В индийской культуре большое внимание уделяется уходу за собой. Чистота — требование не только гигиеническое, но и очень строгое ритуальное. По пробуждении все совершают утреннее омовение — в водоеме или с помощью проточной воды из устройства, напоминающего душ, прямо из сосуда (кувшина) и т. п. Обязательно чистка зубов — уже в древности индийцы умели использовать полезные свойства растительных соков и растительных материалов для чистки зубов и полости рта. Они придумали очень эффективные виды мыла из растительных компонентов и минеральных добавок. Ассортимент косметических средств был весьма широк. Это были разнообразные ароматные и полезные для кожи притирания и кремы, в состав которых входили душистые цветочные масла, соки растений, мякоть плодов, даже тертая из сандала паста. Тропическая природа Индии щедра на сильные пряные и сладкие ароматы. Из природных ароматов, пожалуй, только мускус не считался подходящим для всех как слишком резкий и даже вульгарный. Были в ходу разнообразные растительные и минеральные краски. Хна использовалась для окраски ладоней и ступней ног в благоприятный красный цвет; ею же наносились ритуальные узоры на руки, ноги и верхнюю часть тела. Говорят, в прежние времена была распространена защитная магическая татуировка, а позднее стали разрисовывать тело хной. Киноварь использовалась для синдура и тики. Сурьма всегда была нужна для глаз, ресниц и бровей: считалось, что она хорошо защищает их от болезней и добавляет красоты черным очам красавиц. Женская классическая прическа — одна коса; но она заплетается сложно: сначала волосы забираются в несколько мелких и тонких косичек, и лишь-близко к шее они сплетаются в одну. В прежние времена жена деревенского брадобрея из касты «наи» приходила делать прическу, может быть, раз в неделю. Мужская прическа — тоже длинные волосы, забранные в узел на темени, или так называемый «чут»: прическа типа казацкого оселедца. При ней волосы выбриваются на голове подчистую, оставляется лишь небольшая на макушке прядь, длинная и узкая. Но ее никто, кроме жены и самых близких домашних, не видит: раджпутские мужчины всегда носят тюрбаны. Зато предмет особой гордости раджпутских мужчин — пышные усы и борода, символ мужественности. К ним всегда было особое внимание. Усы могли быть задорно закрученными в обе стороны (чаще всего), свободно распущенными, даже подстриженными, но могли быть завиты в веревочку и убраны под тюрбан, за уши. Проводились даже шуточные соревнования по усам! Борода чаще всего была подстрижена на уровне 10–15 см и расчесана на две стороны кверху: выглядит очень воинственно в сочетании с тюрбаном. В литературе упоминаются краски для волос и бороды (похоже, та же хна и басма) и даже средства от облысения, которые были в ходу задолго до наших дней.
Индийцы очень любят гирлянды живых ароматных цветов (прежде всего жасмин самбак) для украшения прически и надеваемые как бусы, как завершающий благоприятный штрих в одевании. На самом деле цветочные гирлянды — важный атрибут индуистского культа, приветственный благопожелательный символ, даже жертвоприношение. Но они широко вошли и в бытовую культуру, особенно на юге страны. Раджпутские дамы и кавалеры были не чужды этого пристрастия. На старинных портретах раджи изображаются обычно при полном воинственном параде и с изысканным цветочком в руке.
В привычках даже не слишком состоятельных людей — переодеваться несколько раз на дню. Особого облачения требует разговор с богами около алтаря или в храме, дома за едой надо быть одетым по правилам, да и просто в жаркую погоду люди стремятся всегда быть в свежей и чистой одежде. Для одежды использовались хлопковые и реже шелковые ткани ручного производства. Сами раджпутские женщины никогда не занимались прядением и ткачеством, но, судя по всему, вышивание и работы с бисером и блестками не возбранялись и им при желании. Ткани были разные: от тяжелых парчовых с натуральным золотом и серебром до самых простых хлопковых, но всегда они были изящной выделки и эффектно расцвечены. Рисунки на ткань наносились либо в процессе тканья, либо позднее — набойкой или прокрашиванием. Для набивки рисунков на ткань мастера-красильщики из специальных каст использовали особые штампы — резные деревянные с металлическими гвоздиками; поочередно окуная их в краску, ставили рядами или, используя более сложный дизайн, размещали однообразные рисунки, повторявшие один и тот же мотив, по всему полю ткани. Любимые рисунки — процессии придворных на слонах, воинов на марше, девушек, идущих по воду; цветы, птицы, растительный орнамент; солярные знаки и т. п. Раджпутские набойки отличишь сразу. Окраска ткани велась в нескольких техниках: раджпуты особенно любили и любят до сих пор так называемую узелковую технику. При ней тонкий хлопковый муслин или нежная шелковая материя по всему полю завязывается с помощью ниток в мелкие узелки, как в горошек или для получения сложного орнамента. Затем узелки окрашиваются одним цветом, основной фон другим, внутри узелков обычно остаются вовсе непрокрашенные участки ткани. Фактура получившегося полотна бывает узорчатая, жатая, пятнисто окрашенная с разводами разных цветов. Очень красиво. В ходу были методики окрашивания типа «батик». Даже в мужской, особенно парадной, одежде широко использовались ткани с рисунком, яркие цвета, парча и т. д.
