Andre-TchelistcheffПреобразованиям и нововведениям Челищева нет числа. Но, наверное, не стоит погружаться в винную специфику и терминологию. Сам маэстро любил говаривать, что потребителя интересует вкус вина, а не процесс его изготовления. Но пару слов все же сказать надо.

Французские вина всегда были для винодела-эстета пределом совершенства. Прожив большую часть жизни в США, Челищев признавался: «Когда я думаю о вине, я непроизвольно перехожу на французский». Выведя для себя в бесспорные лидеры Cabernet Sauvignon с виноделен Бордо, он начал внедрять французские технологии, но не слепо, а творчески, применительно к местным терруарам. Он научил виноделов Напы вдумчивому обращению с виноградной лозой, технике холодного брожения, молочно-кислой ферментации, основам гигиены и микробиологии и создал-таки прекрасный калифорнийский аналог французского Каберне.

Каберне Georges de Latour Private Reserve (продукция того самого человека, что привез Челищева в Америку) стало маркой винного производства всей Калифорнии, собрав огромное количество наград и призов на самых престижных конкурсах разных стран. С начала 40-х Private Reserve неизменно присутствовало на всех торжествах и банкетах Белого дома, а президенты страны лично выражали благодарность его создателю.

Как только не величали американцы этого неутомимого труженика. Крестным отцом американской винной культуры, деканом американских виноделов, пионером отрасли, основателем современного виноделия, легендарным калифорнийским виноделом, русским отцом калифорнийских вин, Виноделом Виноделов и «просто» гением. Три поколения виноделов, считавших Челищева своим наставником, обращались к нему не иначе, как «Маэстро».

А еще у него было забавное и трогательное прозвище – Эльф. Внешне сходство с эльфом обеспечивали миниатюрная комплекция и малый рост (всего 1,5 м), очень серьезный вид и умный взгляд из-под пушистых бровей, похожих на нестриженный газон. Ну а внутренне человек этот был не просто близок к природе, к виноградной лозе и земле – он был с ними на «ты», и они доверяли ему свои тайны и позволяли экспериментировать с собой и творить винные чудеса. «Надо каждый день карабкаться на бочку, рассматривать, нюхать, трогать, чтобы понять, как оно себя ведет. Глотком из бокала тут не обойтись. Наконец, надо обязательно разговаривать с вином, задавать ему вопросы и уметь расслышать его ответы».

У Андрэ был уникальнейший нюх на вина, за что он получил еще одно прозвище – «Лучший нос Калифорнии» и славу незаменимого дегустатора-эксперта. В Америке не было специалиста по винам, даже отдаленно соответствовавшего его профессионализму, грамотности, чутью и одаренности. Многие технологии, используемые поныне виноделами разных стран, разработаны и опробованы им. Но он всегда оставался в тени богатых и известных, зарабатывавших на нем популярность и капиталы. Его признавали своим наставником знаменитейшие производители вин

Америки и Европы, чьи имена сегодня красуются на винных этикетках, – Луис Мартини, Роберт Мондави, Джо Хэйтц, Август Себастьяни, Джон Дэниел, Майкл Гргич, Микки Смит и многие другие.

«Я испытывал благоговение перед вкусом, силой и характером его вин, – говорит владелец и президент «Мейбери Импорт» Микки Смит. – Если вы спросите, была бы Долина Напа знаменита и без него, я вам отвечу не задумываясь, что это невозможно».

«Мы всегда относились к Андрэ как к непревзойденному виноделу, – вторит ему всемирно известный винный магнат Роберт Мондави. – Он был для нас источником вдохновения… Я не знаю ни одного другого человека, который бы сделал столько для виноделия в глобальном смысле».

Подлинной победой и триумфом учеников Челищева стала знаменитая Франко-Калифорнийская дегустация 1976 года, когда при «слепой дегустации» (с закрытыми глазами) прославленные бордоские premier cru впервые проиграли американским каберне и шардоне.

