Обильно смочите обувь этим раствором снаружи и изнутри (можно использовать пульверизатор или обильно смоченный жидкостью ватный диск), наденьте на носок и походите по квартире час-два.

Однако для цветной обуви спиртосодержащие жидкости надо использовать с осторожностью: если краска нестойкая, она может «поплыть». Поэтому сначала тщательно потрите ватным тампоном не самое заметное место и посмотрите, не окрасилась ли вата.

• Слишком жесткую обувь или «слежавшуюся» после сезонного хранения пару можно размягчить с помощью касторового или растительного масла, либо вазелина — они отлично смягчают кожу. Обрабатываете обувь аналогично предыдущему способу, и разнашиваете ее. Через несколько часов обувь необходимо тщательно очистить от не впитавшегося масла. Этот способ подходит не только для обуви из натуральной кожи, но и для изделий из искусственных материалов.

• Чтобы расширить обувь, можно обработать ее изнутри 3 % раствором уксуса. Это также поможет вам размягчить и растянуть ботинки или сапоги, которые сдавливают пальцы стоп. Снаружи обувь можно обработать другим средством для растяжки обуви. К минусам этого способа стоит отнести довольно резкий запах средства — но и выветривается уксус достаточно быстро.

• Растянуть обувь, натирающую ногу в отдельных местах, можно также с помощью парафина, то есть обычной свечки (лучше всего подойдет белая хозяйственная свечка без красителей). Для этого внутреннюю часть обуви нужно натереть свечой и оставить на ночь. Утром обувь очистите от парафина. Если обувь натирает пятку, нужно обработать задник спиртом, походить в обуви в носках до высыхания спирта, а затем протереть задник обуви свечой или мылом.

• Еще один распространенный народный способ растяжки обуви — мокрые газеты. Особенно хорошо он подходит для обработки матерчатой, резиновой обуви и демисезонной обуви из кожзаменителя, не боящейся влаги. Для этого надо хорошо смочить обувь, после чего максимально плотно набить ее комками газетной бумаги и оставить сохнуть. Раз в 3–4 часа газеты, впитавшие в себя влагу, надо менять, иначе обувь может деформироваться. Продолжайте процесс до полного высыхания обуви. При этом важно, чтобы обувь сушилась в естественных условиях, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов, сушку на батарее также лучше исключить.

• Если обувь слишком жесткая — растягивание при помощи газет можно сделать более эффективным, если использовать для смачивания очень горячую воду или же предварительно обработать обувь паром. Для этого подержите ее 10–15 минут над чайником или кастрюлей с кипящей водой так, чтобы пар уходил «в нутро». Однако надо иметь в виду, что далеко не вся обувь способна выдержать агрессивное воздействие температуры, поэтому дорогими эффектными туфлями или ботинками лучше не рисковать, выбрав для них более щадящие методы растяжки.

• Зимние сапоги или ботинки можно растянуть в морозильнике — или же, если на улице стоят минусовые температуры. Нужно просто поместить в обувь полиэтиленовый пакет, залить его водой и оставить на балконе на ночь. Желательно использовать по два пакета на каждый ботинок, при этом нижние пакеты завязать, а верхние оставить открытыми. Секрет этого способа в том, чтобы вода в пакетах плотно заполнила обувь от мыса до задника. При замерзании она медленно расширится и растянет обувь.

Утром достаньте обувь и подождите, пока лед подтает и пакеты можно будет извлечь. Процедуру замораживания обуви при необходимости можно повторить. Способ действенный, но для дорогой обуви применять его все-таки нежелательно. Кроме того, надо иметь в виду, что его нельзя использовать для летней или демисезонной обуви, не рассчитанной на эксплуатацию при минусовых температурах — иначе кожа может растянуться, а подошва — потрескается.

• Можно растянуть кожаную обувь противоположным способом — с помощью термической обработки горячим воздухом. С помощью фена разогревайте туфли или ботинки в течение минуты-двух. Затем сразу смажьте обувь растяжителем для обуви и наденьте ботинки или туфли на махровый носок. После остывания обуви снова повторите процедуру в той же последовательности. И так несколько раз, пока обувь не «сядет» по ноге так, как вам требуется.

