Цилиндровые замки снабжаются так называемыми английскими ключами. Основу таких замков составляет комплект подпружиненных штифтов, шариков и пластин, которые отличаются размерами. Если механизм имеет только пять штифтов, то его не рекомендуется применять по причине недостаточной надежности.

Цилиндры замков бывают круглыми, овальными. Профиль цилиндровых механизмов, если замок выпущен хорошо зарекомендовавшим себя производителем, может повториться только через несколько сотен тысяч изделий. Цилиндровые замки снабжаются как обыкновенными ключами, так и оснащенными дополнительной защитой в виде бокового кода, благодаря которому количество комбинаций цилиндров увеличивается на порядок. Следовательно, надежность замка возрастает.

Еще одна немаловажная деталь: цилиндровые механизмы, которые называются личинками, могут взаимозамещаться, повышая секретность замка. Потеряв ключ, можно менять не весь замок, а только личинки.

Механические замки (и сувальдные, и цилиндровые) бывают многозасовными. Например, цилиндр замка совмещает как механический, так и электрический код, поэтому в него можно заложить программу открывания двери только в определенное время или заблокировать при утере ключа и т. д.

Электромагнитный и электромеханический замки обладают высокой секретностью, могут оснащаться различным количеством ригелей, при необходимости быстро перекодируются. Такие замки лучше совмещать с системой видеонаблюдения, допускается использование магнитных карт, кодовых замков и т. п. Кроме того, электромагнитные замки исключительно износоустойчивы.

Наиболее качественными считаются замки шведских производителей. Встречаются модели, которые иногда называют дисковыми (финских производителей). Это тот же цилиндровый замок, но вместо штифтов в нем сделаны диски.

Чтобы установить замок, можно обратиться к специалисту или попробовать выполнить это самостоятельно. Обычно замок врезают в дверь на высоте 90–100 см от пола.

Установить накладной замок очень просто, для этого необходимо строго выполнять действия, прописанные в инструкции к изделию. Сначала высверливают отверстие для ключевины. Устанавливают замок таким образом, чтобы его передняя планка была заподлицо с торцом дверного полотна. Лицевая поверхность запорной планки должна находиться в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки. Замок фиксируют шурупами и проверяют работу открыв и закрыв его ключом. После этого, прикрыв дверь, на бруске дверной коробки определяют место для ответной планки. Для этого выбирают небольшое углубление, чтобы планка была заподлицо с дверной коробкой, в наличнике делают вырез. Дверные ручки и накладки замочной скважины устанавливают в последнюю очередь.

Установить врезной замок немного сложнее, но вполне реально. В первую очередь в боковом бруске обвязки дверного полотна стамеской или долотом выбирают гнездо (паз), соответствующее размеру замка, причем последний должен входить в него достаточно плотно, зазоры и особые усилия исключаются. В противном случае возможны перекосы замка, что скажется на его функционировании. В дверном полотне высверливают отверстие соответственно размеру цилиндрового механизма (если устанавливается цилиндровый замок) или ключа. Оно должно быть достаточным для обеспечения свободного доступа для ключа, но при этом не очень большим – примерно на 1 мм больше габаритов ключа. Чтобы не ошибиться с размером отверстия, место для сверления нужно промерить. Под ключевину цилиндрового механизма отверстие высверливают, причем сначала его просверливают, но не до конца с одной стороны, потом с другой. Это поможет избежать расщепления древесины.

Установив замок, проверив его работу (ключ должен без усилий поворачиваться, а ригель и защелка – легко двигаться), подвижные части смазывают солидолом (цилиндровый механизм смазывать нельзя!) и фиксируют шурупами через отверстия в планке.

Трудности обычно возникают при установке на дверной коробке запорной планки, поскольку она должна размещаться так, чтобы ригель замка свободно открывался и закрывался. Предварительно следует разметить место установки прорези запорной планки. Для этого в дверной коробке выбирают паз такого размера, чтобы ригель входил в него с небольшим припуском. Заполнив паз, например, пластилином, выравнивают его поверхность. При повороте ключа ригель выскочит и оставит отметку на пластилине, с которой и надо совместить прорезь запорной планки. Приложив запорную планку, размечают и прирезают планку в соответствии с отметкой на пластилине. При правильно выполненной работе замок будет функционировать нормально. Врезка замка показана на рис. 117.

Рис. 117. Врезка замка: 1 – паз для корпуса замка; 2 – углубление под планку замка; 3 – углубление под шурупы; 4 – массив двери; 5 – ригель; 6 – шурупы; 7 – защелка; 8 – замочная скважина

Дверные шпингалеты размещают на одном из полотен двухстворчатой двери, причем они должны находиться сверху и снизу. Шпингалеты прирезают, как и врезной замок. В вертикальном бруске дверной обвязки выбирают пазы, в которые врезают механизм шпингалета. Пластина с отверстием для шпингалета фиксируется к брускам дверной коробки. При отсутствии у дверной коробки порога пластина крепится к верхнему бруску и полу.

Предохранительная цепочка комплектуется и планкой с фиксирующим пазом. Цепочку устанавливают на наличник двери с помощью шурупов, причем они должны, миновав наличник, углубиться в массив дверной коробки. Ответную планку привинчивают к бруску обвязки дверного полотна. Место под планку должно быть определено так, чтобы запорный крючок цепочки вставлялся в фиксирующий паз или вынимался из него только при закрытой двери и натянутой цепочке. Тогда бы при малейшем движении дверного полотна цепочка втягивала в паз планки запорный крючок. В этом случае его можно будет вынуть только при закрытой двери.

Дверные ручки (рис. 118) никак не участвуют в обеспечении безопасности замка, но они влияют на его функционирование.

Рис. 118. Одна из разновидностей нажимной ручки с раздельными накладками: а – с двумя ручками; б – с одной ручкой; 1 – ручка; 2 – накладка; 3 – штифт; 4 – винт

Формы ручек и применяемые для их изготовления материалы весьма разнообразны. Кроме того, ручки предусматриваются как для наружных, так и межкомнатных дверей. При покупке нужно обратить внимание на то, чтобы стержень ручки был достаточно длинным и ручка выступала не менее чем на 20 мм с каждой стороны дверного полотна. Дверная ручка должна совмещаться с корпусом замка.

В завершение необходимо сказать, что один замок – хорошо, а два – лучше. Поэтому представляется важным установить два замка разного типа, что существенно осложнит работу взломщика.

Чтобы повысить безопасность жилища (и не только жилища), устанавливают двери повышенной надежности – защитные. Обычно это стальные дверные конструкции, которые могут быть типовыми и нестандартными по габаритам и форме. В комплект защитных дверей по желанию заказчика включают остекленные вставки или фрамуги со стеклом, стойким к взлому.