– Все в порядке?

– Да.

– Ты счастлива?

Единственный вариант – ответить «да». «Да» вместо «нет» и спокойствие в придачу.

– Ты не замерзла, Дарлинг?

– Если я удачно одета, я никогда не мерзну.

– У тебя ледяные пальцы.

– Как журнальная обложка.

– Поселившись у меня, ты не будешь жалеть о своей пещере Али-бабы?

- Нет.

А в головке Дарлинг, на которой красуется шляпка «Hermes» с соломенным бантом (ее ноги, обутые в сказочные бутсы из сатина, с кружевами от Джимми Чу, тем временем упираются в подножку мотороллера), мелькает мысль (в конце концов, это моя привилегия – читать мысли персонажей моей книги!):

«Поди знай. Любовь надо примерять, как узкие кожаные брюки с узором из дырочек, как красные лаковые сандалии на платформе, как длинные белые перчатки из овечьей кожи, как...»

Дарлинг, дай ему шанс.

Французская марка прет-а-порте, созданная в 1975 году. Выпускница версальской школы изящных искусств Аньес Трубле (р. 1941) дебютировала в 1964 году в качестве редактора раздела подростковой моды в журнале «ELLE». С 1964 по 1966 год она обучалась профессии стилиста в марке Doro- thee Bis, с 1967 по 1975 год создавала коллекции для марок V de V, Limitex, Pierre d'Alby. В 1975 году открыла бутик женского платья под названием «Agnes В» на рю дю Жур в квартале ле Алль в Париже. Она сохранила в своем бутике интерьер бывшей мясной лавки. Первая коллекция состояла из спецодежды рабочих, перешитых хлопчатобумажных курток и брюк художников, а также юбок из холстины, ставших основой стиля марки на долгие годы. Другим бестселлером оказались футболки в широкую полоску, как у игроков регби, с длинным рукавом из хлопчатобумажного трикотажа, предложенные в 1977 году. В 1981 году Аньес Трубле открыла бутик в Нью-Йорке, в котором были представлены женская, мужская и детская коллекции. В том же году она подписала контракт с «Cacharel» на создание женской коллекции прет-а-порте. В 1984 году в бутике «Lolita», продававшем одежду для подростков с 12 до 16 лет, была впервые представлена коллекция одежды для всей семьи. Совместно с издателем Кристианом Буржуа в том же году Аньес Трубле открыла книжный магазин- галерею, где наряду с книгами были выставлены живопись и художественная фотография. В 1987 году были выпущены духи «Le В» и линия декоративной косметики, в 1991 году появились новые духи «Courant d'Air». В 1992 году в музее Пикассо (Шалон-сюр-Сон) прошла выставка ее произведений под названием «Взгляд на современное искусство». Отвергая определение «создатель моды», Аньес Трубле предпочитает говорить, что она просто «делает одежду». К 2004 году марка Agnes В становится интернациональной группой, насчитывающей 6 филиалов по всему миру, 107 бутиков, 2 книжных магазина-галереи искусства и кинематографическую студию «Lovestreams production agnes Ь». В 2004 году в Тулузе состоялась выставка ее творческих работ.