_{https://www.kakprosto.ru/kak-86/8-kak-rastyanut-obuv-v-domashnih-usloviyah#ixzz6EtCSxMne}

При современном развитии технологий нет нужды менять ремень в электрорубанке слишком часто. Но, тем не менее, и с этим также приходится сталкиваться.

Так что же такое приводной ремень и зачем он нужен?

Приводной ремень это в первую очередь кольцевой ремень, осуществляющий непосредственную передачу крутящегося момента от электродвигателя к барабану с закрепленными на нем ножами. Для его изготовления применяют хлопчатобумажные прорезиненные ткани, резину, кожу и синтетические материалы. Приводной ремень с внешней стороны часто снабжен трапецеидальными выступами, а с внутренней так называемыми «ручейками», предназначенными для сцепления с канавками на шкивах. Вследствие постоянного трения со временем приходит в негодность и требует замены.

Что нужно знать, чтобы подобрать замену?

Многие интернет-магазины осуществляют подбор необходимого приводного ремня по коду. И им совершенно без разницы, куда вы в дальнейшем собираетесь его прицепить. Это конечно значительно упрощает дело. Такой вариант подбора подойдет для владельцев продвинутых и популярных моделей, запчасти для которых отыщутся практически везде. Но даже если вы к ним не относитесь и не знаете этот пресловутый код не все пропало.

Для того чтобы правильно подобрать приводной ремень для современного электрорубанка достаточно знать несколько его параметра: длину самого ремня, его ширину, число «ручейков» и расстояние между ними.

Таким образом, если вы обладаете электрорубанком попроще, но знаете исходные параметры необходимого приводного ремня, у вас при отсутствии оригинала всегда есть возможность найти что-то подходящее среди того, что предназначено для более популярных моделей. Еще есть вариант — заказать его на заводе-производителе или изготовить по индивидуальному заказу. В крайнем случае, приводной ремень можно сделать и самостоятельно из подручных материалов. Было бы желание и умение.

Как же заменить приводной ремень?

Нет желания возиться самостоятельно отнесите свой электрорубанок в ремонтную мастерскую. Там вам и ремень подберут и установят его. Если же вы сами готовы для такой манипуляции, тогда исходите из устройства вашего конкретного рубанка. Но чаще эта процедура практически идентична для всех моделей:

1. Снимаете кожух.

2. Если надо, ослабляете винт крепления шкива.

3. Снимаете старый ремень.

4. Надеваете новый.

5. Закручиваете обратно винт, проверяя натяжение ремня и регулируя его при необходимости.

_{http://93777.ru/santehnica/privodnye-remni-dlya-elektrorubanka}

В отличие от лиственных собратьев у хвойных растений отсутствуют крупные листовые пластины, а вечнозеленые деревья не сбрасывают хвою. В связи с этим им нужно гораздо меньше энергии и, соответственно, меньше питательных веществ. Подкормка проводится редко: во время высадки в грунт в апреле или в сентябре и 1–2 раза в период вегетации, который длится с мая по август.

Оптимальные виды подкормки — специализированные минеральные удобрения для хвойных. Соблазн «порадовать» деревья навозом нужно подавить на корню. Дело в том, что навоз содержит много азота, который пагубно влияет на развитие хвойных. От подобной подкормки взрослые деревья долго болеют, а в случае с молодняком и карликовыми сортами можно полностью сжечь корневую систему. Кроме того, азот является сильным стимулятором роста и провоцирует появление новых побегов, которые не успевают вызревать до зимы. С наступлением холодов большинство побегов умирает, а оставшиеся пытаются восстановиться с приходом весны и отнимают у дерева много сил. Такой же негативный эффект дают минеральные азотные подкормки, исключение — универсальные комплексы NPK (азот-фосфор-калий), разработанные специально для хвойных.