Средневековые эфиопские зодчие сначала сняли слой красной глины, обнажив лежавшие под ней вулканические турфы. Затем, врубаясь в скалы, они окапывали их траншеями и вытачивали контуры будующих святилищ, уходя все глубже и глубже под землю, как бы вырезая в каменных глыбах внутренние арки, колонны, своды и залы. Храмы не строили, а ваяли, словно статую, полую изнутри. В отличии от той же Петры, храмы Лалибелы не красуются над поверхностью, многие из них просто не видно, поскольку крыши церквей находятся вровень с поверхностью земли, а к их входам ведут узкие траншеи-щели, зачастую уходящие вглубь на 10–12 метров.

Теперь Monolithic churches Lalibela объявлены «всемирным наследием», чтобы они не пачкались от дождей, на деньги ЮНЕСКО над ними сделали алюминиевые крыши на высоких стальных подпорках. Осматривать храмы иностранцам можно только за деньги. Наружный осмотр стоит 18 долларов с человека, посещение внутренностей — 36 долларов, фотографирование — за отдельную плату. Тупые охранники ничего не хотят слушать про православную Россию и наше путешествие. Наконец, показался главный настоятель всех этих храмов — толстый (как три простых эфиопа), важный человек, в бархатном малиновом одеянии, с разукрашенной самоцветами шапкой, с золоченым посохом и в окружении многочисленной свиты.

Олег Сенов был определен как самый православный из нас, ибо несколько сезонов сам проработал на восстановлении храмов Соловецкого монастыря. Его и послали на переговоры с «патриархом Эфиопии», но начальник разговаривать с ним не захотел и вскоре скрылся в своей резиденции. Просидев час в ожидании аудиенции, мы дождались только охранника, который сказал примерно так: «Патриарх вас принимать не хочет. Все иностранцы должны платить за осмотр храмов, независимо от страны происхождения. А если у вас проблемы с деньгами — обращайтесь в полицию»

Мы снова поднялись на центральную площадь, перекусили чаем с пончиками и вписали рюкзаки к охранникам почтового офиса. Трое пошли на переговоры с начальником полиции.

— К сожалению, ничем не могу вам помочь. Церкви Лалибелы — основной источник дохода для нашего округа. Бесплатно вас никто не пустит.

— Но церковники сказали нам обращаться в полицию, что вы поможете!

— Вы что-то путаете, полиция не может вмешиваться в дела церкви.

— Но ведь взимание платы за вход в храм — нарушение правил всех религий! Если посмотреть хотя бы Библию…

— К сожалению, туристы — единственный источник дохода эфиопской церкви. — Прервал шериф наши разговоры о Библии — Если эти бедолаги не будут брать плату, то умрут с голоду…

— Но одно дело — американские туристы, прилетевшие на самолете. Для них 40 долларов — не деньги. Но мы и так заплатили 50 долларов за визу Эфиопии, самую дорогую из всех виз, кстати. Мы приехали к вам автостопом специально, чтобы рассказать православной России о ваших уникальных храмах…

— Ничем не могу вам помочь. До свидания. Дела религии — не мое дело.

«Ну, не напрасно же мы так долго ехали сюда, чтобы уйти ни солоно хлебавши! Если не пускают бесплатно через ворота — найдем другой вход!» Действительно, со стороны домов никакого забора не было — туристы просто не рискуют ходить по таким улицам, где тротуар выполняет роль и сточной канавы и канализации одновременно.

Мы перелезли через овраг и стали осматривать и фотографировать храмы «несанкционированно».

Церковь Иммануила имеет 18 метров в длину и 12 метров в ширину. Ее блок «врезан» в скалу на глубину до 11 метров. От нее, по подземному тоннелю можно пройти к церкви Меркурия. Хотя она уже частично обрушилась, на ее внутренних стенах сохранились три огромные, выполненные на ткани картины. Но жадные монахи не пустили нас внутрь, и картин этих мы не увидели.

Церковь Святого Ливаноса врезана вовнутрь холма. Ее строили последней, и даже крыша храма еще не отделена от нависающей над ней скалы. Зато здесь лучше всего видны этапы строительства.

