— Владимир Евгеньевич, как сегодня обстоят дела с бизонами? Сколько их?
— Как известно, в начале XIX века бизонов в прериях Северной Америки было около 60 миллионов, но в течение 100 лет хищническое уничтожение поставило этих животных на грань исчезновения. К началу XX века их оставалось немногим более тысячи.
Американское общество помощи бизонам, образованное любителями природы, выделило необходимые средства для создания национальной фермы Байзон Ранч в штате Монтана, которая сыграла большую роль в возрождении поголовья исчезающих зверей.
Площадь фермы примерно 75 квадратных километров, она огорожена забором. Помимо бизонов здесь немало других животных — белохвостых и чернохвостых оленей, вилорогов, диких баранов. Численность бизонов превышает 50 тысяч. Они сосредоточены главным образом в национальных парках и других резерватах.
— Каковы перспективы сотрудничества между нашими странами в области охраны природы?
— Подписано совместное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Одно из направлений сотрудничества — охрана природы и организация заповедников и национальных парков. Здесь двум странам есть чему поучиться друг у друга. Американцы проявляют интерес к нашей системе заповедников и заказников, нам пригодится их опыт по созданию и эксплуатации национальных парков. И заповедники, и национальные парки могут стать важной сферой в деле охраны окружающей среды.
САВАННЫ И ДЖУНГЛИ АФРИКИ
Многие, очевидно, помнят фильм под названием «Серенгети не должен умереть». Это был фильм о животном мире Африки, а снял его всемирно известный ученый, писатель-натуралист из Германии Бернгард Гржимек. Он обошел экраны многих стран мира и всюду был встречен с восторгом. Фильм захватывал с первых минут. Человек как бы погружался в атмосферу дикой, первозданной природы Африки.
Как мы тогда мечтали побывать на этом континенте. С каким интересом слушали тех зоологов, которым посчастливилось увидеть удивительный животный мир саванн и джунглей. Позже нам все же удалось совершить путешествие в Африку.
У ОЗЕРА МАНЬЯРА
Пестрый и красочный городок Аруша в Северной Танзании привлекает посетителей ярким, экзотическим базаром, залитыми солнцем улицами, живописной «рекой» пешеходов и обилием причудливых изделий из черного дерева, масок, барабанов в витринах маленьких магазинчиков.
Но для нас Аруша — это «столица» знаменитых национальных парков Танзании. Именно отсюда начинается путь к всемирно известным паркам Африканского континента — Маньяра, Нгоронгоро, Серенгети.
Выйдя после завтрака из гостеприимного отеля Нью-Аруша, мы садимся в микроавтобус, и шоссе ведет нас на юго-запад. Минуем маленькие селения, сельскохозяйственные земли, пастбища со стадами скота. Подобно изваяниям стройные пастухи-масаи стоят у обочины, опираясь на свои копья, и провожают взглядом нашу машину.
Через сотню километров на горизонте появляется гигантская естественная «стена» — уступ Великого Африканского разлома, или Рифтовой долины.
Несколько миллионов лет тому назад на громадном протяжении Африканского материка пролегла трещина, окаймленная действующими вулканами. Большая часть их давно погасла, но и сейчас недалеко отсюда еще не спит вулкан Лен-гаи, который местные жители называют «Гора бога».
Рифтовый разлом в Восточной Африке имеет две ветви — западную и восточную. Подъезжаем к его восточной ветви. Здесь он образован наклонным опусканием земной коры, поэтому возникла лишь одна стена, которая вырастает перед нашими взорами по мере того, как дорога, петляющая меж холмов, приближает нас к поросшему густым зеленым лесом вулканическому обрыву.
Почти под самой стеной въезжаем в маленькое живописное селение Мто-ва-Мбу (на языке суахили — «комариный ручей»). Короткая прогулка по деревенскому базару, заполненному местными изделиями и утварью из тростника, рогоза, коры и плодов деревьев, — и дальше в путь. Там, где начинается извилистый подъем дороги вверх, на уступ, сворачиваем налево и вскоре оказываемся перед въездом в национальный парк Маньяра — на пороге густого высокоствольного леса.
