Лагерь у брода также несет риски – мало ли кто решит проехать этой боковой заречной дорогой? Может, кто-то из санаровцев будет возвращаться здесь с покоса или еще что. А то глядишь, уже скачет-мчится за нами лихая пьяная погоня из деревни. Пару раз невдалеке правым берегом гудит и беспокоит проезжая машина. К ночи все в округе стихает, и ничто не тревожит наш сон.

Река Чарыш – одна из главных рек Алтая. Свое начало берет в отроге юго-восточной части Коргонского хребта в глухой тайге и большом болоте в десятке километров западнее автомобильного Кырлыкского перевала по Уймонскому тракту. Длиной более 500 километров, река (третья на Алтае по полноводности после Катуни и Бии) впадает в Обь на равнине в центре Алтайского края у старинного села Усть-Чарышская Пристань.

Вода Чарыша не ледникового происхождения и наполнения, потому всегда прозрачная и чистая. Берега реки давно и прочно обжиты алтайцами и русскими. К примеру, село Усть-Кан основано в 1876 году, Чарышское – в 1765 году как часть русской казачьей пограничной линии, Тюдрала – в 1855 как православное миссионерское поселение, Мендур-Соккон – в 1920-е годы как оседлое поселение местных кочевников-алтайцев. Условия долины Чарыша благодатны для проживания людей. По обоим берегам на горах растут богатые леса, на равнинах темнеют черноземы. Долина по-южносибирски теплая и при этом просторная.

Обширные пастбища и покосы. В реке и притоках немало рыбы – хариуса и тайменя. По всем этим причинам по берегам Чарыша сохраняется много живых деревень – русских, алтайских, смешанных. Занятия жителей – животноводство, скотоводство, пасеки, охота, рыбалка, собирательство, туризм, на алтайской равнине еще земледелие, маслоделие и сыроделие. Если к северу вдоль Чарыша протягивается в широтном направлении хорошо нам знакомый Бащелакский хребет, то с юга – Коргонский. Туда и направляемся в поспешном бегстве от опасной Санаровки.

Поутру за пятьдесят минут по конной тропе левым берегом Талицы добрались до села Усть-Кумир с населением около 500 человек. Село расположилось в удобной широкой речной долине на берегах Чарыша и Талицы у впадения последней в Чарыш. В деревне работают средняя школа и детский сад, сельсовет и почта. До райцентра Усть-Кан отсюда по дороге 39 километров на восток левым берегом Чарыша. Село живое, бойкое, по улицам ездят туда-сюда машины, к магазинам идут люди, во дворах много тракторов, грузовиков и сенокосилок. У речки играют ребятишки. Большинство усть-кумирцев – русские. У Володи в Усть-Кумире отыскиваются родственники, во дворе у которых оставляем основной груз. Пользуясь случаем, берем в магазине холодное пиво и мороженое – полакомиться.

В полдень отправляемся на легких конях на реку Кумир, бурливый левый приток Чарыша, устье которого находится в паре километров выше устья Талицы. Кумир – довольно крупная горная река длиной 66 километров, берущая начало на Коргонском хребте близ высочайшей вершины хребта и Алтайского края Маяк Шангина (2490 м). Наша задача – осмотреть знаменитую еще с XIX века достопримечательность Кумира – скалистое ущелье Девичьи плесы.

Весь путь от Усть-Кумира до плесов занял полтора часа. В селе при проезде узкого моста через Чарыш обнаружили, насколько сильно каракольские кони пугаются автомобилей. Пришлось подождать, пока поблизости не будет ни единой машины, чтобы пробраться по мосту на левый берег.

