Смотрюсь в зеркало и вижу окровавленное белое лицо. Мои глаза округляются, а зрачки сужаются ещё больше. Хотя куда уж больше! Убираю осколок. Умываюсь холодной водой, но кровь не перестаёт идти. Учащается дыхание, и меня охватывает паника. Беру салфетку и прижимаю к ране. Сажусь на крышку унитаза и сижу туплю в точку. Спустя пару минут поток крови уменьшается. Уф. Выплываю на ватных ногах снова на улицу к своему столику, но у меня ещё трясутся от мандража руки. Сажусь за столик и принимаюсь снова за рисование, дабы отвлечься. Ко мне пикирует официант с моим заказом. Ставит на стол. Дико извиняется и говорит, что десерт за счёт заведения. Да уж, сейчас бы приложить эту вафлю с мороженым к моему лбу – самое то. Спасибо. Ну, что сказать – хотела десерт, получила десерт. Я же не уточняла, в каких обстоятельствах хочу его получить.

Когда я только приехала в Ереван, то поселилась на неделю в крутом хостеле Duck Hostel. Решила шикануть! Ну как шикануть. На сколько могут себе позволить шикануть бэкпекер на минималках (бэкпекер – это человек, путешествующий налегке с рюкзаком, часто с минимальным бюджетом, предпочитая гибкий маршрут, экономичные виды транспорта и недорогое жилье). Не отельный номер же с террасой снимать. Тогда я сразу в минус уйду и придется прижав хвост вернуться на родину.

Спустя неделю там я прикинула, что не так уж много времени провожу в нем и что-то жирно переплачивать за воздух. Прошерстила Booking и нашла хостел подешевле на той же улице и даже ближе к центру города. Правда, он на пятом этаже жилого дома и без лифта. Хм. Ну, как у меня дома в Алмате. Будто и не уезжала.

Пока жила в Duck Hostel, сдружилась с несколькими ребятами, и один из них, иранец Моен, вызвался помочь мне перенести вещи в мое новое пристанище. А на следующий день ребята позвали на барбекю. Довольно забавное ощущение, когда ты вроде уже выселился из хостела и официально тут не живешь, но при этом сидишь на балконе, режешь салаты, помогаешь доставать из грильницы горячие сосиски, смеешься. Но что самое важное для меня – чувствуешь себя комфортно.

Я обычно чувствую себя не в своей тарелке в обществе малознакомых людей, но с ними так уютно и весело. Соло-путешествие делает свое дело, и я очень рада, что замечаю изменения в себе. Я даже на минуточку пожалела, что переехала в другой хостел, а потом думаю – так даже интереснее: ходить в гости.

За единоразовую оплату за две недели в новом хостеле мне нарисовали скидку. А мальчик на ресепшене оказался так добр, что вечером даже чаем с шоколадкой угостил. Армянское гостеприимство или знаки внимания? Хрен их разберешь, но приятно, ребята, ой приятно.

Хостел этот поскромнее, но чистенький, и здесь комнаты делятся на мужские и женские, что несомненно радует. На второй день проживания я узнаю о существовании индийского племени дальше по коридору. Это молоденькие студенты, которые любят впятером одновременно готовить на кухне, хихикать гадкими голосами и раскидывать муку по всем поверхностям. А еще у них есть загадочный ритуал – прячут кружки себе под кровать и хранят там молоко, пока оно не скиснет. Вы не думайте, я по мужским комнатам не хожу (пока меня не позовут, конечно), это мне Марьяна, уборщица, поведала, или скорее пожаловалась, когда зашла ко мне в комнату. Диву даюсь, откуда у нее столько терпения. Она после них потом ходит по всем комнатам, убирает срач и поливает их при этом отборным армянским матом. Когда я просекла тему с кружками, то стала тоже себе тарить одну в шкаф, потому что кружек меньше, чем поселенцев. А то по утрам потом чай хоть в ладошки наливай, когда индусы все растаскают.

