Южный путь лежит на высокогорные безлесые плато, на которых раздольно пасется скот, живут колонии сурков и сусликов. Местные пастухи кочуют с зимних стоянок на летние, обогреваясь кизяком в железных печках пастушеских избушек. Над их стоянками сверкают вечные снега и кружат орлы. По своему духу Чуйский тракт – тракт торговый и ближе всего связан с Монголией. Монголов видишь постоянно – они едут туда-сюда по трассе, стоят на базарах, торгуют товаром из верблюжьей и овечьей шерсти, грузят баулы с товаром в крепкие «уазики». Чуйский тракт – светлый и солнечный. По нему много открытых вольных мест, все видится далеко-далеко сквозь прозрачный горный воздух. Простор, воля и многоцветье! Повсюду леса, степи и реки, много попадается деревень и туристических баз. Два живописных перевала с базарами сувениров и лекарственных трав – Семинский и Чике-Таман. Три моста через могучую Катунь – два в Усть-Семе и один в Ине. Основной поток туристов и товаров течет по Чуйскому тракту. Алтай Чуйского тракта – горная страна активного движения, людности, тучных стад скота, торжища, эффектных пейзажей, солнца и простора. Область растущих по мере движения гор, перехода от запаханных равнин к сосновым борам широких речных долин, после к черневой тайге и болотам, дальше к сухим и холодным степям и под конец – к пустынным марсианским пейзажам Чуйской долины, окруженной вечными снегами Южно-Чуйских Альп и Курайского хребта.

Третий Алтай, в который уводит на юго-запад Ануйский (Уймонский) тракт, Алтай тоже обжитой, но более скрытный, обособленный. С теплым, однако, несколько замкнутым характером. Исторически это связано со староверами – кержаками, бежавшими сюда от гонений (в 1720-х гг. – Примеч. ред.) имперских властей и церкви. Он примыкает с запада к Рудному Алтаю (теперь это Восточный Казахстан) со схожей исторической судьбой. Здесь поменьше людей и населенных пунктов. А Катунский хребет с двуглавой Белухой – самый высокий хребет горной системы Алтая.

Третий Алтай – Уймонский Алтай – по имени плодородной Уймонской долины, тесно связанной с Белухой и Катунским хребтом. Алтай верховий реки Катунь с ее молочными летом и бирюзовыми осенью водами. Алтай снежных хребтов и узких долин, протяженных горных отрогов. Алтай бурных белоснежных рек, берущих начало в вечных ледниках. Алтай сказочного крестьянского Беловодья, розысками которого занимались староверы и мистик Рерих. Алтай широких и солнечных горных степей – Уймонской, Канской, Абайской и Катандинской. Алтай пасек и охотничьих избушек, сочных покосов и набитых туристических троп. Здесь более всего туристов и новопоселенцев – эзотериков, как говорят местные – «рерихнутых». Которые ищут и непременно находят места силы, входы-ворота в сказочную страну Шамбалу, медитируют на священные вершины Уч-Сумера-Белухи, строят языческие капища, возводят идолов.

Прителецкий Алтай – темный, грозный, таежный, с бездонными холодными водами озера Алтын-Кель (Телецкого) и сверкающими порогами Чулышмана и Бии. Катунско-Чуйский Алтай – область оживленного тракта, торговли, постоянно меняющихся открытых пейзажей с дальним выкатом в поднебесное алтайское высокогорье на стыке России, Монголии, Китая и Казахстана, в центральное средоточье Алтайской горной страны и всей Евразии. Уймонский Алтай – страна староверов и старожителей-алтайцев, скотоводов, охотников и пасечников, туристов-мистиков и царственной Белухи. Первый тяготеет к Саянам, Хакасии, Туве и Кузбассу. Второй – к Монгольскому Алтаю. Третий – к Рудному Алтаю (Восточному Казахстану). Первый окрашен в темно-зеленые и темно-синие тона. Второй – в золотисто-красные цвета гор и мутно-коричневые краски чуйской воды. Третий – в тепло-зеленые оттенки кедровой хвои, бирюзу осенней Катуни, сине-белые отблески вечных ледников и снежников.

Алтай трехлик, триедин, и все три лика его – прекрасны!