Две церкви-близнецы, Святого Гавриила и Святого Рафаила, прикрываются единой каменной крышей, размером 25 на 12 метров.

Говорят, что из щедро украшенной орнаментами церкви Святой Марии проложены узкие поземные галереи, по которым, согнувшись в три погибели, можно добраться еще до трех церквей, которые полностью скрыты внутри холма, и не имеют иных выходов-входов. Несмотря на то, что все эти храмы действующие, и в этот день там велось богослужение, иностранцев туда водят только за отдельную плату.

Совершенно непонятно, как лалибельские строители извлекали наружу каменные блоки в процессе вырезания этих «сокральных» церквей? Ведь не размельчали же они скалы до состояния щебня?

И наконец, мы подошли к главному из всех лалибельских чудес, церкви Святого Георгия.

Она стоит особняком, и подходя к ней, видно сначала только красную площадку. В центре ее — огромный провал, из которого вверх восстает огромный каменный крест, который и является крышей храма. Подойдя к краю ямы, видишь внизу храм в виде креста. В огромном колодце размерами 23 на 22 метра строители изваяли монолит, основание которого имеет в плане не прямоугольник, а правильный крест. Все творение как бы «утоплено» в поверхность земли, и с края лучше всего видна именно декорированная крыша.

Мы стали фотографировать все это сверху. С глубины 12-ти метров к нам поднялись священники в длинных церковных одеяниях, некоторые из них имели в руках кресты, сваренные из арматурного железа. Большинство церковников владело английским языком.

— Где ваши билеты? Почему фотографируете?

— Билеты для нас слишком дороги. Мы сделаем снимки на память и уйдем.

— Нельзя без билетов! Нельзя!

Антон снова принялся вразумлять, что брать плату за вход в храм не по-христиански.

— Какой вы нации, какой веры? — Спросил еще один поднявшийся снизу священник.

— Мы из России, православные мы. — В который раз отвечали мои товарищи.

— А, Православные?! Тогда заходите внутрь, вниз. Нет проблем.

— Можно бесплатно?! Неужели?!

— Да-да. Православным можно, заходите!

Еще не до конца веря в победу «науки», счастливчики, выстраиваемся гуськом за монахом и спускаемся по длинной каменной щели на глубину двенадцати метров в скалы. Щель упирается в вертикальную стену с дырой-пещерой, а в которую вмонтирована древняя деревянная калитка.

Я захожу в калитку последним, за моей спиной дверь захапывается. Священник запирает изнутри массивный засов и маска радушия слетает с его лица.

— А теперь мы вас не выпустим, пока не заплатите по 60 долларов с носа!

— Это что же, православные, вы нас захватили в плен?

— Вы останетесь здесь пока не заплатите за вход и за фотографирование! Дверь не откроется.

— Подтвердил священник, и грозно заслонил дверь своей спиной.

Начали обмениваться соображениями друг с другом:

«Вот это да! Мы в заложниках у православных монахов! Вот, наконец и настоящие приключения! Что же теперь будет?», «Платить не будем ни в коем случае! Да и денег все равно с собой нет. Будем ждать естественного развития событий.», «Да-да. Интересно посмотреть, чем же все кончиться. Сколько они смогут нас здесь держать?», «А кормить, интересно, будут?»…

Такие разговоры мы вели между собой на непонятном церковникам языке. Тем временем решили обследовать и тщательно сфотографировать (раз уж залетели!) всю сущность уникального храма и темных пещер в стенах ямы. В некоторых пещерах лежали наполовину истлевшие останки святых, в других, несмотря на наше пленение, продолжался молебен, кто-то пел, кто-то ходил по кругу с длинными свечами, другие молились на коленях перед алтарем.

Тем временем на краю ямы стали собираться прихожане (был воскресный день), местные дети и просто зеваки, привлеченные суетой церковников. Закончив осмотр храма и колодцев, мы убедились, что другого выхода, кроме деревянной двери в пещере, не предусмотрено.

Выбраться из ямы по отвесным стенам без альпинистского снаряжения невозможно. Утешало только то, что кроме нас «в заточении» оказалось еще два десятка церковников, и уж своих то им придется кормить или выпускать наверх.