Выходить из города с таким багажом было непросто и мы решили попытать удачу, поймав машину прямо в центре Каракола. Желающих «помочь» было так много, что мы еле отбились от таксистов, что «щедро» предлагали перевезти нас на 5-10 км за 5-10$. Решение проблемы не заставило себя долго ждать – я начал говорить на русском и «доброжелатели» испарились, поняв, что навариться на зарубежных толстосумах не выйдет. Есть, все-таки, свои плюсы в слабой экономике твоей страны!.. Хоть какие-то.

Спустя какое-то время, нам все-таки удалось поймать машину с семьей, что решила нам помочь выбраться на трассу, хотя им было совсем не по пути. Затем нас подобрал мужичок, что всю дорогу рассказывал о местной природе и своем внуке Нурсултане, что работает где-то в Жыргалане, мол, если увидите – передавайте привет. В конце своего пути он пригласил нас в местное кафе, чтобы угостить блюдами дунганской кухни, ключевым из которых стал ашлян-фу, острая лапша с кусочками крахмала. Постепенно нас окружили местные и даже попытались немного споить. Выглядело это как какой-то аттракцион, даже не знаю, кого было важнее напоить – индуса или русского, но мы стойко выдержали напор!

Сытые и невероятно счастливые от такого гостеприимства, мы выходим на трассу, где нам вновь благоволит удача и мы катимся все ближе к предгорьям Жыргалана. Варун поражается окружающей красоте, а я своей необычной роли переводчика, поскольку местное население редко владеет английским, в отличие от русского. Получился такой интересный симбиоз, его план и место + мой язык.

В районе Зындана автостоп умер. Мы провели несколько часов на обочине, общаясь с местными, что всеми силами убеждали нас взять такси, поскольку в Жыргалан машины почти не ездят – это слишком отдаленное и непопулярное место. Надо было видеть их удивленные лица, когда грузовая машина, что едва проехала мимо, вдруг развернулась и подобрала нас. В ней не было места, но его освободили, перебросив часть барахла из кабины в кузов.

Приближаясь к Жыргалану и мы попросились назад, поскольку виды горных долин по обе стороны дороги уже не позволяли нам спокойно смотреть на них через потертое стекло, они словно требовали большего внимания. В кузове изрядно трясло, холодный ветер то и дело норовил отморозить нам что-нибудь, но детский восторг никак не покидал нас. Непередаваемое ощущение свободы и силы природы вокруг заставляло забыть обо всем прочем!

В Жыргалане Варуна уже ждали на местной туристической базе с юртингом, в селе все друг-друга знали, поэтому мы без труда нашли нужное нам место. Познакомились с хозяином базы, Эмилем, и отправились отдыхать после утомительного дня.

Первое, что я увидел, посмотрев с утра в окно, отражение белоснежных гор в окне здания напротив, что не могло не поднять настроение, а сытный завтрак лишь удвоил радость от пробуждения.

Варун приехал сюда на условиях, что он расскажет о долине и базе, чтобы привлечь посетителей, поэтому нам устроили небольшую культурную программу. Молодой парень сопроводил нас в одно из горных джайлоо, так кыргызы называют летние пастбища. Огромные поля у подножия гор, изобилующие полезными травами, именно на них в летний сезон живут кочевники, пока их стада нагуливают вес.

На склоне, что остался позади и нависал над селом, были плотно усажены ели, видимо для того, чтобы не случился оползень. Интересно, что усажены они были настолько кучно, что под их темной хвоей совсем не было видно света, под этим небольшим «лесом» царила кромешная тьма. Отличное место для съемки фильма ужасов!

Пока я изучал насаждения, Варун куда-то пропал. Спустя пару минут я увидел человека, что с камерой несся за отарой овец, словно стараясь взять интервью, пазл сложился, кто же еще это мог быть? А мы с нашим гидом все дальше углублялись в джайлоо, что и позволило мне познакомиться с ним поближе. Именно от него я узнал о местной рыбе, что водится в горных озерах, а именно форель и осман, пусть и небольшого размера. Парня, как оказалось, звали Нурсултан, высокий, энергичный, летом он помогал на базе и водил туристов в горы. Тогда я вспомнил, что уже слышал это имя и решил уточнить, не с его ли дядей мы повстречались на днях – так и вышло! Вот так совпадение. Все переплетено в этом маленьком мире.

Варун вернулся к нам, когда мы уже почти дошли до главной точки нашего маршрута – огромного камня посреди поля под названием Тулпар-Таш, высотой около 8-10 метров! Особенно выделялись «следы копыт», ведущие от подножия до самого верха. По легенде, их оставил конь Ак-Кул киргизского богатыря Манас батыра, героя национального эпоса. С тех пор камень обрел название Тулпар-Таш или «скакун-камень». Местные говорят о том, что для исполнения желания нужно пройти определенное количество кругов вокруг него. Звучит, конечно, интересно, но мне ближе куда более практичный подход – самостоятельно двигаться к заветной цели.

Чем больше я ходил вокруг (не с целью исполнить желание, разумеется), тем больше убеждался в том, что можно подняться на самый верх. Почва у подножия мягкая, травянистая, если соскользну – вряд ли убьюсь. Тогда я решил проверить свою теорию. Сняв ботинки и носки для лучшего сцепления, я попробовал повторить то же, что делал много раз на Красноярских Столбах, дома, где лазанье по огромным камням-скалам является целым хобби для тысяч жителей.

Шаг-за-шагом, по тем самым "следам от копыт", я поднимался все выше и выше, под пристальным наблюдением «зрителей». Периодически приходилось спускаться в самый низ, чтобы осмотреть камень и найти более безопасный путь наверх. Когда у меня все-таки получилось забраться на самый верх, то я невольно задумался, может это была не самая разумная идея? Я испытал морозящий страх, почти упустив из вида путь для спуска. Дело в том, что я с детства панически боялся высоты и темноты, если страх последней полностью исчерпал себя с возрастом, то с высотой я “бился” уже долгие годы, надо сказать, не безуспешно. Взяв себя в руки, мне все-таки удалось безопасно спуститься в самый низ.

Мы вернулись на базу, Варун занялся монтажом видео, а я отправился к водопаду Кок-Бель, не желая терять ни минуты времени. Дорога заняла несколько часов, я даже успел обрести несколько новых знакомств – пастушьих собак, что то ли проводили меня до начала ущелья с водопадом, то ли пытались выгнать с полей, где паслись вверенные им овцы. Несмотря на то, что температура на улице едва превышала 5 градусов, я немного искупался и с новыми силами отправился «домой». Представляю, каково здесь летом!