В соседней комнате живет немного безумная и не разговорчивая старушка из России. По историям Марьяны, она приехала в отпуск месяц назад, но уезжать не хочет. Билеты на поезд сдала и каждую неделю продлевает проживание. Родственники каждые пару недель перечисляют деньги на карту, а обратно она ни-ни. Ноу комментс. В моей же комнате живет девушка-фрилансер Саша из Сибири, и на днях еще заселилась девушка Светлана из Украины, но армянских горячих кровей. Она сначала пару дней пожила в комнате с безумной старушкой, но та постоянно на нее пялилась, когда она переодевалась, и еще ручку окна на веревку привязывала. В общем, страшно ей стало, и попросила слезно ресепшениста переселить ее. Как оказалось, все мы тут застряли немного дольше, чем планировали. Но скучно у нас никогда не бывает. За время проживания я сдружилась со своими соседками и работниками хостела. А открытием месяца для меня стало, что у нас в разговорной речи есть ругательство «хачик», а в Армении это оказывается типичное мужское имя, собственно имя парня с ресепшена. Та-дам.

Следуя привычной схеме, с утра я работаю три часа, забегаю в магазин за перекусом и отправляюсь в Дилижан. Доезжаю спокойно на маршрутке от автовокзала. Населённый пункт меня, мягко говоря, разочаровывает. Грубо говоря, здесь есть только одна симпатичная улочка ремесленников, которую я видела на снимках в Гугле. В моём воображении весь город такой красивый, выложенный каменной кладкой, с домами, как игрушечными, обвитыми виноградными лозами.

Захожу в пару сувенирных лавок на той же улице, разглядываю изделия, но покупка сувениров – это не по моей части, так что иду дальше по брусчатому проулку, переходящему в асфальтированную дорогу. Деревня выглядит как дачный массив. Я проголодалась и начинаю нападать на окружающие деревья, объедаясь сливами и грушами, которые свисают прямо на дорогу с плодовых деревьев, растущих за заборами. Бери – не хочу. Сами виноваты, что свисают на тротуар.

Так я дохожу до конца улицы и снова выхожу на трассу. Уже два часа дня, а я уже всё обошла. Не возвращаться же так быстро обратно, ведь проехала сюда 96 км. Открываю гугл-карту и смотрю, что ещё есть интересного поблизости. В самой деревне абсолютно ничего. Отдаляю карту ещё. Ничего. Ещё дальше. Вот, теперь вижу монастырь Агарцин в 18 км отсюда. На фото очень даже ничего, в армянском стиле – монастырь, идеально вписанный среди гор. Вообще, я уже прилично монастырей повидала в Армении, но ехать домой хочется ещё меньше, чем смотреть очередной монастырь. Ещё один в мою копилочку будет.

Спрашиваю местных о маршрутке или автобусе. Новости огорчают: общественный транспорт туда не ходит. Ну ок, включаю режим «автостоп». Спускаюсь до дороги и только поднимаю руку ловить машину, как останавливается двухсотый мерседес, и мужичок предлагает докинуть до села Техут, через который как раз проходит дорога к монастырю. Я запрыгиваю, и за 8 минут мы долетаем до нужного мне поворота. Оттуда, если верить карте, мне предстоит пройти 5 км в гору по жаре. «Всё лучше, чем ехать домой, верно?» – ехидно говорю себе я.

Первые 2 км я прохожу пешком, хотя проезжающих машин много. Ехать некуда, так что мы все направляемся к одной цели. Но либо автомобили полные, либо просто меня подбирать не хотят. Я уже отчаиваюсь поднимать руку, когда слышу подъезжающую сзади машину и просто топаю по дороге. У меня в прямом смысле опускаются руки. Через пару минут подлетает чёрный гелендваген с толпой весёлых армян внутри. Нет, не тот же гелендваген, на котором меня из Хор Вирапа подвезли, но, видимо, у них так принято кататься толпой мужиков на гелике в костюмах и в количестве от трёх до пяти штук. Из окна высовывается парень в чёрных очках и что-то тараторит на армянском. Из всех слов я понимаю «Агарцин», куда мне, собственно, и надо. Киваю и повторяю «Агарцин». Он одобряюще кивает головой в сторону салона и показывает рукой «класс». Другой парень с заднего сиденья открывает мне дверь. Я не сопротивляюсь – предлагают подвезти до монастыря – соглашаюсь. На улице страшная жара, а тут столько парней лихих, молодых и красивых. Только сумасшедшая откажется.