О личной жизни «маэстро» сохранились скупые сведения. Женился он поздно, уже разменяв полвека. Но жизнь его была долгой, и все оставшиеся годы Дороти была его музой и вторым – после виноградной лозы – кумиром. Их сын Дмитрий и оба внука тоже стали виноделами. Андрей никогда не переставал чувствовать себя русским, у себя дома семья говорила только по-русски.

Челищева, как эксперта, приглашали виноделы Иордании. Он часто бывал в Европе. В 80-летнем возрасте отправился в Италию по просьбе маркиза Лодовико Антинори, превратив за несколько лет трудов захолустную тосканскую провинцию в цветущий винодельческий рай. А вот побывать на Родине он так и не пожелал.

Гениальный «винный эльф» колдовал над нектаром земли до самой смерти, скончавшись в 1994 году в возрасте 93 лет.

Россия все-таки вспомнила о своем нерасстрелянном сыне, правда, не по собственной инициативе, а с подачи его родственников, таких же, как и он, эмигрантов, в частности – кинорежиссера Марка Челищева, живущего в Нью-Йорке, и винодела Алекса Голицына, устроивших в декабре 2010-го выставку в Москве под названием: «Андрей Челищев – основатель современного виноделия Калифорнии».

Более полувека трудов и жизни отдал «маэстро» Америке. В Долине Напа ему воздвигли памятник. В 2007 году его имя было внесено в Зал славы виноделов. На Международном конкурсе вин в США победителя награждают премией имени Андрэ Челищева – «Винодел года» (the Andrе Tchelistcheff «Winemaker of the Year» Award).

Френсис Форд Коппола, легендарный режиссер Голливуда, «отец» «Крестного отца», как известно, еще и первоклассный винодел, приросший сердцем к виноградной лозе отнюдь не на склоне лет, не для того, чтобы чем-то заполнить надвигающуюся старость. Видно тяга к земле у него генетическая. Еще в 1975, когда Френсису было всего 36, и когда он только закончил снимать вторую часть «Крестного отца», он приобрёл роскошную усадьбу в долине Напа, назвав ее Нибаум-Коппола, и с увлечением занялся разведением винных сортов винограда, задумав создать великое вино, которое бы на многие годы пережило его самого. И осуществил свою мечту. Каберне Совиньон, названное им Rubicon (Rubicon – итальянская река и одновременно символ: последний рубеж, точка невозврата), вошло в число лучших вин Калифорнии и получило множество наград на международных конкурсах. А появилось оно на свет благодаря Андрею Челищеву, приглашенному Копполой в качестве консультанта.

Сегодня его виноградники одни из лучших в Калифорнии, а в его винодельнях производится более десяти сортов отменного итальянского вина – по тысяче ящиков в год. На очередном Международном конкурсе вин в Сан-Франциско «Рубикон» Френсиса Форда Копполы занял первое место. Представлявшему его виноделу была вручена премия имени Андрэ Челищева «Винодел года» (the Andrе Tchelistcheff Winemaker of the Year Award).

Андрей Челищев – не единственный носитель подлинно русского духа на калифорнийской земле. Ведь до него была еще и крепость Форт-Росс, по соседству с Долиной Напа (в 80 км к северу-западу от Сан-Франциско). В начале XIX века ее построила на побережье Тихого океана и в ней обосновалась совсем небольшая русская колония. К виноделию эта община может и не слишком причастна, хотя бытует мнение, что именно они – наши соотечественники, первыми посадили в здешних краях виноградную лозу. Зато она причастна к стране, откуда мы все родом. Поэтому еще раз хочу напомнить про ту давнюю историю, берущую начало в 1799 году, когда Павел I подписал хартию о торговой привилегии для вновь созданной колониальной компании, названной «Русско-Американской». («Русская Америка» включала в себя Алеутские острова, Аляску и всю территорию ниже 51 гр.с.ш.)

В 1812-м экспедиция, возглавляемая Иваном Кусковым, заложила здесь поселение-крепость, как оплот сельскохозяйственной колонии России, призванной снабжать Аляску хлебом, торговать с испанской Калифорнией и налаживать вывоз пушнины (шкурок выдр) в Россию и Китай. Землю купили у местных индейцев – за «три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги, несколько ниток бус».