Французская марка прет-а-порте. В середине 1950-х годов, после окончания Школы изящных искусств в Тунисе (отделение скульптуры), Аззедин Алайя приехал в Париж, провел 5 дней у Кристиана Диора, затем два сезона в Guy Laroche. Одновременно он начал работать со своей первой клиенткой, княгиней де Влегьер, у которой в то время снимал комнату. Клиентура стремительно расширялась: Симон Зерфюсс, Луиза де Вильморен, Арлетти, Сесиль де Ротшильд, Грета Гарбо, Клодетт Кольбер. В 1965 году Аззедин Алайя переехал на рю Бельшасс и круг «посвященных» стал еще шире. Мелка Трентон фотографирует кожаное пальто с металлической перфорацией для журнала «Depeche Mode» в 1980 году; в 1981 году революционный черный кожаный комплект (юбка, куртка-пиджак) появился на страницах всех журналов мод. В 1982 году состоялись дефиле в Нью-Йорке. В 1990 году, соблазненный индустриальной архитектурой, Аззедин Алайя переезжает по адресу 18, рю де ля Веррери и заказывает разработку интерьера художнику Жюлиану Шнабелю. Аззедин Алайя – редкий пример модельера одинаково хорошо владеющего абсолютно всеми техниками производства одежды, чуткостью к конструктивным особенностям костюма. Он дерзко смешивает материалы, соединяя кружево и кожу, шелковый трикотаж и твид, использует тонкие и глубокие цветовые сочетания. Крой, безупречный и смелый, послужил формированию нового образа женственности в 1980-х годах – Тина Тернер впервые была одета Аззедином Алайя на сцене как в повседневной жизни. Феномен «Alaia» проистекает из сублимированного видения женского тела, дополненного пикантной элегантностью 1930-х и роскошной сексуальностью 1950-х годов. В высшей степени современный, его стиль прост и конструктивен. Коллекции не имеют названий, они часто являются следствием интересных встреч, знакомств или просто дружеской беседы. В 1998 году в музее Гронинген в Нидерландах состоялась первая ретроспективная выставка костюмов Аззедина Алайя, дополненных произведениями Пикассо, Уорхолла, Шнебелля. В 2000 году Prada стала партнером кутюрье, что позволило художнику развивать свою марку и продолжать совершенствование мастерства. В тот же год в музее Гугенхейм Сохо в Нью-Йорке прошла выставка, посвященная творчеству модельера. После закрытия Дома Высокой Моды Ива Сен-Лорана большинство высококлассных специалистов перешло к Аззедину

Алайя, и, после десятилетнего отсутствия «на подиумах», мастер представил первую коллекцию от Haute Couture летом 2003 года.

Итальянская марка прет-а-порте, созданная в 1974 году. Джоржо Армани (1937) бросил занятия медициной и с 1957 по 1964 год занимался оптовыми закупками одежды для универмага «La Rinascente». Параллельно он попробовал себя в качестве стилиста линии мужской одежды Hitman марки Сегruti. В это время крупные универмаги были местом встреч архитекторов, дизайнеров, художников – людей, связанных с формированием зарождающейся культуры прет-а-порте. Джоржо Армани серьезно изучал крой и моделирование костюма, особенно интересуясь такой его формой, как пиджак. В 1973 году совместно с Серджо Галеотти было создано бюро стиля, сотрудничавшее с Домами Monte Doro и Sibo. В 1974 году впервые показана собственная коллекция мужской одежды. В 1975 году была создана компания Giorgio Armani, представившая коллекцию женской одежды. В 1981 году появилась линия Еmporio Armani, ставшая очень популярной благодаря предложению стиля адаптируемого для любого поколения и более доступным ценам. В 1992 году в США была создана сеть магазинов АХ – Armani Exchange, где предлагались базовые модели марки но скромным ценам. Компания полностью принадлежала Джоржо Армани и включала 5 контролируемых стилистом линий одежды: Borgonouvo/21, Giorgio Armani. Le Czioniole, Maui, A/X и Armani Jeans, не считая линий мужского и женского нижнего белья, купальников. Появились также духи: «Armani. Le parfum» в 1982 году и «Gio» в 1992-м. Джоржо Армани – мастер соединения мужских и женских элементов кроя, его мужские модели полны женственности и наоборот, для женских моделей часто использованы традиционные для мужского костюма расцветки и текстиль, но более мягкий. Стиль Армани – строгий и одновременно дерзкий – запечатлен в ряде голливудских картин, первая среди которых – «Американский жиголо» с Ричардом Гиром в главной роли. В 1999 году создана линия аксессуаров костюма и продана лицензия на производство электронной техники. В 2000 году приобретены 49% акций компании производителя мужской одежды Zegna. В том же году в Милане открылся магазин Armani Casa и Armani/Via Manzoni, 31 – беспрецедентный случай, когда в одном помещении продается вся гамма продукции компании: Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Casa, Parfums, Fiori, находятся Emporio Armani Caffe, ресторан Nobu, галерея Sony, где продаются книги и проводятся арт-презентации. В 2002 году в Нью-Йорке, в музее Гугенхейма, прошла выставка, посвященная 25-летию творчества дизайнера. Джоржо Армани активно участвует в разработке стратегий и планировании деятельности всех принадлежащих ему брэндов и, по сути, является уникальным представителем мира моды, который не только контролирует стиль, но и управляет компанией, состоящей на сегодняшний день из 13 предприятий, более чем 250 магазинов в 36 странах. Он носит титулы: Почетного Кавалера Республики Италия, почетного профессора Royal College of Art в Лондоне и др.