Русский костюм, как и общество, активно реагировал на события, в которые Россия не была вовлечена непосредственно. В 1778 году, в разгар войны за независимость Соединенных Штатов Америки, произошел бой между английской и французской эскадрами. В нем отличился фрегат «Belle Poule» и его капитан Шадо де ла Клошетри, оказавший дерзкий отпор британцам. Вести о победе донеслись до Версаля, и куаферы стали мастерить один за другим пуфы, названные «Belle Poule»: на высоком парике из шерсти яка устанавливали уменьшенную копию фрегата. Это была сенсация. Модницы Европы и Америки вмиг обзавелись похожими конструкциями. В 1779 году их изображения появились на страницах русского журнала «Модное ежемесячное сочинение». Вероятно, тогда же в Петербурге были опробованы и первые образцы «бель пулей».

Войны восемнадцатого века оказали определенное влияние на развитие мануфактур и торговли, связанных с модой. Интерес Петра Великого к шелководству был, как известно, пробужден Персидским походом[72], во время которого он впервые близко познакомился со спецификой этого производства и уже не оставлял идеи внедрить его в России. Северная война (1700–1721) стала причиной пересмотра торговых договоров со Швецией, главным противником России в этой кампании. Статьи Ништадтского мирного договора предоставляли право русским купцам свободно торговать в Швеции «с платежом обыкновенных пошлин». Однако русский рынок модных товаров в первые тридцать лет XVIII века контролировали голландцы. Затем инициатива перешла в руки более проворных и хитрых англичан. Этот же военный конфликт, усугубивший дефицит сукна для обмундирования русских полков, подтолкнул Петра I к стремительным преобразованиям в этой области. В 1720 году он приказал основать в Москве посессионный суконный завод, отдав купцу Владимиру Щеглову в вечное владение доселе скверно работавшую казенную фабрику. Император повелел: «Приложить к оной фабрике тщание и труд, дабы умножить не только к Комиссариатству на мундир, но и на продажу и прочие расходы, чтобы из-за моря в несколько лет ввоз сукнам был пресечен»[73].

Русско-турецкая война (1735–1739) несколько оживила торговлю между Россией и Османской империей. Согласно договору, подписанному в 1739 году, купцам обоих государств разрешалась свободная торговля, но плавание по Черному морю дозволялось исключительно на турецких судах. Императрица Елизавета Петровна учредила «Русскую в Константинополе торгующую коммерц-компанию», которая, впрочем, себя почти никак не проявила[74].

Значительные изменения в торговле произошли при Екатерине II в том числе благодаря войнам. Приобретенные вследствие двух русско-турецких кампаний северные и восточные берега Черного моря, присоединенные во время раздела Речи Посполитой польские территории существенно расширили район русской торговли. Значительно увеличился привоз и вывоз. К примеру, после Кючук-Кайнарджийского мирного договора товарооборот в азовских и черноморских портах вырос втрое. Через них в Россию привозили вина, фрукты, ладан, жемчуг, мерлушки, хлопчатобумажные и шелковые изделия, сафьян[75]. Одновременно Екатерина II делала все возможное, чтобы поднять на ноги ткацкое производство в недавно присоединенном Крыму. В 1783 году последовало распоряжение об учреждении там суконной фабрики. Князь Потемкин не отставал от Екатерины и вознамерился основать несколько фабрик и мануфактур в Екатеринославе. «Потемкин предполагал учредить двенадцать фабрик, – сообщал Александр Брикнер[76], – шерстяную, шелковую, суконную и проч. На заведение одной чулочной фабрики назначено было 340.000 рублей; из этой суммы истрачено было 240.000 р. на постройку 200 изб для мастеровых. На чулочной фабрике, которую успели устроить в Екатеринославе, были, как рассказывают, приготовлены шелковые чулки до того тонкие, что они вложены были в скорлупу грецкого ореха и поднесены Екатерине. Великолепный дом Потемкина отделали совершенно»[77]. Однако дальше маниловских прожектов дело не пошло: пылкий светлейший князь быстро ко всему остывал.

Прежде чем Наполеон стал врагом России, он успел влюбить в себя русское общество. О маленьком Бонапартэ слагали легенды, его военный гений восславляли в памфлетах и стихах, восторженно следили за тем, как он лихо расправлялся с австрийцами в Альпах и политическими соперниками в Париже. Наполеон был везде. Он был и в моде.

Туники «неогрек», рожденные в времена бурбоновской неоклассики и пережившие якобинский террор, стали при Наполеоне эдакой женской формой, обязательной к ношению и дома, и при дворе. Сиру нравились эти муслиновые и шелковые антикизирующие платья, а моде нравилось то, что восхищало сира. Париж стал новым Римом, а Жозефина – главной иконой моды в стиле ампир, которая так быстро покорила Россию. Впрочем, нужно сделать одну ремарку: парадные платья с роскошными алыми тренами, которые Наполеон ввел в качестве придворного облачения, были явно вдохновлены русскими платьями. Он мог их видеть во время политической дружбы и переговоров с Павлом I, ставшим его союзником в борьбе с Англией. В бонапартовском ампире были русские ноты, и роскошь парижского двора также была немного русской.

Жозефина Богарне в коронационном облачении

Фрагмент работы художника Ф. Жерара, 1808. Национальный музей Шато Фонтенбло (Франция)

Мамелюк

Фрагмент работы художника О. Верне, 1810. Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

Петербургские аристократки примеряли смирнские шали, потому что Бонапартэ их привез из Египетского похода. В начале 1800-х годов во Франции и в России стали популярны прогулочные хлопчатые куртки-«долиманы» с длинными буфчатыми рукавами а-ля мамелюк. Такое название они получили из-за того, что напоминали рукава курток мамелюков – гвардейских кавалеристов, вошедших в состав французской армии после Египетского похода и ставших верными телохранителями Бонапарта. В те же годы появились дамские тюрбаны и чалмы а-ля мамелюк, одноименные платья и короткие курточки-«дуйеты» со складками на спинке. Их упоминания часто встречаются в модной периодике с 1804 года, что, вероятно, отражало усиление интереса к стилю «мамелюк» в обществе. Вот что, к примеру, сообщал «Вестник Европы»: «Самые отличнейшие щеголихи наши носят теперь шелковые мамелюки, цвета замшевого, розового, чижикова хвоста и лилового, обшитые черным или белым кружевом»[78]; «Цветные мамелюки шьются из турецких кисей или из ординарных, цвету лилового, розового, голубого, желтого с белым»[79].

Щеголиха в тюрбане а-ля мамелюк, начало 1800-х годов

Национальная библиотека Франции (Париж)

Господин в рейтузах а-ля гусар и сапожках «Souvaroff», 1799

Национальная библиотека Франции (Париж)