В 2 км вверх по течению Чарыша левым берегом переехали мост через Кумир у устья и повернули направо в его ущелье. Еще через 8 км простого автомобильного проселка, бегущего правым берегом, встали на просторном высоком берегу под высокими корабельными соснами – здесь останавливается большинство прибывающих на Девичьи плесы туристов. Незадолго до основных «плесов» вправо от дороги становятся видны первые скальные зажимы реки с темно-зеленой глубокой водой. С запада и востока к нижнему течению Кумира близко примыкают порядочно высокие вершины Коргонского хребта – за 2300 м. Они прекрасно просматриваются снизу из долины Чарыша. Были на плесах не одни. В тени сосен пряталась пара микроавтобусов «УАЗ», по берегу и скалам бродили люди. Спустились по крутым скальным уступам на небольшой пляж из крупных камней и гальки. Собственно, примечательные и очень популярные Девичьи плесы – трехсотметровый участок нижнего течения реки Кумир, на котором полноводный речной поток узко стискивается с обеих сторон отвесными уступами и стенами гранитных обрывов, образующих выразительный скальный каньон.

Река здесь становится очень глубокой – до 5–7 м. Бурное течение ее совершенно успокаивается, кажется, что поток почти замирает. Поверхность воды превращается в зеркальную, цвет – в жидкий изумруд. Вода Кумира изумительно прозрачна, даже на больших глубинах отчетливо просматривается красивое галечное дно с отдельными завалами из крупных камней. Помню еще те славные времена, когда в глубоких кумирских «ямах» темными косяками ходил крупный речной хариус, однако теперь его не то распугали, не то всего выловили. Ниже плесов Кумир разливается в обычную порожистую горную речку, а непосредственно перед каньоном ревут и срываются вниз страшные пенистые пороги, на которые можно наглядеться вблизи с верхних скал плесов. Выше по течению Кумира стоят пасеки и пастушеские стоянки, гниют остатки бывшей деревни старателей Красноярки, а на самом-самом верху на Коргонских белках разбросаны летние пастбища усть-кумирцев и жителей других деревень района.

В долине давит сильная жара, потому отхожу вниз по течению по прибрежным скалам, чтобы искупаться. Прижим тесно обступает смешанный лес из пихты и березы. Нахожу крохотную бухту в гранитных утесах и осторожно спускаюсь на плоский камень прямо у воды. Раздевшись донага, прыгаю в трехметровую зеленую яму сразу с головой – так легче принять студеную кумирскую воду. Температура воды градусов 7–8, не более. От ее морозного холода на мгновение перехватывает дыхание. Терплю нестерпимую стужу реки и делаю три судорожных коротких круга на воде, после чего пулей выскакиваю обратно на горячий солнечный камень. Хорошо, если продержался в кумирской воде минуту. Только так в ней и возможно купаться (правильнее сказать – окунаться). Река берет начало в снежниках Коргона, после чего стремглав летит вниз, подбирая на ходу столь же студеную воду притоков, и до самого устья не успевает прогреться.

Подробно обследовав плесы, собираемся в обратный путь. Возвращаемся той же дорогой и через сорок минут оказываемся на мосту через Кумир по трассе Коргон – Усть-Кан. Володе скучно снова заезжать на усть-кумирский мост через Чарыш, он правит прямо к реке в километре выше деревни. Здесь по берегам растут светлые березовые рощи. Полноводный Чарыш широко разлился по ровному дну, сложенному из крупной речной гальки. Брода на карте нет, но Володе это не нужно. Он опирается на опыт и на то, что видят его глаза. Глаза и опыт определяют, что проехать можно. С ходу вваливаемся в реку и бредем Чарыш наискосок вниз по течению. Глубина воды приличная – немного не доставая лошадиного брюха, течение быстрое, но не сбивающее животных с ног. Вода прозрачная, отлично видно разноцветное дно. Медленно вереницей движемся по реке, шумно плеская воду, кони на каждом шаге нащупывают опору среди гуляющей на дне гальки. Метров через 200 выбираемся на заросший березами островок, за которым следует неширокая, но глубокая протока. Проехав протоку, выбираемся наверх прямо в деревню и скоро спешиваемся у дома Володиной родни. Так Володя открыл новый брод через Чарыш прямо у Усть-Кумира. В Усть-Кумире группу ждет приятный сюрприз. Из Каракола по звонку Володи примчался Амаду (меж собой говорим – Амадушка) – молодой сын нашего хозяина, на белом японском джипе. Идея Володи проста – загрузить в джип тяжеленные арчемаки и рюкзаки, а вечером Амаду в условленное время привезет их в оговоренное место ночлега. Мы же отправимся в путь на легких конях, что и делаем.