Национальный парк Маньяра (Лейк-Маньяра) был организован в 1960 году. Он невелик по площади — 8550 гектаров. Расположен на западном берегу озера Маньяра, лежащего в углублении у подножия рифтового обрыва. Территория парка тянется узкой лентой между берегом озера и обрывом.
Осмотрев небольшой музей у входа в парк, спешим под полог густого леса, очень напоминающего настоящий тропический дождевой лес.
Смешанный и разновеликий древостой образован сикоморой, тамариндом, колбасным деревом, пальмами. Густой подлесок и травостой делают лес труднопроходимым. В отличие от дождевого леса здесь на стволах и ветвях деревьев, пожалуй, очень мало эпифитов.
Чему обязан своим появлением такой влажный лес в этом сравнительно сухом климате зоны саванн? Несомненно, тем, что с вулканического лавового склона сбегает множество ручейков и речек, обильно питающих почву влагой в течение круглого года. Почвенные условия оказываются очень сходными с теми, что возникают в тропических дождевых лесах. Но поскольку воздух в сухой сезон беден влагой, эпифитам не удается заселить стволы и ветви деревьев.
Первые крупные животные, которых мы замечаем сразу же после въезда в парк, это семья бабуинов. Они явно ждут посетителей, надеясь на случайные подачки из окна автомобиля. Но это строго запрещено, любая попытка подкормить животное в национальном парке карается довольно крупным штрафом. Животные в национальном парке должны оставаться дикими, иначе здесь возникнет зоопарк с полуприрученными животными. И все же в отношении бабуинов это правило, видимо, иногда нарушается, и теперь они терпеливо ждут, пока среди проезжающих не окажется очередной «нарушитель». Правда, бабуины оказались единственными животными, которые проявили интерес к нам и пытались «войти в контакт». Кстати, такое общение, по свидетельству сопровождающего нас гида, небезопасно. Увидев высунувшегося из окна человека с гостинцем в руках, бабуины нередко вцепляются в своего «благодетеля» и могут нанести серьезные раны.
В стаде бабуинов царят порядок и организованность. Самец, вожак стада, — громадный, клыкастый, с пышной гривой — полноправный хозяин и быстро ставит на место любого члена стада, проявившего непослушание. Большую часть времени бабуины проводят на земле, кочуя по территории, занятой стадом, собирая корм в виде мелких беспозвоночных — насекомых и их личинок, пауков, моллюсков. Они разоряют и гнезда птиц, поедая птенцов, яйца, лакомятся фруктами, листвой и корнями различных растений. На деревья забираются во время отдыха и ночного сна, а также за висящими плодами.
Глядя на этих обезьян, легко убеждаешься, что для превращения обезьяны в человека ей вовсе не достаточно спуститься на землю.
В глубине тропического леса, среди густых зарослей, видны темные спины слонов. Они подтягивают хоботами ветви деревьев и срывают листву, зажимая и протаскивая ветвь между хоботом и клыками. Близ дороги на небольшой поляне пасутся шлемоносные цесарки — крупные куриные птицы с ярким пятнисто-си-ним оперением. На голове у них имеется роговой вырост в виде древнеримского шлема.
Высоко в ветвях суетливо прячутся, заметив приближающуюся машину, чернолицые мартышки. Эти изящные длиннохвостые обезьяны в отличие от бабуинов проводят почти все время на деревьях.
Дорога пересекает очередную речку и приближается к обрыву. Отсюда видно, что крутой склон, почти недоступный для человека, покрыт громадными валунами, порос густым колючим кустарником. И лишь кое-где, словно одинокие великаны, возвышаются громадные кряжистые баобабы.
Но что это? На таком, казалось бы, неприступном склоне мы замечаем… стадо слонов! Они неспешно поднимаются вверх, продираясь сквозь заросли и обходя громадные валуны. Оказывается, слоны могут быть искусными альпинистами.
