают геи и лесбиянки: в Ки Вест на них не показывают пальцем и не борются за их права — просто принимают как данность. Ки Вест тем и хорош: каким бы вы ни были, ваши причуды имеют право на существование — здесь это закон. Наверное, поэтому народ на улицах тут странноватый: многие, например, вместо головных уборов используют скоморошьи шапочки с колокольчиками. Или длинные, как сапог, цилиндры. Прямо как какие-нибудь жевуны из «Волшебника Изумрудного города».

Конечно, у Ки Вест все очень своеобразное — и география, и климат, и история. До кубинской Гаваны отсюда почти вдвое ближе (90 миль), чем до американского Майами (160 миль). Остров, на котором расположился этот чудаковатый город, — самый последний, но при этом самой большой из гряды островов Южной Флориды, растянувшихся вдоль коралловых рифов. Океан здесь всегда теплый, даже зимой. А его необычная история, видимо, и придает городу тот самый изысканный, непохожий на другие курортные города, образ — некий вальяжный шарм пополам с ленивой небрежностью. Вы непременно почувствуете: здесь царит какая-то особая смесь свободы духа и блаженной лени.

Вот что я знала об истории Ки Вест еще до приезда. Не поленилась и прочла в американском путеводителе, взятом по дороге в одном из прибрежных ресторанчиков. Официально Ки Вест получил статус города и стал частью Флориды в 1896 году. В это время это был довольно богатый и населенный город с хорошо развитой судоремонтной промышленностью. А в 1912 году здесь была построена железная дорога, которая соединила остров с материком и вдохнула в него светскую жизнь. Останки этого грандиозного сооружения, поверженного грозным океанским штормом 1935 года, по сей день торчат из воды. Пока мы ехали по шоссе № 1 на юг, где-то в районе местечка Key Largo мы наблюдали странную, почти сюрреалистическую картину. Параллельно шоссе, прямо в океане, метрах в двухсот от берега тянется дорога, вернее — ее остов. И в какой-то момент этот «скелет» дороги прерывается. Неровный скошенный край порос зелеными водорослями, и об него исступленно бьется океанская волна. Словно кто-то невидимый и свирепый перекусил эту странную дорогу гигантскими плоскогубцами. А метров через десять пустоты … дорога начинается снова — как ни в чем не бывало! И уходит куда-то в никуда, в лазурную океанскую даль… Больше всего меня поразило, что по этим обрывкам дороги в открытом океане гуляют люди! Неторопливо, парами, любуясь закатом… Я так и не поняла: откуда они там берутся, на этом удаленном от берега «призраке дороги»? И куда потом уходят? Кстати, позже я узнала, что именно в этом загадочном месте снимался голливудский боевик «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Если вы его смотрели, то помните: в конце, во время погони, за машиной главного героя взрывается дорога, проложенная прямо в океане. Так вот: настоящую дорогу режиссеру взрывать не пришлось. Он воспользовался «делом рук» шторма 1935 года и разрушенной им дорогой, что тянется от городка Key Largo до самого Key West.

После разрушения железную дорогу заменила автомобильная трасса, ее строительство было завершено в 1938 году. Примерно в это же время город стал терять свое промышленное значение. Благодаря своей близости к шумному и перенаселенному Майами, Ки Вест стал популярным туристическим центром. Потянулась сюда и молодежь, убегая от скучной действительности обывательской Америки. Бунтующий, протестный дух города до сих пор чувствуется в местных барах для сексуальных меньшинств, где вольготно отдыхают, танцуют и поют не только сами геи и лесбиянки, но и все не скованные предрассудками островитяне. А лишенных ханжеской морали личностей в Ки Вест очень много — писатели, рок-музыканты, художники и всякого рода непризнанные гении давно полюбили это райское местечко. Еще бы его не полюбить! Ведь главной обязанностью обитателей острова является… отдых! А еще рыбная ловля, ныряние с аквалангом, прогулки по набережной и созерцание захода солнца.

А вот что я увидела в Ки Вест своими глазами. На подъезде к городу мы остановились возле небольшого мотеля. Портье предложил нам брошюру с планом острова и сообщил, что от их заведения в центр города ходят шаттлы — всего по 7 долларов с носа в один конец. А на своей машине советовал в Ки Вест не въезжать — мол, невозможно найти парковку. Но мы рискнули. Зря что ли машину напрокат брали? Как выяснилось, не зря. Мы благополучно запарковались на бесплатной стоянке возле кафе, после чего пришлось в нем и перекусить. Это был обычный Subway — в смысле не метро, а сетевое кафе, каких полно по всей Америке. А теперь они появились и в России. Как-то так получилось, что в российском «Сабвее» мне побывать не довелось. К тому же я всегда была уверена, что это типичнейшее то, что американцы называют junk-food — помоечная еда. Но оказалось очень даже вкусно. Хотя американцы действительно считают меню «Сабвея» «джанком» — впрочем, как и свои многочисленные «модели» бургеров. И причисление их к junk-food вовсе не мешает американцам с удовольствием их поглощать.