Как известно, индийские женщины носят сари. Так вот, для раджпуток сари не было характерно. Они испокон веков носили широкие юбки и блузы. Костюм называется «канчли-курти» и состоит из широкой длинной до полу юбки («гхагра»), под которой надеты широкие в талии (до 3 м, собранные на веревочку) и узкие в щиколотках штаны или нижняя юбка; коротенькой выше талии нижней блузки-лифа; закрывающей бедра верхней блузы — широкой или приталенной изящной в зависимости от назначения (дома, для работы или нарядная, для отдыха) и обязательного покрывала из нежной ткани на голову. Это покрывало надевается сначала поверх юбки в один слой и затыкается за нее на талии (получается как бы полусари), и далее длинный и широкий свободный конец накрывает плечо, голову и второе плечо. Когда раджпутская дама выходит из дому, она надевает поверх этого шарфа еще один, более плотный, да так, чтобы и лицо было закрыто; в этом и состоит буквальное «занавешивание» женщины, т. е. гхунгхат. Впрочем, собственно этот свободный конец покрывала тоже называется «гхунгхат». Цвет одежды и особенно этого покрывала имеет важное ритуальное значение; по нему и по рисунку ткани можно многое понять о событиях, которые женщина переживает в данный момент жизни. Так, разные оттенки алого и красного цвета считаются в традиционной культуре цветами любовной страсти и поэтому используются для свадебной одежды; отделки красного цвета служат напоминанием об этой стороне жизни в любом контексте. Желтый цвет — цвет плодородия и цвет религии, если можно так сказать. Поэтому, например, когда только что родившая ребенка женщина после совершения очистительных обрядов выходит на люди, она бывает одета в покрывало желтого цвета с красной каймой и красными же крапинками; и всем все понятно. Любопытно, но синий цвет индиго, всем нам отлично знакомый по окраске настоящих джинсов, в Индии считается неподходящим для одежды, которую надевают прямо на тело: говорят, эта краска раздражает кожу. Она подходит для «технических» и декоративных тканей прежде всего. Вообще синий цвет в одежде не сильно популярен. Любимые цвета для юбки: красный, желтый, зеленый; юбка может быть украшена вышивкой с золотыми и серебряными нитями.
Особенно много смысла в расцветке мужских тюрбанов. Существует целая сложная неписаная наука по поводу ношения тюрбанов, наука, впрочем, не вполне еще понятая европейскими исследователями. Это вовсе не просто защита от жары и холода. Для раджпута это настоящий символ его статуса и неутраченной чести. Фасон, цвет, размер этого головного убора имеет особое значение и может рассказать о том, откуда происходит человек, со всей ясностью говорит о его касте и многом другом. Они бывают белые и яркоокрашенные. Самые ходовые, подходящие для множества ситуаций — темно-красные гладкоокрашенные. Оранжево-красноватый, так называемый «львиный» цвет «кесари» — это цвет для погруженных в религию людей, прежде всего ритуальный. Шафраново-желтый — цвет раджпутского героизма, самый благоприятный, его надевают также во время свадьбы. Белый — траурный, члены семьи умершего надевают его для похоронной процессии. Пришедшие на похороны люди могут быть в белых, темно-синих и темно-коричневых. Специальные расцветки предназначены для определенных сезонов года. В месяце Пхальгун, весной, когда все цветет и природа пышна и полна страсти, носят тюрбан белого цвета с ярко-красными концами, его укладывают так, чтобы эти концы торчали петушком (для пущей твердости их, наверное, крахмалят или обрабатывают бурой). В июле основной цвет — бледно-розовый с жемчужным отливом, он так и называется «жемчужный», «мотия». В муссон могут носить зелено-розовый полосатый. В благоприятных ситуациях надевается пятицветный торжественной раскраски тюрбан — расписанный в узелковой технике красками кесари, розового, красного (преобладающий) и желтого, да еще оставшиеся крапинки фонового белого цвета. Ткань для тюрбана типа «сафа» бывает длиной 9 м, шириной около 1 м. Просто отрез ткани — неподшитый, хотя ткань специально предназначена для них. Ткань эта складывается в более узкую полосу и накручивается уже на голове. Другой тип тюрбана, «паг», «пагди» длиной в два раза больше, но ширина его всего 30 см. Его сначала скручивают в подобие вервия, а затем укладывают вокруг головы — выглядит, как чалма. Накручивание тюрбана — большое искусство, и времени требуется немало. Размер и форма зависят от предназначения. В жарких условиях он рыхлый и большой, свободный. Но не только на голове — хозяин использует их для своего удобства в разных ситуациях. Например, удобно в дороге использовать как подушку, укрыться им развернутым или навернуть на шею как полотенце. Даже можно процедить через него грязную воду, малопригодную для питья — в походных условиях так и делали. Даже сделать веревку и достать на ней из колодца воду.
