При наклеивании шпона на большие поверхности применяют хомуты. На наклеенный шпон кладут доску и зажимают хомутом (их может быть и несколько), что дает эффект пресса.

Есть еще один способ приклеивания шпона – с помощью притирочного молотка (рис. 132).

Рис. 132. Типы притирочных молотков

Оклеиваемую деталь зажимают в тисках кромкой вверх, смазывают клеем, а шпон смачивают водой. Положив шпон на поверхность, его разглаживают по поверхности детали подогретым притирочным молотком, перемещая его в разных направлениях (рис. 133).

Рис. 133. Движение притирочного молотка

Обязательное условие: первые движения должны быть медленными, постепенно они ускоряются. В основе такого способа лежит вытеснение из-под шпона воздуха. Шпон притирают, пока он не приклеится. На это укажет выступивший по краям клей, который необходимо стереть чистой салфеткой.

Филенки можно отделывать шпоном, используя метод притирки. При этом необходимо соблюдать последовательность действий, которая определяется конструкцией двери. В первую очередь обклеиваются продольные бруски, после их высыхания – поперечные. Поперечные пластины шпона приклеивают встык или внахлест, захватывая продольную полосу.

По окончании работы шпон срезается, торцы прикатываются, чтобы исключить риск отставания.

Чтобы шпон держался прочно, клеем смазывают и брусок, и шпон. Далее брусок покрывают шпоном, обильно смачивают водой, накрывают белой бумагой и притирают горячим утюгом. В результате такого способа шпон распрямляется, нагретый клей глубже проникает в поры. Завершает работу притирка молотком, что нужно проделать очень быстро, пока все не остыло.

Случается, что возникают дефекты, для устранения которых шпон аккуратно надрезают и опять приклеивают.

Чтобы проверить, насколько хорошо приклеился шпон, надо по поверхности постучать молотком. Чистый звук свидетельствует о том, что работа выполнена качественно.

Фанерованной детали следует дать время для просыхания. После этого рубанком обрабатывают выступающие края, двери выравнивают и шлифуют.

Раньше для выравнивания использовали циклю, но сейчас появились ручные шлифовальные машинки с электроприводом. Поэтому необходимость в циклевании практически отпадает, поскольку машинка не только шлифует, но и выравнивает поверхность, причем одновременно.

Если у вас отсутствует и то и другое, можно прибегнуть к простому способу: накрутить на деревянный брусок наждачную бумагу и обработать набор, двигаясь вдоль волокон, после чего протереть его влажной салфеткой, смоченной в воде с небольшим количеством растворенного в ней клея, столярного или ПВА. Достаточно 1 столовой ложки клея на 1 стакан воды. Дав поверхности просохнуть, ее шлифуют мелкой наждачной шкуркой, которая удалит поднявшиеся и затвердевшие обрывки древесных волокон.

Межкомнатную дверь можно сделать прозрачной, используя в качестве основы надоевшую щитовую дверь. Для дверей кухни, жилых комнат, прихожей берут лист стекла, для ванной и туалета лучше матового, который будет отступать от верхнего края на 60 мм и от нижнего края на 400 мм. Необходимо, конечно, чтобы дверь не утратила своих прочностных качеств. Для этого от боков стекло должно располагаться на расстоянии около 160 мм. В небольшое окно можно вставить обычное оконное стекло. Но если предполагается оставить только длинные панели, то лучше использовать армированное.

Стекло, вставленное в дверь, укрепляют деревянными планками, которые продаются в строительных магазинах, – плоскими и с выбранной четвертью. Фартук, который имеется на планке второго типа, скроет неровности и другие погрешности края дверного окна.

Ширину планки можно определить следующим способом: из толщины двери вычесть толщину стекла, оставив небольшой допуск на стекольную ленту или полосу пористой резины, которая послужит уплотнителем, разделить полученный результат на 2.

Выполнив расчеты, переходят к разметке двери. Для этого ее снимают с петель и кладут горизонтально. Расстояние от краев двери до краев проема будет равно разнице между шириной проема и шириной двери, деленной на 2. Полученное расстояние, как было сказано, не должно быть менее 160 мм. После этого с помощью угольника на лицевой стороне двери прочерчивают линии, соответствующие сторонам проема.

Далее вырезают отверстие, для чего в углах проема просверливают сквозные отверстия. При этом необходимо действовать осторожно, чтобы не расколоть дверь. Перевернув дверь, на другой стороне намечают контуры проема, который необходимо оклеить скотчем, чтобы края не раскрошились. Отверстие вырезают электролобзиком.

Стопор его должен опираться на прямоугольный брусок, положенный вдоль линии распила и прижатый струбциной. Под полотно двери нужно также подложить доски.

Выпилив отверстие, следует подумать о том, как сделать конструкцию более прочной и надежной. Для этого необходимо усилить края проема. Чтобы осуществить это, с помощью стамески выбирают дверной заполнитель примерно на 60 мм в глубь проема и вместо него вставляют четыре бруска и приклеивают клеем ПВА. Но можно прибить планки с выбранным фальцем, предварительно подготовив соединение «на ус», для чего понадобится стусло, которое поможет выполнить углы точно под 45°. Подготовленные планки вставляют внутрь проема шурупами или сажают на клей.

Чтобы вставить стекло, нужно с обратной стороны двери снять скотч, вложить полоски пористой резины в фальцы планок или покрыть стекло по торцам стекольной лентой и остеклить проем. Последнее действие – вставить укрепляющие планки, соединенные «на ус».

Витраж в двери на месте обычного стекла выглядеть гораздо интереснее, но о витражах речь пойдет чуть ниже.

Двери и окна можно декорировать фальшпереплетами. Горбыльки могут образовать решетчатый переплет. Их при необходимости заменит обычная плоская рейка без фальцев.

О том, как сделать проем (можно выбрать проем любой формы – квадратную, круглую, овальную и пр.) в двери, уже сказано, остается только закончить дело. Рамки с фальцем соединяют «на ус» и собирают в проеме с помощью двусторонней клейкой ленты, причем надо проследить, чтобы фальцы находились в одной плоскости и были параллельны стеклу.

В фальцы рамы вставляют стекло. Под штапики по периметру наклеивают монтажную ленту. Подготовленные горбыльки (срезанные «на ус»), которые образуют крестовину, наклеивают на двустороннюю клейкую ленту. То же самое нужно проделать с другой стороны проема. После этого нарезают штапик и укрепляют им стекла по периметру гвоздиками или с применением герметика. Небольшие зазоры заполняют акриловой шпатлевкой, шлифуют и окрашивают.

Таким же способом можно установить переплет с фальцами на окне. Для крестовины используют трапециевидный горбылек.

Чтобы крестовина получилась аккуратной, осуществляют соединение с накладкой вполдерева, под которое на каждой боковой стороне верхнего горбылька делают пропилы и долотом выполняют выборку. На нижней стороне горбылька делают два пропила до половины толщины, ориентируясь на линии пропилов, которые выполнили раньше, и на выборку.