В 1763 году остров захватили британцы, но французы вернули его в 1779 году. Окончательно остров отошёл к Англии в 1783 году по Версальскому договору. Независимость в составе Британского содружества была получена в 1974 году, и страна была принята в ООН.

В 1979 году в результате бескровного путча к власти пришла партия НДМ с коммунистической идеологией, установив народно-революционное правительство под руководством Мориса Бишопа. Гренада установила тесные контакты с СССР и Кубой. Кубинцы начали строить международный аэропорт, что вызвало обеспокоенность США.

В 1983 году перешёл переворот, и Бишоп был убит фракционерами во главе с Бернардом Кордом. К власти пришёл Революционный военный совет. За этим последовало американское вторжение (операция «Urgent Fury»). Остров был оккупирован, кубинские строители депортированы на Кубу. Сейчас население Гренады составляет около 110 тыс. человек.

Этно-расовый состав: представители негроидной расы 82 %, мулаты 13 %, белые и индийцы 5 %, а также малочисленные остатки индейского населения.

На таможенном посту нас никто не задерживал и не проверял документы, только показали фильм о острове, провели небольшой концерт национальной музыки с танцами и предложили поменять валюту в местном отделении банка. Поменял 50 баксов на местные доллары и вышел в город, половина группы села в автобус и уехала на экскурсию вглубь острова к водопадам, а половина, как и я пошла свои ходом изучать окрестности.

Итак, город Сент-Джорджес (St. Georges), город Святого Георга – столица Гренады, её политический и экономический центр. Население 39 тыс. человек. Климат острова тропический пассатный-со стороны Атлантики, поэтому здесь часто бушуют ураганы и с дождливым периодом с мая по октябрь.

Восстановление туристской инфраструктуры после сокрушительного урагана «Иван» в 2004 году почти завершилось и город совсем восстановился.

Вооружился камерой и вышел из порта в центральную часть города на красивую улицу, застроенную красивыми викторианскими домами. Мимо меня прошла стайка темнокожих учениц, одетых в одинаковую школьную форму, а я засмотрелся на чучело челюстей большой акулы, висевшей в сувенирной лавке. Рядом со мной крутился какой-то мужичок в очках.

– Чё надо? – машинально спросил грубовато его.

– Чё надо, чё надо. Энджой. Ай эм ё гайд – повторил он мои слова и предложил услуги наёмного гида по городу.

– Донт ворри. Не надо. Сам как-нибудь обойдусь – ответил ему и показал на путеводитель в руках.

Повернул направо в гору Маркет-Хилл, на ней высились постройки форта Джордж, куда я хотел подняться. Люблю старые крепости посещать.

Прошёл мимо достойного внимания образца высокого здания георгианской архитектуры Йорк-Хаус (York House, 1780), где заседает Парламент Гренады.

Рядом с ним по диагонали небольшой площади расположена католическая церковь с колокольней постройки 1813 года.

Скалистый полуостров, где стоит форт Джордж прорезает тоннель Сендал (1895), поднялся по лестнице рядом с ним на вершину Маркет-Хилл и вышел к форту. Форт был открыт для свободных посещений, и я вдоволь походил среди сохранившихся крепостных стен, казарм и батарей различных старинных орудий, грозно смотрящих пушками в обе стороны внутренней гавани Каринаж, имеющей форму подковы.

Широкая панорама города открывается красиво с вершины форта Джордж (Fort George), построенного в 1710 году французами. Полюбовался видом нашего клипера, все пять белых мачт которого красиво смотрелись на фоне голубого моря. Чем-то этот старый форт мне напомнил одноимённую крепость в Лиссабоне, откуда тоже открывался прекрасный вид на весь город с везде снующими жёлтыми ретро-трамвайчиками. Здесь таковых не наблюдалось.

Осмотрев одинокую мортиру, грозно смотрящую своим забитым бетоном жерлом в небо, спустился опять вниз к основанию Маркет-Хилл, где на Market Square по утрам шумит рынок, один из самых живописных в Вест-Индии.

