Мастику допускается подогревать только в горячей воде. В местах хранения мастики и при укладке полов пользоваться огнем нельзя. Курить в помещениях при укладке полов запрещается.

Линолеумные полы надо мыть теплой и чистой водой, а при сильном загрязнении – теплой и слегка мыльной водой. Мыть полы с содой нежелательно, так как от соды линолеум теряет блеск и выцветает. Грязные пятна, не снимаемые горячей водой, удаляют скипидаром либо порошком мела. На поверхности линолеума матовые пятна исчезают после натирки его скипидарными мастиками.

Ремонт оконных блоков. Для ремонта оконных блоков применяют древесину хвойных пород влажностью для створок, фрамуг, форточек 9 ± 3 %, а для коробок – 12 ± 3 %. В оконных блоках большей частью выходят из строя бруски коробок и отдельные бруски створок, форточек и реже створки в целом. Отдельные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными точно по профилю и размерам заменяемых брусков.

Для замены бруска коробки (рис. 136, а) снимают створки с петель, а затем вынимают из проема коробку. После замены бруска коробку по периметру антисептируют и обертывают толем, после чего вновь вставляют в проем, крепят к стене и конопатят зазоры. В отдельных коробках и брусках вставляют взамен поврежденных мест заделки на клею, заделки на клею ставят также в местах врезки петель.

Если в створках брусок поврежден целиком, его заменяют новым (рис. 136, б), а если повреждена лишь часть бруска, то заменяют только эту часть. Новый отрезок бруска соединяют с оставшейся частью бруска на шипах и клею. При перекосе створки и ослаблении угловых соединений створку выправляют и в углах устанавливают угольники (рис. 136, в) на шурупах.

Вышедшие из строя отливы не ремонтируют, а заменяют новыми (рис. 136, г), устанавливая их взамен старых на клею и шурупах или гвоздях, очистив предварительно место установки от старого клея.

В брусках коробок сгнившую часть заменяют новой с соединением на шипах либо в четверть с креплением на клею. В подоконных досках ремонт производят путем вставки рейки на клею (рис. 136, д).

Ремонт дверей. В щитовых дверях в процессе эксплуатации отклеивается облицовка и раскалывается обкладка в местах крепления петель.

В местах, где отклеилась облицовка, ее приподнимают и очищают от старого клея. Затем это место намазывают клеем и облицовку временно прикрепляют гвоздями или брусками. После схватывания клея гвозди или бруски удаляют.

В местах крепления петель в обвязке двери вырезают негодную часть и на клею ставят новую вставку. До полного схватывания вставку крепят к полотну струбциной или гвоздями.

Рис. 136. Ремонт переплетов, коробок, подоконников: а – ремонт коробки – замена нижней части вертикального бруска; б – ремонт нижней части створки, замена брусков; в – крепление углов угольниками; г – замена отлива на наружной створке; д – ремонт подоконника путем вставки рейки на клею.

Сборку конструкций начинают лишь после проверки размеров собираемых элементов, наличия комплектующих деталей (болтов, гаек шайб и др.).

В проектное положение деревянные конструкции устанавливают по разбивочным осям, рискам, нанесенным на монтируемые элементы. Поднятые и установленные на место конструкции должны быть устойчиво закреплены, после чего их освобождают от стропов, захватов.

Монтаж деревянных конструкций можно вести разными способами: отдельными деталями, частями или сборочными единицами конструкций.

Более рационально вести монтаж из готовых конструкций: ферм, собранных рам каркаса, секций перегородок, оконных и дверных блоков. При этом способе монтажа конструкции сразу устанавливают в проектное положение, что сокращает срок монтажа и, кроме того, удешевляет его. Эффективен монтаж из отдельных блоков, представляющих и несколько элементов, соединенных в одно целое, например три фермы, скрепленные постоянными прогонами, связями.

Монтаж деревянных элементов с подъемом состоит из следующих основанных операций: строповки, оттягивания при подъеме и заводке конструкции, подъема и установки в проектное положение, временного крепления и выверки правильности установки, расстроповки и окончательного закрепления. Монтаж зданий и сооружений из деревянных конструкций выполняют в соответствии с проектом производства работ.

До начала монтажа конструкций тщательно проверяют их годность, соответствие геометрических размеров и формы чертежам. Кроме того, конструкции надо раскрепить, чтобы при подъеме они не деформировались. До установки в проектное положение на конструкциях наносят краской места строповки.

Поднимают конструкции в два приема на высоту 20–30 см, после проверки надежности крепления производят дальнейший подъем.

Сборные деревянные конструкции монтируют после выполнения нулевого цикла. Без освидетельствования и приемки фундаментов и других опорных частей монтаж конструкций начинать нельзя. Места опирания деревянных конструкций на каменные или бетонные опорные части необходимо до монтажа тщательно выверить по горизонтали и высоте. При несоответствии их проектным данным на место опирания наносят цементный раствор прочностью не менее 50 % марочной. После выверки мест опирания конструкций проверяют оси их установки.

До подъема элементы и конструкции очищают от грязи, наледи, снега. Элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания, вращения. Для исключения вращения к элементу прикрепляют тонкий канат, который оттягивается монтажником.

Деревянные конструкции, установленные на опорные части, освобождают от захватов и стропов лишь после их закрепления. Конструкции должны быть окрашены до начала монтажа.

Почти все строительные организации ведут монтаж домов с применением механизмов. Для монтажа деревянно-панельных одно– и двухэтажных домов в основном применяют самоходные стреловые краны.

Выпускаемые домостроительными предприятиями элементы домов порой имеют недостаточно высокую сборность, поэтому на стройках плотникам приходится до монтажа собирать их в укрупненные элементы на бойках (стропила, фермы, фронтоны и др.).

Укрупняют элементы домов, как правило, в зоне действия монтажных механизмов во время их стоянки, чтобы их легко было подавать в проектное положение.

Монтаж деревянных домов производится двумя способами: последовательным и параллельным. При последовательном способе монтажа каждый последующий дом строится после окончания предыдущего, а при параллельном способе монтажа все одинаковые дома поселка, села строятся одновременно, при последовательном выполнении цикла работ. Выбор того или иного способа строительства зависит от объема работ, степени механизации процессов строительства и др.

Каркасные дома (рис. 137). Стены каркасного дома состоят из стоек, обвязок, ригелей. Расстояние между осями стоек обычно принимают 600 мм, т. е. равным планировочному модулю. Несущей конструкцией, воспринимающей нагрузки от перекрытий, крыши, снега, является каркас, а теплоизолирующей – заполнение (утеплитель) между каркасом.

Каркасные дома после возведения почти не дают осадки стен, поэтому окончательно отделывать стены (оштукатуривать) можно сразу после сборки здания. Дома каркасной конструкции достаточно сейсмостойки. Недостаток их – большая трудоемкость сборки.

Рис. 137. Одноквартирный четырехкомнатный жилой дом каркасной конструкции: 1 – рама каркаса; 2 – обвязка рам; 3 – чердачное перекрытие; 4 – стропила; 5 – кровля; 6 – дымовая труба; 7 – обрешетка; 8 – стойка; 9 – подкос; 10 – отмостка; 11 – фундаментные столбики; 12 – цокольная перемычка; 13 – цоколь; 14 – цокольное перекрытие; 15 – доски для покрытия полов; 16 – гидроизоляция