С ними я ехал так долго, что в какой-то момент мне показалось, что это мои дальние родственники, они делились своими знаниями об окрестностях, а я тем, что видел, кого встречал, где был. Так мы незаметно пролетели по перевалам и ущельям вдоль Токтогульского водохранилища и реки Нарын больше 350 километров. Я делился своим неиссякаемым запасом яблок, а они – горячим чаем из термоса и пряниками. Возможно, лучшими пряниками в моей жизни.

У Джалал-Абада они остановились перекусить в кафе, а я пошел исследовать первый встреченный крупный город на западе Киргизии. В глаза сразу бросились маленькие машинки Daewoo, чем-то похожие на нашу Оку, но легковым транспортом они не ограничивались, даже грузовые «воровайки» были размера «мини», позволяя взять в багажник пару осликов или коров, отлично помогая по хозяйству.

Не могу также не отметить забавность языкового барьера. В первые дни было довольно необычно читать вывески, ведь то и дело натыкаешься на магазин «Эт маркет», что то ли является сленговым сокращением, то ли особой сетью, но время все расставило на свои места – «Эт» переводится как «Мясо». Помню, на выходе из города я решил купить воды в дорогу и столкнулся с неожиданностью – девушка-продавщица лет 25 вообще не говорила по-русски. Что в этом странного? Русский является вторым государственным, даже детишки 1 класса могут понимать какие-то основы. Благо, я уже знал, что «Вода» переводится как «Суу» и мы нашли взаимопонимание, хотя она до последнего говорила со мной на киргизском. Это напомнило мне того маленького мальчика в Казахстане, что был уверен, что уж я то – по-настоящему его понимаю! Видимо, гости тут редкость.

Выйти из города оказалось не так просто, как всегда, пригород тянулся на долгие километры. Ни одного удачного места под палатку, оставалось лишь идти и идти… Солнце зашло, начало холодать, а я все шел и шел. Пока не увидел, как пара молодых парней пытаются вытолкать небольшой грузовичок из двора, не долго думая, я решил помочь и машина с неожиданной легкостью выскользнула на дорогу. Как в сказке про репку. Я подхватил свой рюкзак, пожелал удачи и продолжил свой путь, но меня вдруг окликнул хозяин, что сидел в машине, спросив, не нужно ли меня подбросить. Я, конечно же, согласился. Мы разговорились, мужчину звали Абел, он жил здесь вместе с женой и 7 детьми! Сейчас же ехал на машине вывезти мусор на городскую свалку, а узнав о моих планах поставить палатку в окрестностях – пригласил к себе на ужин и на ночлег. Так мои планы резко изменились – с ночевки на трассе на уютную теплую постель. Простое стремление помочь ближнему вернулось ко мне бумерангом.

Встать пришлось аж в 4 утра, чтобы Абел взял меня с собой на рынок в районном центре, куда каждый понедельник стекаются все желающие продать скотину. Так я пусть и слишком рано, но добрался до Узгена. Солнце едва показалось из-за горизонта, когда я попрощался с этим замечательным человеком, и теплые лучи медленно, но верно начали разогревать долину с рекой, куда я вышел, чтобы поймать машину. Кофта, тем временем, плавно сменилась на уже классическую футболку с принтом рассвета, где красовалась надпись на кечуа "Achiy Inti Ryi", «Получать удовольствие от солнца в путешествии», так, по крайней мере, я её понимал.

Незаметно для себя, я переместился к окрестностям крупного южного города на границе с Узбекистаном под названием Ош. Такое короткое и интересное название, если верить преданиям, он получил, когда в одном из своих походов царь Соломон вел войско неподалеку и чтобы остановить запряженных в плуг волов крикнул «Хош!», «Все, довольно!», поскольку ему понравилось место близ выделяющийся на фоне степи горы, которую, кстати, впоследствии, назвали «Сулайман-Тоо», с ней у меня тоже будет история, но позднее.

На дворе пекло солнце, что никак не укрепляло моего желания задержаться в душном городе, поэтому я воспользовался трамваем и пересек центр, лишь вскользь посмотрев на улочки. Попробовал местную самсу из тандыра, что удивила не только своей ценой (15 сомов – около 15-20 рублей), но и своим невероятным вкусом, так сначала ты берешь одну, но после вскоре возвращаешься еще за двумя, а то и тремя. Перекусив, снова выхожу из города, минуя «Южные ворота», за которыми начинается дорога в сторону Таджикистана. Почему я решил ехать именно туда? Все дело в горах. Восток Таджикистана – это колыбель Памира, одно из самых диких, высоких и по-своему прекрасных мест, куда, к тому же, не так-то просто попасть. Это лишь добавляло азарта моим планам.

Я прошел больше 15 километров, пытаясь найти подходящее для автостопа место, но ни машин, ни места не было, тогда я пошел еще дальше, пока совсем не отчаялся и не остановился на чуть менее плохой площадке. Проблема в том, что Ош окружает огромное пригородное кольцо поселков и чтобы из него выбраться, нужно было пройти не менее 20 километров сверх того, что я уже прошел.

Решил просто ждать. За 2 часа остановилось всего 3 машины и все они как одна убеждали меня в том, что никто не остановится, не принято и вообще… Сколько раз я это слышал! Тем приятнее добиваться результата вопреки. Только машин все не было. Я даже познакомился с владельцем дома, недалеко от которого стоял, но он никак не мог мне помочь, лишь морально подбадривал.

Когда я уж было думал пройти эти несчастные 3-4 часа пешком, уставившись в карту и подсчитывая расстояние, я услышал резкий гудок, громкий, объемный. Ошарашенно подняв голову, я увидел фуру, что замедлила передо мной ход и парень за рулем жестом спрашивал «Тебе туда?!». В ответ я кивнул и он припарковался чуть впереди, хотя места для такой махины здесь совсем не было. Так я познакомился с веселым парнем по имени Баяман.

Дорога к Памиру оказалась тем еще приключением! Я проехал большую часть России от Дальнего Востока до Кавказа, но столь затяжные спуски под большим углом даже для меня казались пугающими. Каждые несколько секунд водителю приходилось включать горный тормоз, дополнительную систему торможения, поскольку тормозить обычным способом при такой нагрузке нельзя – тормоза просто перегреются и ты сорвешься в свободное «падение», такого гиганта будет уже не остановить.

Кульминацией всех пройденных серпантинов для нас стал перевал Талдык, высотой более 3600 метров, мы даже притормозили на вершине, чтобы перевести дух и полюбоваться окрестностями, но там дул такой лютый ветер, что надолго мы не задержались. Начался затяжной спуск в долину у подножия Памира, к небольшому поселку под названием Сары-Таш, население которого едва ли достигает 1500 человек. К востоку от него проходит граница с Китаем, а к югу – степь, что резкой стеной переходит в горный Памир.

Я бывал уже на 3-4 тысячах метров, и в качестве альпиниста, и в качестве пассажира, но как передать первые ощущения, то благоговение от вида гор, высота которых превышала все увиденное ранее в несколько раз? Где-то вдали виднелся пик Коммунизма, высотой 7495 метров, что во времена Советского Союза был самой высокой точкой страны. Когда понимаешь, насколько это больше тебя, сколько труда и сил стоило бы туда подняться – по-настоящему ощущаешь величие гор, их масштабность и силу.