Цель нашего путешествия – исследования, на этот раз та часть Алтая, которая сравнительно редко попадает в путеводители и не является особенно популярной и обыденной среди туристов. Направляемся в земли «третьего Алтая», Алтая Рериха и археологов, старинных алтайских и русских поселений. Алтая, давно и хорошо освоенного и заселенного людьми. В Северо-Западном Алтае нет очень высоких гор, ледников и непроходимой тайги, но много неповторимого очарования и интересной истории, о которых постараюсь рассказать. Мы выбрали для изучения обширную территорию Усть-Канского района Республики Алтай и высокогорную, самую отдаленную часть Чарышского района Алтайского края. Особенно интересны были долины горных рек Каракол, Талица, Чарыш, Кумир и Красноярка, а также два горных хребта – Бащелакский и Коргонский с их окрестностями.

Елиново. Акварель В. Рыжкова

Первый день: сразу после прилета из столицы долго добирались из Барнаула до Солонешенского района Алтайского края по трассе Барнаул – Бийск – Белокуриха – Солонешное. Выехали в полдень из Барнаула и к семи часам вечера добрались до места первой ночевки – крохотной деревеньки Елиново в Солонешенском районе (Барнаул – Елиново – 352 километра). По дороге отобедали на подножии Алтайских гор в селе Солоновка в 92 километрах к юго-западу от Бийска по Ануйскому тракту. Красивое русское старинное село Солоновка, основанное в конце XVIII века, удобно и живописно расположено. Прямо от его южной окраины начинается подъем на мягкие, округлые безлесые сопки северного фаса Алтайских гор. По селу протекает чистая горная речка Песчаная (левый приток верхней Оби). В последние годы здесь активно развивается туризм, появились турбазы и гостевые дома. Солоновка вышла в популярные центры дельтапланеризма. Сытно и вкусно подкрепились в усадьбе местного сыродела, поставляющего сыры в рестораны соседней курортной Белокурихи и торговые сети Кузбасса. Молоко для производства сыра ежедневно покупается у окрестных крестьян. Проблема – почти никто из крестьян не может выдерживать стабильного качества молока. – Сегодня молоко отличное. А завтра черт знает что такое!

Алтайский сыр

Или водой разведут, или жирность не та, или бактерии найдем от грязи. А то приедешь – а молока вовсе нет. Ну что за люди?! Неужели им гарантированный постоянный доход не нужен?! – огорчается гостеприимный хозяин сыроварни. У него в загоне ходит стадо любопытных коз, чье молоко берется на козьи сыры. Сыры у хозяина отличные. Французские, итальянские, есть и свои с добавлениями алтайских трав и специй. Оборудование купили во Франции, туда же ездили учиться сыроделию. Бизнес небольшой, но стабильный. Главные помощники хозяина – жена да дочка.

От Солоновки до Солонешного – 65 километров красивой дороги по невысоким горам-сопкам. Сразу от деревни начинается пологий подъем на перевал, иногда называемый Солоновским.

Перевал невысокий, около 600 метров над уровнем моря. По сторонам голые круглые сопки, покрытые высокими луговыми травами. Вдоль подъема высажены полосы тополей. Немного не доезжая до седловины, непременно следует остановиться и оглядеться. Отсюда к северу открывается великолепный вид на ЗападноСибирскую равнину и в обе стороны – на северо-западную оконечную линию Алтайских гор. Равнина уходит вдаль на многие десятки километров и живописна разноцветными полями, темными речными извилинами и деревнями с белыми крышами. За первым перевалом тут же следует второй, дальше дорога круто спускается вниз и петляет вдоль маленьких мутных речек. По горам встают красивые смешанные леса, в них свободно бродят лошади и пестрые коровы. Сменяют одна другую глухие, но симпатичные горные деревеньки Березово, Лютаево, Первомайский, Медведевка, и наконец открывается просторное Солонешное. Проезжаем районный центр без остановки и следуем дальше до большого села Топольное, до которого от районного центра 26 километров. Пыльная гравийная дорога бежит рядом с очень красивой быстрой рекой Ануй (предположительно от алтайского «логово зверя»), несколько раз переходя с берега на берег через мосты. В центре вытянутого вдоль реки Топольного поворачиваем направо на мост через Ануй и начинаем пологий подъем в южном направлении лесистой долиной левого притока Ануя Щепеты. Щепета речка быстрая, прозрачная, теплее обычного алтайского (как и Ануй), в ней можно искупаться.