Через тоннель Сендал вышел к Эспланаде, оживлённой внешней гавани, тут же находится сувенирный рынок Craft Market (Port Highway). Построенный очень давно тоннель был узок даже для одностороннего левого движения. Узкий пешеходный тротуарчик вообще заставлял пешехода прижиматься к липкой горной массе стены. На другой стороне тоннеля увидел толстого полицейского, регулирующего реверсное движение автотранспорта.

Пошёл вдоль внешней набережной, через мясные и рыбные рынки, при входе в порт обнаружил Национальный музей (1704) на улочке Young Street.

Купил входной билет и вошёл внутрь старого здания, на двух этажах которого была представлена вся колониальная история острова с причудливой смесью исторических предметов – от пожелтевших открыток с макетом острова до старого корсарского оружия и стальных шлёмов американских солдат последней оккупации, среди портретов знаменитых людей на кирпичной стене, как ни странно, но висели фото Путина и Медведева.

Выйдя из музея, набрёл на «Antilles Hotel» расположившийся на соседней Mathew Street. Что-то знакомое название! Да ведь такая улица есть в городе Ливерпуле, родине Битлз, куда я специально как-то ездил чтобы посетить «The Cavern Pub», где молодые битлы начинали выступать в далёкие 60-е годы прошлого столетия.

Далее на набережной увидел Консульство Испании и стоящий на берегу памятник Колумбу. В порту толпились небольшие яхты и торговые суда, было людно и шумно. Некоторые аборигены, кстати, запрещали себя снимать на камеру, делая устрашающие рожи мне.

Набрёл опять на красные лондонские телефонные будки и попросил меня сфотографировать в ней, только что закончившую куда-то звонить толстую мамашу с двумя девочками.

Следуя советам путеводителя, сел на местную маршрутку и за 5 местных долларов, доехал вдоль всей оконечности гавани Каренаж-подкова, до пляжа Гранд-Анс-Бей, расположенного между городом и международным аэропортом. Здесь сконцентрированы отели, рестораны и центры водяного спорта. Пляж протянулся на 3 км вдоль берега, разделся, поплавал в чистой воде, полюбовался опять прекрасными видами нашего красивого клипера.

По пляжу ходили местные торговцы сувенирами, напитками и фруктами, купил себе банку местного пива «Red Stripe» и связку экзотических фруктов «Starfruit», когда плод разрезаешь он напоминает своей формой звезду, вкусные кстати оказались.

Устав бродить по пляжу рассматривая многочисленные фигуры русалок, изваянных из песка, купаться и загорать вышел с пляжа, поймал такси и доехал опять через тоннель «Сендал» к своему причалу с таможенным пунктом. Тут были открыты магазинчики дъюти-фри с местными пряностями и играл местный ансамбль на железных барабанах.

Дождался тендера и вернулся на клипер.

Поднявшись по трапу на палубу, перекусил закусками, выставленными на большом столе для файв-о-клока. Да с голоду здесь не помрёшь, кормят очень хорошо, а потом решил зайти в Тропикал Бар и промочить горло. За барным креслом сидела одинокая мощная фигура в жёлтой майке, с большими видными даже из-за спины седыми бакенбардами, а за барной стойкой вместо привычного силуэта главного бармена турка Эрхана маячила худенькая девичья фигурка в красной форме и тёмным передником, на бейдже была надпись «VIKA».

Уже ничему не удивляясь сказал:

– Привет Вика, Вы наверно тоже из Одессы, дайте мне бокал пива, плиз.

– Здрасьте, а вам какое, местное или интернациональное, – улыбаясь ответила юная барменша, – мы тут все из Одессы.

Задумавшись, что сказать, как в это время мощная фигура, зажимавшая в руке кружку пива, повернулась ко мне и прогудела хриплым басом:

– Ай эм Олаф, фром Свиден, Хайнекен зе бест бир! – посоветовал Олаф.